Visitar Kamakura: donde el Japón medieval se encuentra con el océano
A menos de una hora de Tokyo, el ritmo se ralentiza en esta antigua capital samurái encajonada entre montañas boscosas y el Pacífico. El aroma a incienso impregna los templos zen, el pequeño tren Enoden atraviesa los barrios residenciales rozando las casas y, en las playas, los surfistas aguardan la siguiente ola con la misma paciencia que los monjes en zazen.
Sin embargo, Kamakura no es un museo estático. Entre visita y visita a los santuarios, te cruzarás con hipsters frente a cafeterías de diseño, adolescentes haciendo fila para comprar buñuelos de batata y, durante el fin de semana, una multitud de tokiotas que llegan buscando un soplo de aire marino.
Para los amantes de la historia y la naturaleza (pero no de la soledad)
Kamakura es ideal para quienes desean comprender Japón sin alejarse demasiado de la capital, combinando templos y senderos con el atractivo del mar. Los apasionados de la historia budista y la cultura zen tienen más de 60 templos por explorar. Las familias valoran la facilidad del trayecto desde la metrópolis y sus playas vigiladas, mientras que los senderistas pueden recorrer las rutas forestales que conectan los templos situados en las laderas.
Eso sí, si detestas las aglomeraciones, prepárate para una decepción. Los fines de semana y durante la temporada de hortensias en junio, los templos más populares se llenan hasta los topes con filas que alcanzan cientos de metros. En verano, las playas son un hervidero. Si buscas una experiencia zen solitaria, como en las películas, lo más probable es que acabes contemplando la espalda de otros turistas fotografiando el mismo rincón instagrameable.
Un presupuesto japonés estándar
Calcula entre 100 y 130 EUR al día por persona para disfrutar de Kamakura con libertad. Esto incluye el transporte desde Tokyo, las entradas a los templos (entre 200 y 500 JPY cada una), comidas en restaurantes de calidad y la posibilidad de pernoctar allí. Las comidas varían entre 800 y 1500 JPY para un almuerzo sencillo y entre 2500 y 4000 JPY para una cena en un buen restaurante de marisco. El billete de tren Tokyo-Kamakura cuesta unos 950 JPY por trayecto.
Los templos zen: meditar entre selfis
El Grand Bouddha du Kotoku-in permanece al aire libre desde que un tsunami arrasó su pabellón protector en el siglo XV. Esta estatua de bronce de 13 metros representa al Buda Amida en su serenidad eterna, ajeno a las hordas de visitantes que posan ante él. Por 50 JPY adicionales, puedes entrar al interior y comprobar que la figura es hueca. Llega temprano por la mañana o al final del día para evitar empujones.
A pocos minutos a pie, el temple Hase-dera se eleva en la ladera con vistas directas al mar. Su estatua de Kannon de once cabezas, de 9 metros de altura, vigila en una penumbra dorada. Lo que realmente impresiona son los miles de pequeñas estatuas de Jizo alineadas en los senderos; estas deidades protegen a los niños fallecidos, y ver sus hileras infinitas con baberos rojos es sobrecogedor. En junio y julio, más de 2500 hortensias transforman las pendientes del templo en un oleaje azul y violeta.
El imprescindible Tsurugaoka Hachimangu
El santuario sintoísta Tsurugaoka Hachimangu domina el centro de Kamakura desde el siglo XII. Fue aquí donde el shogun Minamoto no Yoritomo estableció su poder, marcando el inicio de la era de los samuráis. La avenida principal, flanqueada por toriis bermellón y dos estanques de lotos, parece recién salida de una postal. Los fines de semana se celebran bodas tradicionales y ceremonias que ofrecen una visión auténtica de la cultura japonesa. Muy cerca, la calle comercial Komachi-dori está atestada de tiendas de recuerdos y puestos de comida callejera.
El consejo de amigo: para evitar las masas, comienza el día en los templos de Kita-Kamakura, como el Engaku-ji o el Kencho-ji, el monasterio zen más antiguo de Japón. A las 8 de la mañana, estarás prácticamente solo en estos majestuosos recintos forestales, donde a veces puedes presenciar los cánticos matutinos de los monjes.
El templo de las hortensias y el bosque de bambú
El Meigetsu-in, apodado el "templo de las hortensias", merece la visita incluso fuera de junio. La ventana circular de su salón principal enmarca el jardín como si fuera una pintura viva que cambia con las estaciones: cerezos en primavera, verdor en verano y arces encendidos en otoño. Durante la temporada de hortensias, llega antes de la apertura a las 8:30 para evitar una afluencia caótica. Sus cerca de 2500 ejemplares de himeajisai tiñen el jardín de un azul intenso conocido como el "azul Meigetsu-in".
Más al sur, el Hokoku-ji esconde un sorprendente bosque de bambú donde los rayos de sol crean una atmósfera casi irreal. Es mucho más pequeño que el de Arashiyama en Kyoto, pero conserva intacta su serenidad. Tras el paseo, date el gusto de una ceremonia de té matcha (500 JPY) en el pabellón con vistas al jardín. Saborear el amargor del té mientras contemplas el verde hipnótico de los bambúes es un momento de pausa total.
El consejo de amigo: los senderos de montaña Daibutsu, Tenen y Giontama conectan varios templos a través de las colinas. Calcula entre 1 y 2 horas de caminata sencilla en plena naturaleza, con el añadido de ver tumbas rupestres (yagura) excavadas en la roca y miradores sobre la ciudad. En diciembre, los colores otoñales son espectaculares.
El frente marítimo y el encanto retro del Enoden
Las playas de Yuigahama y Zaimokuza atraen a los tokiotas en cuanto sale el sol. No esperes arena blanca paradisíaca; es arena gris japonesa, y en verano la densidad humana compite con el metro en hora punta. Sin embargo, su aire californiano, los surfistas al amanecer y los chiringuitos de playa (umi no ie) que sirven cerveza y yakisoba de julio a agosto le dan a Kamakura un alma balnearia única.
El pequeño tren eléctrico Enoden, que une Kamakura con Fujisawa bordeando la costa, encarna el Japón retro. Sus vagones de 1950 atraviesan pasos tan estrechos que podrías tocar las casas desde la ventanilla, rozan la playa donde rompen las olas y se detienen en estaciones diminutas perdidas entre el mar y los montes. El paso frente a la escuela de la estación Kamakurakoko-mae, inmortalizado en el anime Slam Dunk, atrae a peregrinos que vienen a recrear los planos de la cabecera.
El consejo de amigo: compra un pase Enoshima-Kamakura Free Pass (1640 JPY) que incluye la ida y vuelta desde Shinjuku y el uso ilimitado del Enoden. Si tienes tiempo, acércate a la isla de Enoshima, accesible por un puente: encontrarás santuarios, cuevas marinas, vistas al Monte Fuji en días despejados y marisco fresco.
Sabores marinos y dulces tentaciones
La especialidad local por excelencia es el shirasu: diminutos alevines de sardina o anchoa, translúcidos, pescados en la bahía de Sagami. Se consumen crudos (en temporada, de marzo a diciembre) o hervidos, servidos sobre un cuenco de arroz humeante con jengibre y cebolleta. El shirasu-don se ofrece en decenas de locales, pero los mejores están cerca de los puertos de Koshigoe y Hase. El restaurante Shirasuya en Koshigoe, gestionado por pescadores, sirve versiones imbatibles, aunque prepárate para esperar unos 40 minutos en la cola.
En la calle comercial Komachi-dori, prueba las galletas con forma de paloma de Toshimaya (una institución local desde hace 120 años), los curry buns de Giraffa rellenos de 30 especias y queso fundido, o los takoyakis con shirasu en Kamakura J's. Otro favorito es el helado de batata morada de Imoyoshi, cremoso y equilibrado, que se ha vuelto un icono para los visitantes.
El consejo de amigo: para una auténtica comida vegetariana shojin ryori (cocina budista), reserva en el restaurante Hachinoki cerca del Kencho-ji. Estos platos refinados sin proteínas animales, servidos en cuencos lacados, reflejan la filosofía zen de respeto por la naturaleza.
¿Dónde comer y beber en Kamakura?
Más allá del omnipresente shirasu, Kamakura destaca por sus verduras Kamakura-yasai de cultivo local y una escena cafetera sorprendentemente desarrollada. El kamameshi, arroz cocinado en una olla de hierro con marisco y verduras de temporada, se disfruta en Kamakama cerca de la estación. Para hamburguesas tras la playa, Good Mellows en Yuigahama asa sus carnes al carbón con un ambiente surf californiano. Los amantes de los soba artesanales deben ir a Matsubara-an, una casa tradicional con terraza sobre el jardín donde preparan los fideos a la vista.
En el apartado dulce, Tsubame Cafe ocupa una antigua casa japonesa donde sirven teishoku (almuerzos completos) en vajilla artesanal. Mont Blanc Stand se especializa exclusivamente en postres de castaña, con sabores que varían según la estación. Para un matcha de calidad ceremonial, Hatoya, llegado desde Kyoto, tiene una sucursal que sirve siete variedades distintas según la época del año.
¿Dónde dormir en Kamakura y alrededores?
La mayoría de los visitantes hacen la excursión de un día desde Tokyo, pero pernoctar permite explorar Kamakura temprano, antes de la llegada de las masas. Las opciones son limitadas y algo caras. Cerca de la estación de Kamakura, el Hotel Metropolitan dispone de habitaciones modernas a partir de 15000 JPY. Para una experiencia más local, los pocos ryokan como el Kamakura Rakuan ofrecen hospitalidad tradicional con tatami y yukata, con precios de 20000-30000 JPY por persona incluyendo comidas.
Los viajeros con presupuesto ajustado pueden optar por albergues como el WeBase Kamakura cerca de Yuigahama (literas desde 3000 JPY) o buscar alojamiento en Fujisawa o Yokohama, más económicos y conectados por el Enoden o la línea JR. Las zonas cercanas a las playas como Yuigahama o Zaimokuza cuentan con algunas casas de huéspedes con vistas al mar, ideales para quienes hacen surf al amanecer.
¿Cómo llegar y moverse por Kamakura?
Desde Tokyo, toma la línea JR Yokosuka desde Tokyo Station (950 JPY, 55 minutos) o la línea JR Shonan-Shinjuku desde Shinjuku (950 JPY, 60 minutos). Estas líneas están cubiertas por el JR Pass. Una alternativa más pintoresca, aunque más lenta, es la línea Odakyu hasta Fujisawa y luego el entrañable tren costero Enoden hasta Kamakura. El pase Enoshima-Kamakura Free Pass (1640 JPY desde Shinjuku) incluye la ida y vuelta y el uso ilimitado del Enoden.
Una vez allí, el centro se recorre fácilmente a pie. Los templos de Kita-Kamakura y el sector de Hase están separados por unos 20-30 minutos caminando. El Enoden conecta eficazmente los puntos costeros (310 JPY de Kamakura a Hase). Los autobuses urbanos llegan a los templos más alejados como el Hokoku-ji. El alquiler de bicicletas (1000-1500 JPY/día) cerca de la estación facilita los desplazamientos, aunque cuidado con las cuestas pronunciadas hacia algunos templos.
¿Cuándo ir?
Las mejores épocas son de marzo a abril por los cerezos en flor y de noviembre a diciembre por los arces, con temperaturas agradables (10-20°C) y menos gente. Junio y principios de julio atraen a multitudes por la temporada de hortensias, preciosa pero agobiante por el turismo y coincidente con la época de lluvias. Julio y agosto ven llegar a los bañistas a las playas, con calor húmedo (más de 30°C) y máxima afluencia. El invierno (enero-febrero) es suave (5-15°C) y, en días despejados, ofrece vistas espectaculares del Monte Fuji desde la costa, con la gran ventaja de hallar templos casi desiertos.
Accesible a 1 hora de tren desde Tokio, Kamakura es una ciudad agradable si buscas un poco de calma. ¡No te pierdas el gran Buda! También podrás visitar templos preciosos. El segundo domingo de abril tiene lugar el Kamakura Matsuri, o festival de Kamakura, en el Tsurugaoka Hachimangu. Allí verás tiro con arco a caballo, pero también una danza tradicional muy bonita. ¡Recomiendo la experiencia!