Onde ficar em Hong Kong: os melhores bairros (2026)

Central é a cidade vertical: a torre do Banco da China e as suas arestas de vidro, a sede do HSBC sobre os seus pilares, o IFC à beira da água, e entre elas Statue Square e o antigo Supremo Tribunal, em granito, os únicos que ficaram ao nível do chão. Atrás, começa a encosta: as escadas rolantes de Mid-Levels sobem oitocentos metros de vielas, Soho e os seus restaurantes à esquerda, Lan Kwai Fong e os seus bares à direita, e o templo Man Mo de 1847 sob as suas espirais de incenso, em Sheung Wan, entre as lojas de peixe seco. O Peak Tram parte do parque de Hong Kong, e os ferries para Macau e para as ilhas, dos cais de Central. O reverso: os quartos mais caros da cidade, e um bairro que se esvazia ao domingo quando os escritórios fecham. Uma avaliação de membro diz o que se vem aqui ver.

E para quem gosta de arquitetura, é um verdadeiro paraíso na terra. Os estilos e as influências se misturam maravilhosamente bem.

Anne

A leste de Central, a ilha volta a ser chinesa: Wan Chai, os seus mercados de rua, as suas cantinas de noodles e os seus velhos prédios com varandas, sob o centro de congressos que avança sobre o porto como uma asa; depois Causeway Bay, o bairro dos grandes armazéns, Sogo, Times Square, Hysan Place, onde a multidão de sábado é a mais densa do território. O parque Victoria serve de respiração, com os seus praticantes de tai chi ao amanhecer; à beira da água, o canhão do meio-dia dispara todos os dias desde o século XIX. À quarta-feira à noite, de setembro a julho, toda a gente desce a Happy Valley para as corridas. O reverso: o barulho de Hennessy Road a toda a hora, e hotéis de cadeia com quartos minúsculos.

Tsim Sha Tsui é a margem em frente, e é de lá que a cidade se olha: o passeio do porto, a Avenida das Estrelas, a torre do relógio de 1915 e, às oito de cada noite, as torres da ilha a acenderem-se ao som da música para um espetáculo que desilude muitas vezes, como diz mais abaixo uma avaliação de membro. Atrás do passeio, o museu de história, o museu do espaço, o parque de Kowloon e Nathan Road, que sobe para Yau Ma Tei, o mercado noturno de Temple Street, e Mong Kok, os seus mercados das senhoras, dos pássaros e das flores. Mais longe, o templo Wong Tai Sin e o jardim Nan Lian. Os hotéis são aqui mais numerosos e mais baratos do que na ilha, a vista igual. O reverso: a multidão de Nathan Road a toda a hora, e os angariadores das Chungking Mansions.

Passado o colo, a ilha muda de cara: baías, praias e vivendas na encosta. Repulse Bay tem a praia mais longa, com o seu templo Kwun Yam garrido ao fundo; Stanley tem o mercado, as esplanadas da frente marítima e a Murray House, reerguida pedra a pedra vinda de Central; Shek O tem a aldeia e o início da caminhada do Dragon's Back, a crista mais bonita da ilha. O Ocean Park, o parque de diversões e o seu aquário, tem estação de metro desde 2016, e os hotéis do bairro nasceram com ela, em Wong Chuk Hang, o antigo bairro de armazéns de Aberdeen. O reverso: nenhum hostel, só três quatro estrelas, e vinte minutos de metro ou de autocarro até Central.

Lantau é duas vezes maior do que a ilha de Hong Kong e dez vezes menos povoada: cristas, praias e, no topo, o Grande Buda de bronze, trinta e quatro metros, duzentos e sessenta e oito degraus, o mosteiro de Po Lin aos seus pés e o teleférico Ngong Ping 360 que sobe desde Tung Chung. A oeste, Tai O, a aldeia de pescadores sobre estacas; a sul, a praia de Cheung Sha, a mais longa do território. O aeroporto, a Disneyland e a estação do Airport Express também estão na ilha. Dormir em Lantau é ver o Buda antes dos autocarros de turismo, e uma avaliação de membro diz o que isso muda. O reverso: trinta minutos de metro até Central, e serões sem nada além do mar.

O único verdadeiro amor à primeira vista da minha passagem foi o Buda Tian Tian em Lantau: a subida até a estátua oferece uma vista linda e um momento de paz de verdade, longe do caos da cidade.

Megane Odyzea