Où dormir à Quito : les 4 quartiers à connaître en 2026

Le centre historique tient sur une grille de 1534, entre le Panecillo et la Basílica, et il se visite à pied, lentement, à cause de l'altitude : la Plaza Grande, avec le palais de Carondelet où le président travaille et où la garde change le lundi à onze heures, la cathédrale et le palais de l'archevêque ; La Compañía, une rue plus loin, dont la nef baroque est couverte de feuilles d'or ; la place et le couvent de San Francisco, commencé en 1535, le plus grand ensemble colonial du continent, avec la Casa del Alabado et son art précolombien au coin ; Santo Domingo, La Merced, San Agustín, le musée de la Ville dans l'ancien hôpital de 1565, le théâtre Sucre de 1886 et sa place. Au sud, La Ronda, la ruelle restaurée où l'on sert le canelazo le soir ; au-dessus, le Panecillo et sa Vierge d'aluminium de 1975 ; au nord, la Basílica néogothique, dont on monte les tours de cent quinze mètres entre des gargouilles en forme d'iguanes et de tortues des Galápagos ; à l'est, la colline d'Itchimbía et son palais de cristal. Le métro, ouvert en 2023, s'arrête à San Francisco. On y dort pour marcher d'une église à l'autre et pour les maisons à patio devenues hôtels. Le revers : des rues vides dès vingt heures, où l'on ne traîne pas, et des pentes qui coupent le souffle le premier jour.

La Mariscal est la ville des années 1950 devenue le quartier des sorties : autour de la Plaza Foch, des rues de bars, de cafés et d'agences de voyage, bruyantes du jeudi au samedi, et les maisons où les auberges et les hôtels de charme se sont installés. Au sud, le parc El Ejido, avec son marché d'artisanat le week-end, la Casa de la Cultura et le musée national, qui garde l'or précolombien et les toiles de Guayasamín, le parc El Arbolito et le marché Mindalae ; puis La Alameda et l'observatoire de 1873, le plus ancien du continent. À l'ouest, par La Gasca, le téléphérique monte en dix-huit minutes de trois mille cent à trois mille neuf cents mètres, sur le flanc du Pichincha, d'où l'on voit toute la cuvette et, les matins clairs, le Cotopaxi ; le parc d'attractions est à sa base. Le métro s'arrête à El Ejido et à La Alameda, et la plupart des bus de nuit vers les volcans et la côte prennent leurs passagers ici. On y dort pour sortir à pied, pour les agences et pour un prix doux. Le revers : des nuits bruyantes autour de la Plaza Foch, et des pickpockets qui travaillent le soir, les avis le répètent.

Le nord est la Quito des tours : autour du parc de La Carolina, soixante-sept hectares de pelouses, de pistes et de vendeurs de jus, avec le jardin botanique et ses orchidées, les centres commerciaux Quicentro et El Jardín, le stade Atahualpa, la Casa de la Música et le parc archéologique de Rumipamba, les banques, les ambassades et les hôtels de chaîne. À l'est, La Floresta, le quartier des cafés, des murs peints et du cinéma Ocho y Medio, puis l'avenue González Suárez sur la crête, d'où l'on regarde Guápulo et son église de 1649 en contrebas et la vallée de Cumbayá ; et Bellavista, la colline de la Capilla del Hombre, où Guayasamín a peint ses toiles géantes, avec le parc métropolitain au-dessus, le plus grand poumon de la ville. Le métro s'arrête à La Carolina et à Iñaquito. On y dort pour un rendez-vous d'affaires, pour les restaurants de la Floresta, pour courir dans le parc le matin et pour marcher le soir sans se retourner. Le revers : trente minutes de métro ou de taxi pour le centre historique, et des rues qui se ressemblent.

Au nord, à vingt-cinq kilomètres par l'avenue qui longe le stade Casa Blanca, la Mitad del Mundo : le monument de trente mètres bâti en 1982 à l'endroit où la mission géodésique française avait fixé l'Équateur en 1736, un village de boutiques, un musée ethnographique dans la tour, et, deux cent quarante mètres plus au nord, le musée Intiñán, où le GPS dit que la vraie ligne passe. Juste derrière, le Pululahua, un cratère habité de cinq kilomètres de large, avec des fermes au fond et un hôtel sur le bord ; les ruines de Rumicucho un peu plus loin, et le zoo de Guayllabamba, à quarante minutes. À l'est, par la Ruta Viva, les vallées de Cumbayá et de Tumbaco, où la ville riche a déménagé, puis Tababela et l'aéroport Mariscal Sucre, ouvert en 2013 à quarante kilomètres du centre, avec ses hôtels à navette et ses pensions de village. On y dort pour un vol à six heures du matin, pour une nuit de silence au bord d'un cratère, ou pour partir au Cotopaxi, deux heures au sud, sans traverser la ville. Le revers : une heure de route pour le centre historique, et rien à faire le soir. Une membre raconte la ligne de l'Équateur.

Bon, quand on apprend par la suite que le calcul a été un peu mal fait et que l'Equateur passe en fait 240m au-dessus du tracé, c'est un peu triste, mais allez on ferme les yeux sur ce petit détail!

Dudy

Que voir & faire dans le quartier

Parc national de Cotopaxi

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