Gdzie spać w Hongkong: 5 dzielnic, które warto znać 2026

Central to miasto pionowe: wieża Bank of China ze szklanymi krawędziami, siedziba HSBC na swoich filarach, IFC nad samą wodą, a między nimi Statue Square i dawny Sąd Najwyższy z granitu, jedyne, które pozostały przy ziemi. Z tyłu zaczyna się zbocze: schody ruchome Mid-Levels wspinają się osiemset metrów uliczek, Soho z restauracjami po lewej, Lan Kwai Fong z barami po prawej, a świątynia Man Mo z 1847 roku pod spiralami kadzideł, w Sheung Wan, wśród sklepów z suszonymi rybami. Peak Tram odjeżdża z Hong Kong Park, a promy do Makau i na wyspy z nabrzeży Central. Druga strona medalu: najdroższe pokoje w mieście i dzielnica, która pustoszeje w niedzielę, gdy zamykają się biura. Jedna z opinii członków mówi, po co się tu przyjeżdża.

A dla tych, którzy kochają architekturę, to prawdziwy raj na ziemi. Style i wpływy mieszają się tam wspaniale.

Anne

Na wschód od Central wyspa znów staje się chińska: Wan Chai, jego uliczne targi, jadłodajnie z makaronem i stare kamienice z balkonami, pod centrum kongresowym, które wysuwa się w port jak skrzydło; dalej Causeway Bay, dzielnica domów towarowych, Sogo, Times Square, Hysan Place, gdzie sobotni tłum jest najgęstszy na całym terytorium. Park Wiktorii daje oddech, z praktykującymi tai chi o świcie; nad wodą południowe działo strzela codziennie od XIX wieku. W środowe wieczory, od września do lipca, wszyscy schodzą do Happy Valley na wyścigi. Druga strona medalu: hałas Hennessy Road o każdej porze i hotele sieciowe z maleńkimi pokojami.

Tsim Sha Tsui to brzeg po drugiej stronie, i to stamtąd ogląda się miasto: promenada portowa, Aleja Gwiazd, wieża zegarowa z 1915 roku i co wieczór o ósmej wieżowce wyspy rozświetlające się do muzyki w pokazie, który często rozczarowuje, jak mówi niżej opinia członka. Za promenadą muzeum historii, muzeum kosmosu, park Kowloon i Nathan Road, która wznosi się ku Yau Ma Tei, nocnemu targowi na Temple Street i Mong Kok, z jego targami dla pań, ptasim i kwiatowym. Dalej świątynia Wong Tai Sin i ogród Nan Lian. Hotele są tu liczniejsze i tańsze niż na wyspie, przy tym samym widoku. Druga strona medalu: tłum na Nathan Road o każdej porze i naganiacze z Chungking Mansions.

Za przełęczą wyspa zmienia oblicze: zatoki, plaże i wille na zboczu. Repulse Bay ma najdłuższą plażę, z pstrokatą świątynią Kwun Yam na końcu; Stanley ma targ, tarasy nad wodą i Murray House, przeniesiony kamień po kamieniu z Central; Shek O ma wioskę i początek wędrówki Dragon's Back, najpiękniejszego grzbietu wyspy. Ocean Park, park rozrywki z akwarium, ma od 2016 roku własną stację metra, a hotele dzielnicy narodziły się wraz z nią, w Wong Chuk Hang, dawnej dzielnicy magazynów Aberdeen. Druga strona medalu: żadnego hostelu, tylko trzy hotele czterogwiazdkowe, i dwadzieścia minut metrem lub autobusem do Central.

Lantau jest dwa razy większa od wyspy Hongkong i dziesięć razy słabiej zaludniona: grzbiety, plaże, a na szczycie Wielki Budda z brązu, trzydzieści cztery metry, dwieście sześćdziesiąt osiem stopni, klasztor Po Lin u jego stóp i kolejka linowa Ngong Ping 360, która wjeżdża z Tung Chung. Na zachodzie Tai O, wioska rybacka na palach; na południu plaża Cheung Sha, najdłuższa na terytorium. Lotnisko, Disneyland i stacja Airport Express też są na wyspie. Spać na Lantau to zobaczyć Buddę przed autokarami, a opinia członka mówi, co to zmienia. Druga strona medalu: trzydzieści minut metrem do Central i wieczory, w których jest tylko morze.

Jedynym prawdziwym strzałem w dziesiątkę podczas mojego pobytu był Budda Tian Tian na Lantau: wejście aż do posągu oferuje wspaniały widok i chwilę prawdziwego spokoju, z dala od chaosu miasta.

Megane Odyzea