Hvor skal man bo i Hongkong: de bedste kvarterer (2026)

Central er den lodrette by: Bank of China Tower med sine glaskanter, HSBC's hovedsæde på sine pæle, IFC ved vandkanten, og midt imellem Statue Square og den gamle Højesteret i granit, de eneste, der er blevet nede ved jorden. Bagved begynder skråningen: Mid-Levels-rulletrapperne klatrer otte hundrede meter gyder op, Soho og dets restauranter til venstre, Lan Kwai Fong og dets barer til højre, og Man Mo-templet fra 1847 under sine røgelsesspiraler, i Sheung Wan, blandt butikkerne med tørret fisk. Peak Tram afgår fra Hong Kong Park, og færgerne til Macau og øerne fra Central Piers. Bagsiden: byens dyreste værelser, og et kvarter, der tømmes om søndagen, når kontorerne lukker. En medlemsanmeldelse siger, hvad man kommer for at se.

Og for dem, der elsker arkitektur, er det et sandt paradis på jorden. Stilarter og indflydelser smelter perfekt sammen.

Anne

Øst for Central bliver øen kinesisk igen: Wan Chai, dets gademarkeder, dets nudelkantiner og dets gamle bygninger med altaner, under kongrescentret, der skyder ud i havnen som en vinge; derefter Causeway Bay, stormagasinkvarteret, Sogo, Times Square, Hysan Place, hvor lørdagsmængden er den tætteste i territoriet. Victoria Park er pusterummet, med sine tai chi-udøvere ved daggry; ved vandet har Noon Day Gun affyret hver dag siden det 19. århundrede. Onsdag aften, fra september til juli, går alle ned til Happy Valley til væddeløbene. Bagsiden: larmen fra Hennessy Road på alle tidspunkter, og kædehoteller med bittesmå værelser.

Tsim Sha Tsui er bredden overfor, og det er derfra, byen betragtes: havnepromenaden, Avenue of Stars, urtårnet fra 1915 og, klokken otte hver aften, øens tårne, der tændes til musik i et show, der ofte skuffer, som en medlemsanmeldelse siger længere nede. Bag promenaden historiemuseet, rummuseet, Kowloon Park og Nathan Road, der går op mod Yau Ma Tei, nattemarkedet i Temple Street og Mong Kok med sine dame-, fugle- og blomstermarkeder. Længere væk Wong Tai Sin-templet og Nan Lian-haven. Hotellerne her er flere og billigere end på øen, med samme udsigt. Bagsiden: mængden på Nathan Road på alle tidspunkter, og de pågående sælgere ved Chungking Mansions.

På den anden side af passet skifter øen ansigt: bugter, strande og villaer på skråningen. Repulse Bay har den længste strand, med sit brogede Kwun Yam-tempel for enden; Stanley har markedet, terrasserne ved vandet og Murray House, flyttet sten for sten fra Central; Shek O har landsbyen og starten på vandreturen over Dragon's Back, øens smukkeste kam. Ocean Park, forlystelsesparken med sit akvarium, har haft sin egen metrostation siden 2016, og kvarterets hoteller opstod med den, i Wong Chuk Hang, det gamle lagerkvarter i Aberdeen. Bagsiden: intet hostel, kun tre firestjernede hoteller, og tyve minutter med metro eller bus til Central.

Lantau er dobbelt så stor som Hong Kong Island og ti gange mindre befolket: kamme, strande og, på toppen, Den Store Buddha i bronze, fireogtredive meter, to hundrede og otteogtres trin, klostret Po Lin ved dens fødder og svævebanen Ngong Ping 360, der går op fra Tung Chung. Mod vest Tai O, fiskerlandsbyen på pæle; mod syd stranden Cheung Sha, territoriets længste. Lufthavnen, Disneyland og Airport Express-stationen ligger også på øen. At sove på Lantau er at se Buddhaen før turistbusserne, og en medlemsanmeldelse siger, hvad det ændrer. Bagsiden: tredive minutter med metro til Central, og aftener uden andet end havet.

Det eneste virkelige højdepunkt på min tur var Tian Tian Buddha på Lantau: turen op til statuen byder på en fantastisk udsigt og et rigtigt øjeblik med ro, væk fra byens kaos.

Megane Odyzea