Was tun in Ménerbes: Top 4 Aktivitäten & Highlights 2026

Ménerbes, das Dorf, in dem Picasso seine Lieben versteckte

Irgendwo zwischen dem Friedhof und dem alten Waschhaus steht ein Haus ohne Straßenschild. Eine einzige Tür, ein einziges Fenster, mit Blick auf das Tal. Früher diente es als Dorfgefängnis. Diese Anekdote fasst den Charakter von Ménerbes gut zusammen: Selbst die unscheinbarsten Mauern erzählen eine Geschichte, und niemand drängt sich auf, um sie dir zu erzählen. Man muss sie sich verdienen.

Auf einem Kalksteinforsprung in 230 Metern Höhe thront dieses rund tausend Einwohner zählende Dorf, das sich wie ein steinernes Schiff auf einem Meer von Weinbergen entlang eines Felsgrats zieht. Der Name leitet sich von Minerva ab, der römischen Göttin der Weisheit. Dieser Wink ist nicht unbedeutend.

Für alle, die Gemütlichkeit dem schnellen Abhaken vorziehen

Wenn du museale Dörfer mit Souvenirläden und dichten Menschenmengen suchst, bist du in Gordes besser aufgehoben. Ménerbes zieht ein anderes Publikum an: Kunstliebhaber, Weinliebhaber und Menschen, die die stille Betrachtung schätzen. Peter Mayle schrieb hier 1989 seinen Bestseller Ein Jahr in der Provence, was eine Invasion britischer Reisebusse auslöste, die zum Glück inzwischen wieder abgeebbt ist. Das Dorf hat zu seiner ursprünglichen Beschaulichkeit zurückgefunden.

Ein Auto ist unerlässlich, da keine öffentlichen Verkehrsmittel das Dorf richtig anbinden. Das Tempo hier lädt zum Schlendern ein, nicht zum Wettlauf von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Ein halber Tag reicht aus, um durch die Gassen zu streifen, aber ein ganzer Tag erlaubt es dir, gemütlich einzukehren, bis zum Domaine de la Citadelle zu spazieren und hinab zum neolithischen Dolmen im Tal zu wandern.

Ein Luberon-Budget, das entsprechend ins Gewicht fällt

Der Luberon ist keine günstige Ecke der Provence. Rechne mit 120 bis 200 €* pro Nacht für ein charmantes Gästezimmer und 25 bis 40 €* für ein Mittagessen mit Wein. Weinproben auf den Weingütern sind oft kostenlos, was das Ganze etwas ausgleicht.

Die Belagerung, die den Mythos prägte

Im Oktober 1753 besetzten 150 protestantische Soldaten das damals unter päpstlicher Herrschaft stehende Dorf. Die katholische Reaktion ließ vier Jahre auf sich warten, fiel dann jedoch mit 12.000 Soldaten, 1.200 Reitern, 800 Pionieren und 12 Kanonen umso heftiger aus. Die protestantische Besatzung dauerte fünf Jahre, zwei Monate und acht Tage. Die 150 Protestanten hielten bis zur Erschöpfung ihrer Wasservorräte stand. 900 Kanonenkugeln schlugen in den Mauern ein. Einige davon sind noch heute in den Hausfassaden zu sehen.

Dieser erbitterte Widerstand erklärt die defensive Architektur des Ortes. Das Château du Castellet im Westen und die Zitadelle aus dem 16. Jahrhundert im Osten rahmen den Ortskern wie zwei Wachposten ein. Dazwischen winden sich verwinkelte Gassen, die jeden Angreifer aufhalten sollten. Heute bremsen sie vor allem Spaziergänger aus, die sich an den ockerfarbenen Fassaden und verblassten blauen Fensterläden sattsehen.

Auf den Spuren der Künstler

Ménerbes zog schon immer Kreative an, die Licht und Einsamkeit suchten. Dora Maar, Fotografin und Muse von Picasso, lebte hier bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 in einem Haus, das ihr der Maler 1944 geschenkt hatte. Das Maison Dora Maar beherbergt heute Künstlerresidenzen. Nicolas de Staël, ein französischer Maler russischer Herkunft, ließ sich 1953 im Castellet nieder, bevor er zwei Jahre später seinem Leben ein Ende setzte. Das Schloss ist nach wie vor im Besitz seiner Familie.

Heute säumen zeitgenössische Kunstgalerien die Gassen. Die seit über 25 Jahren geöffnete Galerie Pascal Lainé präsentiert internationale Künstler in einem intimen Rahmen. Das Atelier von Jane Eakin, einer amerikanischen Malerin, die jahrzehntelang hier lebte, kann von Mai bis Oktober besichtigt werden.

Ein Tipp unter Freunden: Steig hinauf zur Place de l'Horloge am höchsten Punkt des Dorfes, um den spektakulärsten Panoramablick auf den Luberon und den Mont Ventoux zu genießen. Der Glockenturm aus dem 18. Jahrhundert schlägt noch immer die Stunden.

Trüffel, Wein und Korkenzieher

Das Maison de la Truffe et du Vin du Luberon befindet sich im ehemaligen Hôtel d'Astier de Montfaucon, einem Adelssitz aus dem 17. Jahrhundert, der vom ehemaligen Bürgermeister Yves Rousset-Rouard restauriert wurde. Die Vinothek vereint die 60 Weingüter des regionalen Naturparks. Von April bis Oktober sind Verkostungen kostenlos. Im Winter ermöglichen geführte Trüffelsuche-Touren mit einem Trüffelsucher und seinem Hund die Jagd nach dem Tuber melanosporum, dem schwarzen Diamanten des Luberon.

Zwei Kilometer vom Dorf entfernt baut das Domaine de la Citadelle Wein an und beweist Sinn für Exzentrik. Das hauseigene Musée du Tire-Bouchon zeigt 1.200 Exemplare vom 17. Jahrhundert bis heute, darunter einige weltweit einmalige Stücke. Der Rundgang endet mit einer Verkostung der roten und roséfarbenen Weine des Guts. Liebhaber von Biowein zieht es zum Château La Canorgue, das durch den Film Ein gutes Jahr von Ridley Scott weltbekannt wurde.

Der Dolmen und die vergessenen Überreste

An der D3 in Richtung Bonnieux, einen Kilometer vom Dorf entfernt, taucht unter einer kleinen Brücke der Dolmen de la Pitchoune auf. Dieser neolithische Megalith stammt aus der Zeit um 4800 vor Christus. Die Deckplatte allein wiegt sechs Tonnen. Hier wurden menschliche Knochen, Zähne, Keramik und Pfeilspitzen aus Feuerstein gefunden. Pitchoune bedeutet im Altprovenzalischen kleines Mädchen. Warum das so ist, weiß man nicht genau.

Drei Kilometer entfernt beherbergt die Abtei von Saint-Hilaire aus dem 13. Jahrhundert einen romanischen Kreuzgang und mittelalterliche Fresken. Die Mönche haben das Feld den Winzern geräumt. Das Weingut produziert einen AOC-Luberon-Wein, den man in schlichter, wunderschöner Umgebung verkostet.

Wo du in Ménerbes essen und trinken kannst

Das Galoubet serviert bodenständige provenzalische Küche in einem gemütlichen Ambiente mitten im Ort. Die Bouillabaisse und das Lammragout lohnen den Umweg, und die Tarte Tatin bildet einen würdigen Abschluss. La Cave à Manger bietet ein bistronomisches Menü mit Blick auf das Tal. Für ein gehobenes gastronomisches Erlebnis verbindet La Bastide de Marie auf dem Weg nach Bonnieux Raffinesse mit endlosen Weinbergen.

Der Bio-Kirschsaft ist nach wie vor eine unterschätzte lokale Spezialität; die Kirschbäume der Ebene beliefern die Tische des Dorfes. Jeden Donnerstagmorgen erobert der provenzalische Markt mit bäuerlichem Ziegenkäse, Lavendelhonig, schwarzen Oliven aus Nyons und sonnenverwöhntem Gemüse die Hauptstraße. Im Winter gibt es einen Trüffelmarkt, auf dem direkt bei den Erzeugern eingekauft werden kann.

Wo du in Ménerbes und Umgebung übernachten kannst

Das Hotelangebot direkt im Dorf ist überschaubar. La Bastide de Marie bietet luxuriöse Zimmer auf einem Weingut mit Pool und Restaurant. Die Gästezimmer in den Steinhäusern vermitteln ein noch intimeres Erlebnis. Auf der offiziellen Website der Gemeinde sind die lokalen Unterkünfte verzeichnet.

Für eine größere Auswahl bietet sich L'Isle-sur-la-Sorgue an, das in 20 Minuten erreichbar ist und Hotels sowie Restaurants für jeden Geldbeutel bereithält. Bonnieux und Gordes, weniger als fünfzehn Minuten entfernt, stellen gleichartige Alternativen im selben Stil dar. Die Anmietung eines traditionellen Mas oder einer Gîte bleibt die bevorzugte Wahl für einen mehrtägigen Aufenthalt im Luberon.

Anreise und Fortbewegung in Ménerbes

Der Flughafen von Marseille-Provence ist eine Autofahrt von 1 Stunde und 15 Minuten entfernt. Der Flughafen von Avignon in 30 Minuten Entfernung bietet Verbindungen nach Paris und einigen europäischen Städten. Der TGV hält in Avignon TGV in 2 Stunden und 40 Minuten ab Paris sowie am Bahnhof Aix-en-Provence TGV in 3 Stunden. Ein Mietwagen ist unverzichtbar, da keine öffentlichen Verkehrsmittel die Dörfer des Luberon effizient miteinander verbinden.

Nimm von Cavaillon aus die D2 Richtung Apt; das Dorf ist ausgeschildert. Parke am Parkplatz der Rue de la Fontaine am Eingang des mittelalterlichen Zentrums. Die oberen Gassen sind Fußgängern vorbehalten und stellenweise sehr steil. Trage am besten bequeme Schuhe.

Wann ist die beste Reisezeit?

Mai und September bieten den besten Kompromiss aus angenehmem Wetter und überschaubarem Andrang. Der provenzalische Sommer kann drückend heiß und von Touristen überlaufen sein. Der Winter zeigt eine andere Seite des Dorfes: still, beschaulich, mit Trüffelgerichten als kulinarischem Bonus von Dezember bis März. Die Musicales du Luberon beleben die Kirche Saint-Luc im Sommer mit klassischen Konzerten. Meide den August, wenn du Menschenmassen nicht magst.