Dónde dormir en Kuala Lumpur: los 5 barrios que hay que conocer en 2026

Las torres Petronas miden cuatrocientos cincuenta y dos metros, ochenta y ocho pisos, y siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo: se sube al Skybridge, la pasarela que las une en el piso cuarenta y uno, y luego al mirador del ochenta y seis, con entradas con fecha y franjas horarias que hay que reservar. A sus pies, Suria KLCC y su sala filarmónica, el parque KLCC de veinte hectáreas diseñado por Roberto Burle Marx, con su piscina infantil y su fuente que suena a las ocho de la tarde, el acuario y el centro de ciencias Petrosains para los días de lluvia. La pasarela climatizada sale del centro comercial y llega a Bukit Bintang en un cuarto de hora. Justo al norte, al otro lado del río Klang, Kampung Baru es un pueblo malayo de 1900 que ha quedado entero en medio de las torres: casas de madera sobre pilotes, mezquita de barrio, restaurantes de nasi lemak abiertos de noche, y el contraste más fotografiado de la ciudad. Se duerme aquí por las torres desde la ventana, por la pasarela y por los grandes hoteles. El reverso: los precios más altos de la guía, y aceras que obligan a dar rodeos.

Las palmeras abajo, 2 torres gemelas de más de 450m arriba, la visión es "impactante" (en el buen sentido de la palabra) cuando te acercas.

Ana

Qué ver y hacer en el barrio

Torres Petronas

+4 recos

Bukit Bintang es el barrio que no cierra. En ochocientos metros se tocan seis centros comerciales, de Pavilion y sus marcas a Low Yat Plaza, el centro de electrónica donde se repara un teléfono a medianoche, pasando por Berjaya Times Square, que tiene un parque de atracciones cubierto dentro. En medio, Jalan Alor despliega cada tarde cien metros de mesas de plástico y cocinas con ruedas, satay, pescado a la parrilla, durianes y zumo de caña, y la calle paralela de Changkat alinea los bares y las azoteas. La pasarela climatizada llega desde KLCC, la estación de monorraíl está en el centro, la MRT a dos pasos. Es el barrio donde se duerme para no coger ningún transporte por la noche, y donde está la mitad de los hoteles de la ciudad. El reverso: el ruido hasta las dos de la madrugada alrededor de Changkat, los captadores de masajes, y un barrio que no tiene ningún monumento.

Aquí empezó la ciudad, en la confluencia de los ríos Klang y Gombak que le dio su nombre, fangosa y todavía visible bajo la mezquita Jamek de 1909. Alrededor, el barrio colonial: la plaza Merdeka, antiguo campo de críquet donde se proclamó la independencia el 31 de agosto de 1957, bordeada por el edificio del Sultan Abdul Samad y su reloj, una construcción morisca de 1897 convertida en la postal del país. Dos calles al sur, Chinatown: Petaling Street bajo su techo verde, los puestos de imitaciones y las viejas tiendas de medicina, el Mercado Central de 1888 para la artesanía, el templo hindú Sri Mahamariamman de 1873 y sus dioses esculpidos sobre la puerta, a cien metros de un templo chino y de una mezquita. Por encima de todo, en la colina de Bukit Nanas y sus nueve hectáreas de bosque primario protegido desde 1906, la torre de Kuala Lumpur, cuatrocientos veintiún metros, su mirador y su restaurante giratorio. Se duerme aquí para visitarlo todo a pie y por dos estaciones de metro y de MRT. El reverso: calles ruidosas y sin árboles, y hoteles antiguos junto a los nuevos.

También subimos a la KL Tower o Menara KL y comimos muy bien en el restaurante panorámico a casi 300 metros de altura, un bufé libre, sin saber que el restaurante giraba sobre sí mismo.

T TravelVince

KL Sentral es la estación que lo sostiene todo: el tren directo del aeropuerto en veintiocho minutos, dos líneas de metro, la MRT, el monorraíl y los trenes de cercanías, y un centro comercial encima de los andenes. Al norte se abren los jardines del lago Perdana, noventa y una hectáreas de césped y lagos donde caben la mayor pajarera en libertad del mundo, un parque de mariposas, un parque de ciervos y un jardín de orquídeas; en el borde, la mezquita nacional de 1965 y sus dieciséis puntas de hormigón, el museo de artes islámicas, el mayor del Sudeste Asiático, y el museo nacional. Al sur de la estación, Brickfields es el Little India de la ciudad, guirnaldas sobre la calle y restaurantes de banana leaf rice; al oeste, Bangsar alinea sus calles arboladas, sus dos pueblos de tiendas y las mesas donde cena la clase media de KL, y Mid Valley sus dos centros comerciales. Se duerme aquí por un vuelo temprano, por los museos y los parques, por las familias. El reverso: un barrio de losas y pasarelas sin vida de calle, y veinte minutos de transporte hasta las torres.

Dos kilómetros al norte del centro viejo, Chow Kit tiene el mayor mercado cubierto de la ciudad, un laberinto de pescado, especias y fruta que abre a las seis y cierra al caer la noche, y a su alrededor un barrio popular que los hoteles recientes empiezan a bordear. Más arriba, el Putra World Trade Centre y su centro comercial, la mezquita del territorio federal y sus veintidós cúpulas, la galería nacional de arte y el palacio de la Cultura, y luego el lago Titiwangsa, cuya orilla sur da la fotografía clásica de la ciudad: la línea de torres detrás del agua y las barcas. Trece kilómetros más allá, al final de la línea de cercanías, las cuevas de Batu abren su escalera de doscientos setenta y dos escalones repintados de colores bajo una estatua dorada de cuarenta y tres metros, con los monos y, en enero o febrero, los peregrinos de Thaipusam por cientos de miles. Se duerme aquí por las cuevas al despertar, por los precios más bajos del centro y por un barrio que vive sin turistas. El reverso: calles sin encanto de noche, y veinte minutos de metro hasta las torres.