Où dormir à Hô-Chi-Minh-Ville : les 5 quartiers à connaître en 2026

C'est le Saïgon que les Français ont dessiné : la rue Dong Khoi descend de la cathédrale et de la Poste centrale vers la rivière, l'Opéra ferme la place Lam Son, et l'Hôtel de Ville illumine le soir l'esplanade piétonne de Nguyen Hue, où les familles promènent les enfants jusqu'à onze heures. Les grands hôtels sont là depuis un siècle, les centres commerciaux depuis dix ans, et la tour Bitexco regarde tout ça de son hélipad. On marche partout, mais chaque avenue se traverse au pas lent, main levée, dans le flot des scooters. Le revers : c'est le district le plus cher de la ville, et les rues se vident après minuit.

Le marché Ben Thanh ouvre à six heures et ferme à six, puis les étals de nourriture reprennent le trottoir dehors. De l'autre côté du parc du 23-Septembre, Pham Ngu Lao et Bui Vien forment le quartier des routards depuis trente ans : auberges, agences de bus pour le delta et Mui Ne, massages, et une rue piétonne le week-end où les bars montent le son jusqu'à deux heures. La station Ben Thanh est le terminus de la ligne 1, et le bus de l'aéroport s'arrête au parc. Le revers : Bui Vien ne dort pas, et les chambres qui donnent dessus non plus ; une rue plus loin, on n'entend plus rien.

Nous avons fait nos derniers achats de souvenirs dans l’immense marché de Ben Tranh où vous n’aurez que l’embarras du choix.

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Au nord-ouest du centre, le district 3 garde les villas et les rues d'arbres de l'époque française : des cafés dans des cours, des maisons ocre, et le musée des Vestiges de la guerre, qui demande une matinée et laisse silencieux. Le palais de la Réunification et son parc sont à la lisière, les pagodes Xa Loi et Vinh Nghiem plus loin dans les rues. À l'est, Da Kao descend vers le canal : la pagode de l'Empereur de Jade, ses tortues et sa fumée, puis le jardin botanique et le musée d'Histoire. Les hôtels sont moins chers que dans le 1, à dix minutes à pied de la cathédrale. Le revers : pas de métro, et le soir se passe dans le 1, en taxi ou à pied le long des avenues.

Cette visite ne nous a pas laissé insensibles et elle paraît inévitable lors d’une visite dans le sud du Viêt Nam.

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Cholon, « le grand marché », est la ville chinoise que Saïgon a absorbée : la pagode Thien Hau et ses spirales d'encens suspendues, l'église Cha Tam, le marché Binh Tay où les grossistes chargent les scooters de sacs de riz et de séchoirs à poisson, et des rues de pharmacies traditionnelles qui sentent la racine. À la lisière du district 10, le marché aux fleurs de Ho Thi Ky travaille la nuit et la rue de nourriture d'à côté le soir. On dort ici pour les soupes du matin et les pagodes vides à sept heures. Le revers : six kilomètres du district 1, en bus ou en taxi, et presque aucun restaurant ouvert passé vingt-deux heures.

De l'autre côté de la rivière de Saïgon, Thao Dien est le village où vivent les étrangers : des villas derrière des murs, des cafés avec jardin, des boulangeries, des écoles internationales, et des quais où le fleuve coule large et brun. En face, à Binh Thanh, le Landmark 81 monte à 461 mètres au-dessus d'un parc neuf, avec un pont d'observation au sommet. La ligne 1 du métro, ouverte fin 2024, s'arrête à Thao Dien et au parc Van Thanh et met le centre à un quart d'heure, ce qui a changé la donne pour qui veut dormir au vert. Le revers : aucune pagode ni musée à pied, et une vie de quartier faite pour ses résidents plus que pour un passage de trois jours.