Hvor skal man bo i Kuala Lumpur: de bedste kvarterer (2026)

Petronas-tårnene er fire hundrede tooghalvtreds meter høje, otteogfirs etager, og er stadig verdens højeste tvillingetårne: man kører op til Skybridge, broen der forbinder dem på enogfyrretyvende etage, og derefter til udsigtsetagen på seksogfirsindstyvende, med daterede billetter og tidsrum der skal bookes. Ved deres fod Suria KLCC og dens filharmoniske sal, den tyve hektar store KLCC-park tegnet af Roberto Burle Marx, med sit børnebassin og sit springvand der spiller klokken tyve, akvariet og videnskabscentret Petrosains til regnvejrsdage. Den klimatiserede gangbro går fra butikscentret og fører til Bukit Bintang på et kvarter. Lige mod nord, på den anden side af Klang-floden, er Kampung Baru en malajisk landsby fra 1900, bevaret helt midt mellem tårnene: træhuse på pæle, en kvartersmoske, nasi lemak-restauranter der er åbne om natten, og byens mest fotograferede kontrast. Man bor her for tårnene fra vinduet, for gangbroen og for de store hoteller. Bagsiden: guidens højeste priser, og fortove der tvinger til omveje.

Palmerne nedenfor, 2 tvillingetårne på over 450 meter ovenfor, synet er "chokKende" (på den gode måde), når man nærmer sig dem.

Ana

Se og opleve i kvarteret

Petronas Towers

+4 anbefalinger

Bukit Bintang er kvarteret der ikke lukker. På otte hundrede meter rører seks butikscentre hinanden, fra Pavilion og dets mærker til Low Yat Plaza, elektronikcentret hvor man får en telefon repareret ved midnat, via Berjaya Times Square, der har en indendørs forlystelsespark inde i sig. Midt i det hele breder Jalan Alor hver aften hundrede meter plastikborde og køkkener på hjul ud, satay, grillet fisk, durian og sukkerrørsjuice, og parallelgaden Changkat stiller barerne og tagterrasserne op. Den klimatiserede gangbro kommer fra KLCC, monorail-stationen ligger i midten, MRT'en to skridt væk. Det er kvarteret hvor man bor for ikke at skulle tage noget transportmiddel om aftenen, og hvor halvdelen af byens hoteller ligger. Bagsiden: støj til klokken to om natten omkring Changkat, massage-slæberne, og et kvarter uden et eneste monument.

Det var her byen begyndte, ved sammenløbet af floderne Klang og Gombak, som gav den dens navn, mudret og stadig synligt under Jamek-moskeen fra 1909. Omkring det kolonikvarteret: Merdeka-pladsen, den gamle cricketbane hvor uafhængigheden blev erklæret den 31. august 1957, omgivet af Sultan Abdul Samad-bygningen og dens ur, et maurisk bygningsværk fra 1897 der blev landets postkort. To gader mod syd Chinatown: Petaling Street under sit grønne tag, bodernes kopivarer og de gamle medicinbutikker, Centralmarkedet fra 1888 til håndværk, det hinduistiske tempel Sri Mahamariamman fra 1873 med sine udskårne guder over porten, hundrede meter fra et kinesisk tempel og en moske. Over det hele, på bakken Bukit Nanas med sine ni hektar urskov beskyttet siden 1906, Kuala Lumpur Tower, fire hundrede enogtyve meter, med sin udsigtsetage og sin drejende restaurant. Man bor her for at besøge alt til fods og for to metro- og MRT-stationer. Bagsiden: støjende gader uden træer, og gamle hoteller ved siden af de nye.

Vi tog også op i KL Tower, eller Menara KL, og spiste rigtig godt deroppe i panoramarestauranten næsten 300 meter over jorden, en stor tag selv buffet, uden at vide at restauranten drejede rundt om sig selv.

T TravelVince

KL Sentral er banegården der holder alt sammen: det direkte lufthavnstog på otteogtyve minutter, to metrolinjer, MRT'en, monorailen og nærbanetogene, med et butikscenter over perronerne. Mod nord åbner Perdana-søhaverne sig, enoghalvfems hektar græsplæner og søer, hvor verdens største frit flyvende voliere, en sommerfuglepark, en hjortepark og en orkidéhave får plads; i kanten nationalmoskeen fra 1965 med sine seksten betonspidser, museet for islamisk kunst, det største i Sydøstasien, og nationalmuseet. Syd for banegården er Brickfields byens Little India, guirlander over gaden og restauranter med banana leaf rice; mod vest stiller Bangsar sine træbevoksede gader, sine to butikslandsbyer og de borde op, hvor KL's middelklasse spiser, og Mid Valley sine to butikscentre. Man bor her til et tidligt fly, til museerne og parkerne, til familier. Bagsiden: et kvarter af plader og gangbroer uden gadeliv, og tyve minutters transport til tårnene.

To kilometer nord for den gamle bymidte har Chow Kit byens største overdækkede marked, en labyrint af fisk, krydderier og frugt der åbner klokken seks og lukker ved mørkets frembrud, og omkring det et arbejderkvarter som nyere hoteller er begyndt at kante. Længere oppe Putra World Trade Centre og dets butikscenter, det føderale territoriums moske med sine toogtyve kupler, det nationale kunstgalleri og kulturpaladset, og så Titiwangsa-søen, hvis sydbred giver byens klassiske fotografi: tårnrækken bag vandet og robådene. Tretten kilometer længere væk, for enden af nærbanen, åbner Batu-hulerne deres trappe med to hundrede tooghalvfjerds trin malet i farver under en forgyldt statue på treogfyrre meter, med aberne og, i januar eller februar, Thaipusam-pilgrimmene i hundredtusinder. Man bor her for hulerne når man vågner, for centrums laveste priser og for et kvarter der lever uden turister. Bagsiden: charmeløse gader om natten, og tyve minutters metro til tårnene.