Ménerbes, das Dorf, in dem Picasso seine Lieben versteckte
Irgendwo zwischen dem Friedhof und dem alten Waschhaus steht ein Haus, das kein Schild trägt. Eine einzige Tür, ein einziges Fenster, das das Tal überblickt. Früher war dies das Gefängnis des Dorfes. Diese kleine Begebenheit bringt den Geist von Ménerbes auf den Punkt: Selbst die bescheidensten Mauern erzählen eine Geschichte, doch niemand drängt sich auf, um sie dir zu berichten. Man muss sie sich verdienen.
Auf einem Kalksteinfelsen in 230 Metern Höhe thronend, erstreckt sich dieses Dorf mit seinen tausend Seelen entlang eines Felskamms wie ein steinernes Schiff, das auf einem Meer aus Weinbergen segelt. Der Name leitet sich von Minerve ab, der römischen Göttin der Weisheit. Ein Hinweis, den man durchaus ernst nehmen sollte.
Für alle, die Langsamkeit dem Abhaken von Sehenswürdigkeiten vorziehen
Wenn du museale Dörfer mit Souvenirläden und Menschenmassen bevorzugst, bist du in Gordes besser aufgehoben. Ménerbes spricht ein anderes Publikum an. Liebhaber von Kunst, Wein und kontemplativer Stille. Peter Mayle schrieb hier 1989 seinen Bestseller Ein Jahr in der Provence, was eine Invasion britischer Reisebusse auslöste, die glücklicherweise inzwischen abgeebbt ist. Das Dorf hat seine ursprüngliche Ruhe zurückgewonnen.
Ein Auto ist unverzichtbar. Es gibt keine nennenswerte öffentliche Verkehrsanbindung. Das Tempo hier ist das des Flanierens, nicht das einer Monumente-Jagd. Ein halber Tag reicht aus, um durch die Gassen zu streifen, doch ein ganzer Tag erlaubt es, gemütlich einzukehren, zum Domaine de la Citadelle zu spazieren oder zum neolithischen Dolmen im Tal hinabzusteigen.
Ein Budget für den Luberon, also entsprechend hoch
Der Luberon ist kein günstiges Pflaster. Rechne mit 120 bis 200 Euro pro Nacht für ein charmantes Gästezimmer und 25 bis 40 Euro für ein Mittagessen inklusive Wein. Verkostungen in den Weingütern sind oft kostenlos, was die Kosten teilweise abfedert.
Die Belagerung, die zur Legende wurde
Im Oktober 1573 besetzten 150 protestantische Soldaten das Dorf, das damals päpstliches Territorium war. Die katholische Reaktion ließ vier Jahre auf sich warten, doch als sie kam, dann mit 12.000 Soldaten, 1.200 Reitern, 800 Pionieren und 12 Kanonen. Die Belagerung dauerte fünf Jahre, zwei Monate und acht Tage. Die 150 Protestanten hielten bis zur Erschöpfung ihrer Wasservorräte durch. 900 Kanonenkugeln schlugen in die Mauern ein. Einige sind noch heute sichtbar, fest in die Fassaden eingemauert.
Diese erbitterte Gegenwehr erklärt die wehrhafte Architektur des Dorfes. Das Château du Castellet im Westen und die Citadelle aus dem 16. Jahrhundert im Osten rahmen den Ort wie zwei Wächter ein. Dazwischen liegen verwinkelte Gassen, die einst dazu dienten, Angreifer auszubremsen. Heute verlangsamen sie vor allem die Spaziergänger, die von den ockerfarbenen Fassaden und verblichenen blauen Fensterläden fasziniert sind.
Auf den Spuren der Künstler
Ménerbes hat schon immer Kreative auf der Suche nach Licht und Einsamkeit angezogen. Dora Maar, Fotografin und Muse von Picasso, lebte hier bis zu ihrem Tod 1997 in einem Haus, das der Maler ihr 1944 geschenkt hatte. Die Maison Dora Maar empfängt heute Künstler in Residenz. Nicolas de Staël, der russische expressionistische Maler, ließ sich 1953 im Castellet nieder, bevor er zwei Jahre später seinem Leben ein Ende setzte. Das Schloss ist bis heute im Besitz seiner Familie.
Zeitgenössische Kunstgalerien säumen heute die Gassen. Die seit über 25 Jahren bestehende Galerie Pascal Lainé präsentiert internationale Künstler in einem intimen Rahmen. Das Atelier von Jane Eakin, einer amerikanischen Malerin, die jahrzehntelang hier lebte, kann von Mai bis Oktober besichtigt werden.
Tipp vom Kenner: Steige bis zur Place de l'Horloge am höchsten Punkt des Dorfes hinauf, um das spektakulärste Panorama über den Luberon und den Mont Ventoux zu genießen. Der Glockenturm aus dem 18. Jahrhundert schlägt noch immer die Stunden.
Trüffel, Wein und Korkenzieher
Das Maison de la Truffe et du Vin du Luberon befindet sich im ehemaligen Hôtel d'Astier de Montfaucon, einem herrschaftlichen Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, das vom ehemaligen Bürgermeister Yves Rousset-Rouard restauriert wurde. Die Vinothek vereint die 60 Weingüter des regionalen Naturparks. Verkostungen sind von April bis Oktober kostenlos. Im Winter ermöglichen Ausflüge mit einem Trüffelbauern und seinem Hund die Suche nach dem Tuber melanosporum, dem schwarzen Diamanten des Luberon.
Zwei Kilometer vom Dorf entfernt kultiviert die Domaine de la Citadelle Wein und Exzentrik. Ihr Musée du Tire-Bouchon stellt 1.200 Exemplare vom 17. Jahrhundert bis heute aus. Manche Stücke sind weltweit einzigartig. Der Besuch endet mit einer Verkostung der Rot- und Roséweine des Anwesens. Liebhaber von Bioweinen steuern das Château La Canorgue an, das durch den Film Ein gutes Jahr von Ridley Scott berühmt wurde.
Der Dolmen und vergessene Überreste
Auf der D3 in Richtung Bonnieux, einen Kilometer vom Dorf entfernt, taucht unter einer kleinen Brücke der Dolmen de la Pitchoune auf. Dieser neolithische Megalith stammt aus der Zeit um 4800 vor unserer Zeitrechnung. Die Platte, die das Dach bildet, wiegt sechs Tonnen. Menschliche Knochen, Zähne, Keramik und Feuerstein-Pfeilspitzen wurden dort gefunden. Pitchoune bedeutet im alten Provenzalisch "kleines Mädchen". Warum, bleibt ein Rätsel.
Drei Kilometer weiter beherbergt die Abbaye de Saint-Hilaire aus dem 13. Jahrhundert einen romanischen Kreuzgang und mittelalterliche Fresken. Die Mönche haben den Platz den Winzern überlassen. Das Weingut produziert einen AOC Luberon, den man in einer Umgebung von schlichter Schönheit verkostet.
Wo kann man in Ménerbes essen und trinken?
Das Galoubet serviert provenzalische Küche ohne Schnörkel in einem gemütlichen Ambiente im Herzen des Dorfes. Die Bouillabaisse und der Lammragout sind einen Abstecher wert, die Tarte Tatin rundet das Essen wunderbar ab. La Cave à Manger bietet ein bistronomisches Menü mit Blick auf das Tal. Für ein gehobenes gastronomisches Erlebnis verbindet La Bastide de Marie auf der Straße nach Bonnieux Raffinesse mit Weinbergen so weit das Auge reicht.
Der Bio-Kirschsaft bleibt eine unterschätzte lokale Spezialität. Die Kirschbäume der Ebene beliefern die Tische des Dorfes. Am Donnerstagmorgen zieht der provenzalische Markt mit Ziegenkäse vom Bauernhof, Lavendelhonig, schwarzen Oliven aus Nyons und sonnengereiftem Gemüse in die Hauptstraße ein. Im Winter kann man auf einem Trüffelmarkt direkt bei den Erzeugern einkaufen.
Wo kann man in Ménerbes und Umgebung übernachten?
Das Hotelangebot im Dorf selbst ist begrenzt. La Bastide de Marie bietet luxuriöse Zimmer auf einem Weingut, mit Pool und Restaurant. Gästezimmer in Steinhäusern bieten ein intimeres Erlebnis. Die offizielle Website der Gemeindeverwaltung führt die lokalen Unterkünfte auf.
Für eine größere Auswahl bietet L'Isle-sur-la-Sorgue in 20 Minuten Entfernung Hotels und Restaurants für jedes Budget. Bonnieux und Gordes, weniger als fünfzehn Minuten entfernt, bieten Alternativen im gleichen Stil. Die Anmietung eines Mas oder einer Gîte ist nach wie vor die bevorzugte Wahl für einen mehrtägigen Aufenthalt im Luberon.
Wie kommt man nach Ménerbes und wie bewegt man sich fort?
Der Flughafen Marseille-Provence ist 1 Stunde und 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Der Flughafen von Avignon in 30 Minuten Entfernung bietet Verbindungen nach Paris und einigen europäischen Städten. Der TGV erreicht Avignon Centre in 2 Stunden und 40 Minuten von Paris aus, den Bahnhof Aix-en-Provence TGV in 3 Stunden. Ein Mietwagen ist unverzichtbar, da keine öffentlichen Verkehrsmittel die Dörfer des Luberon effizient verbinden.
Fahre von Cavaillon aus in Richtung Apt über die D2. Das Dorf ist ausgeschildert. Parke am Parkplatz der Rue de la Fontaine am Eingang des mittelalterlichen Zentrums. Die oberen Gassen sind Fußgängerzone und teilweise sehr steil. Denke an bequeme Schuhe.
Wann ist die beste Reisezeit?
Mai und September bieten den besten Kompromiss zwischen angenehmem Wetter und moderatem Besucheraufkommen. Der provenzalische Sommer kann mit Hitze und Touristenströmen erdrückend sein. Der Winter offenbart ein anderes Gesicht des Dorfes, still und kontemplativ, mit Trüffelmenüs als Bonus von Dezember bis März. Die Musicales du Luberon beleben die Kirche Saint-Luc im Sommer mit klassischen Konzerten. Meide den Monat August, wenn du Menschenmengen aus dem Weg gehen willst.
Ein wunderschönes Dorf, das man am besten im Frühling besucht, so wie ich es gemacht habe. Es ist ein sehr lichtdurchfluteter Ort, der wie ein Gemälde wirkt. Wenn ihr eine authentische Atmosphäre genießen wollt, seid ihr hier genau richtig. Viel Grün, Blumen, schöne Häuser, eine sehr angenehme Aussicht… Ideal für einen Spaziergang an einem Nachmittag! Perfekt, wenn ihr mal wieder Kraft tanken müsst, weit weg von der Hektik der Stadt.