Où dormir à Hong Kong : les 5 quartiers à connaître en 2026

Central est la ville verticale : la tour de la Banque de Chine et ses arêtes de verre, le siège de la HSBC sur ses pilotis, l'IFC au bord de l'eau, et entre elles, Statue Square et l'ancienne Cour suprême, en granit, seuls à rester au ras du sol. Derrière, la pente commence : les escalators de Mid-Levels montent huit cents mètres de ruelles, Soho et ses restaurants à gauche, Lan Kwai Fong et ses bars à droite, et le temple Man Mo de 1847 sous ses spirales d'encens, à Sheung Wan, parmi les boutiques de poissons séchés. Le Peak Tram part du parc de Hong Kong, et les ferries pour Macao et les îles, des quais de Central. Le revers : les chambres les plus chères de la ville, et un quartier qui se vide le dimanche quand les bureaux ferment. Un avis de membre dit ce qu'on vient y voir.

Et pour ceux qui aiment l'architecture, c'est un vrai paradis sur terre. Les styles et les influences se mélangent à merveille.

Anne

À l'est de Central, l'île redevient chinoise : Wan Chai, ses marchés de rue, ses cantines à nouilles et ses vieux immeubles à balcons, sous le centre des congrès qui avance sur le port comme une aile ; puis Causeway Bay, le quartier des grands magasins, Sogo, Times Square, Hysan Place, où la foule du samedi est la plus dense du territoire. Le parc Victoria sert de respiration, avec ses joueurs de tai-chi à l'aube ; au bord de l'eau, le canon de midi tire chaque jour depuis le XIXe siècle. Le mercredi soir, de septembre à juillet, tout le monde descend à Happy Valley pour les courses. Le revers : le bruit de Hennessy Road à toute heure, et des hôtels de chaîne aux chambres minuscules.

Tsim Sha Tsui est la rive d'en face, et c'est de là que la ville se regarde : la promenade du port, l'Avenue des Étoiles, la tour de l'horloge de 1915 et, à huit heures chaque soir, les tours de l'île qui s'allument en musique pour un spectacle qui déçoit souvent, un avis de membre le dit plus bas. Derrière la promenade, le musée d'histoire, le musée de l'espace, le parc de Kowloon et Nathan Road, qui remonte vers Yau Ma Tei, le marché de nuit de Temple Street, et Mong Kok, ses marchés aux dames, aux oiseaux et aux fleurs. Plus loin, le temple Wong Tai Sin et le jardin Nan Lian. Les hôtels y sont plus nombreux et moins chers que sur l'île, à vue égale. Le revers : la foule de Nathan Road à toute heure, et les rabatteurs des Chungking Mansions.

Passé le col, l'île change de visage : des baies, des plages et des villas à flanc de colline. Repulse Bay a la plus longue plage, avec son temple Kwun Yam bariolé au bout ; Stanley a le marché, les terrasses du front de mer et la Maison Murray, remontée pierre par pierre depuis Central ; Shek O a le village et le départ de la randonnée du Dragon's Back, la plus belle crête de l'île. Ocean Park, le parc d'attractions et son aquarium, a sa station de métro depuis 2016, et les hôtels du quartier sont nés avec elle, à Wong Chuk Hang, l'ancien quartier des entrepôts d'Aberdeen. Le revers : aucune auberge, trois quatre étoiles seulement, et vingt minutes de métro ou de bus pour Central.

Lantau est deux fois plus grande que l'île de Hong Kong et dix fois moins peuplée : des crêtes, des plages et, au sommet, le Grand Bouddha de bronze, trente-quatre mètres, deux cent soixante-huit marches, le monastère de Po Lin à ses pieds et le téléphérique Ngong Ping 360 qui y monte depuis Tung Chung. À l'ouest, Tai O, le village de pêcheurs sur pilotis ; au sud, la plage de Cheung Sha, la plus longue du territoire. L'aéroport, Disneyland et la gare de l'Airport Express sont sur l'île aussi. Dormir à Lantau, c'est voir le Bouddha avant les cars, et un avis de membre dit ce que ça change. Le revers : trente minutes de métro pour Central, et des soirées sans rien d'autre que la mer.

Le seul vrai coup de cœur de mon passage, c'est le Bouddha Tian Tian à Lantau : la montée jusqu'à la statue offre une vue superbe et un vrai moment de calme, loin du chaos de la ville.

Megane Odyzea