Dove dormire a Hong Kong: i 5 quartieri da conoscere nel 2026

Central è la città verticale: la torre della Bank of China e i suoi spigoli di vetro, la sede della HSBC sui suoi piloni, l'IFC in riva all'acqua, e in mezzo Statue Square e l'antica Corte suprema, in granito, le sole rimaste al livello del suolo. Dietro comincia la salita: le scale mobili di Mid-Levels risalgono ottocento metri di vicoli, Soho e i suoi ristoranti a sinistra, Lan Kwai Fong e i suoi bar a destra, e il tempio Man Mo del 1847 sotto le sue spirali d'incenso, a Sheung Wan, tra le botteghe di pesce essiccato. Il Peak Tram parte dal parco di Hong Kong, e i traghetti per Macao e per le isole dai moli di Central. Il rovescio: le camere più care della città, e un quartiere che si svuota la domenica quando chiudono gli uffici. Una recensione di un membro dice cosa si viene a vedere.

E per chi ama l'architettura, è un vero paradiso in terra. Gli stili e le influenze si mescolano a meraviglia.

Anne

A est di Central l'isola ridiventa cinese: Wan Chai, i suoi mercati di strada, le sue mense di noodle e i suoi vecchi palazzi con i balconi, sotto il centro congressi che avanza sul porto come un'ala; poi Causeway Bay, il quartiere dei grandi magazzini, Sogo, Times Square, Hysan Place, dove la folla del sabato è la più densa del territorio. Il parco Victoria serve da respiro, con i suoi praticanti di tai chi all'alba; in riva all'acqua, il cannone di mezzogiorno spara ogni giorno dal XIX secolo. Il mercoledì sera, da settembre a luglio, tutti scendono a Happy Valley per le corse. Il rovescio: il rumore di Hennessy Road a ogni ora, e hotel di catena con camere minuscole.

Tsim Sha Tsui è la sponda di fronte, ed è da lì che la città si guarda: la passeggiata del porto, l'Avenue of Stars, la torre dell'orologio del 1915 e, alle otto di ogni sera, le torri dell'isola che si accendono a ritmo di musica per uno spettacolo che delude spesso, lo dice più in basso una recensione di un membro. Dietro la passeggiata, il museo di storia, il museo dello spazio, il parco di Kowloon e Nathan Road, che risale verso Yau Ma Tei, il mercato notturno di Temple Street, e Mong Kok, i suoi mercati delle signore, degli uccelli e dei fiori. Più lontano, il tempio Wong Tai Sin e il giardino Nan Lian. Gli hotel qui sono più numerosi e meno cari che sull'isola, a parità di vista. Il rovescio: la folla di Nathan Road a ogni ora, e i procacciatori delle Chungking Mansions.

Passato il valico, l'isola cambia volto: baie, spiagge e ville sul fianco della collina. Repulse Bay ha la spiaggia più lunga, con il suo tempio Kwun Yam variopinto in fondo; Stanley ha il mercato, le terrazze del lungomare e la Murray House, ricostruita pietra su pietra da Central; Shek O ha il villaggio e la partenza dell'escursione del Dragon's Back, la cresta più bella dell'isola. Ocean Park, il parco divertimenti con il suo acquario, ha la sua stazione della metro dal 2016, e gli hotel del quartiere sono nati con lei, a Wong Chuk Hang, l'ex quartiere dei magazzini di Aberdeen. Il rovescio: nessun ostello, solo tre quattro stelle, e venti minuti di metro o di autobus per Central.

Lantau è grande il doppio dell'isola di Hong Kong e dieci volte meno popolata: creste, spiagge e, in cima, il Grande Buddha di bronzo, trentaquattro metri, duecentosessantotto gradini, il monastero di Po Lin ai suoi piedi e la funivia Ngong Ping 360 che sale da Tung Chung. A ovest Tai O, il villaggio di pescatori su palafitte; a sud la spiaggia di Cheung Sha, la più lunga del territorio. Anche l'aeroporto, Disneyland e la stazione dell'Airport Express sono sull'isola. Dormire a Lantau significa vedere il Buddha prima dei pullman, e una recensione di un membro dice cosa cambia. Il rovescio: trenta minuti di metro per Central, e serate con nient'altro che il mare.

L'unico vero colpo di fulmine del mio viaggio è il Buddha Tian Tian a Lantau: la salita fino alla statua regala una vista magnifica e un vero momento di pace, lontano dal caos della città.

Megane Odyzea