Visitar Kamakura: donde el Japón medieval se encuentra con el océano
A menos de una hora de Tokio, el tiempo parece haberse detenido en esta antigua capital samurái atrapada entre montañas boscosas y el Pacífico. El aroma a incienso impregna los templos zen, el pequeño tren Enoden cruza los barrios residenciales rozando las fachadas, y en las playas los surfistas vigilan las olas con la misma paciencia que los monjes en zazen.
Kamakura no es ningún museo congelado en el tiempo. Entre visita y visita a los santuarios, lo habitual es cruzarse con locales frente a cafeterías de diseño, adolescentes haciendo cola para comer rosquillas de camote y, durante los fines de semana, hordas de tokiotas que llegan buscando un respiro junto al mar.
Para los amantes de la historia y la naturaleza (pero no de la soledad)
Kamakura está pensada para quienes quieren comprender el Japón tradicional sin alejarse demasiado de Tokio, buscando templos y naturaleza sin renunciar a un ambiente costero. Los apasionados de la historia budista y la cultura zen encontrarán más de 60 templos para explorar. Las familias valoran la facilidad de acceso desde la capital y las playas vigiladas, mientras que los senderistas pueden seguir las rutas forestales que conectan los santuarios situados en las colinas.
Ahora bien, si detestas las multitudes, prepárate para un baño de realidad. Durante los fines de semana y en junio, mes de los hortensias, los templos más conocidos se abarrotan y las filas de espera se extienden cientos de metros. En verano las playas son un hervidero absoluto. Si buscas una meditación zen en solitario como en las películas, lo más probable es que acabes contemplando las espaldas de otros viajeros que fotografían exactamente los mismos rincones.
Un presupuesto japonés clásico
Calcula entre 100 y 130 €* por día y por persona para disfrutar de Kamakura sin estrecheces, incluyendo transporte desde Tokio, entradas a los templos (entre 200 y 500 yenes cada uno), almuerzos en restaurantes sencillos y una noche de alojamiento. Las comidas oscilan entre 800 y 1500 yenes para un almuerzo rápido y entre 2500 y 4000 yenes para una cena en un buen local de marisco. El trayecto de Tokio a Kamakura ronda los 950 yenes por trayecto.
Los templos zen: meditar entre selfis
El Gran Buda de Kotoku-in preside un patio al aire libre desde que un tsunami arrasó el templo que lo resguardaba en el siglo XV. Esta estatua de bronce de 13 metros representa a Buda Amida en su eterna serenidad, totalmente ajeno a las hordas de turistas que posan a su alrededor. Por 50 yenes adicionales se puede acceder al interior y comprobar que la estructura del gigante es hueca. Conviene llegar a primera hora o al atardecer para disfrutarlo sin agobios.
A pocos minutos a pie, el templo Hase-dera se encarama en la ladera con vistas directas al mar. Su estatua de Kannon de once cabezas y nueve metros de altura vigila desde la penumbra dorada. Lo que realmente deja huella son las miles de pequeñas estatuas de Jizo alineadas en los senderos: estas deidades budistas protegen a los niños fallecidos, y ver sus filas interminables tocadas con baberos rojos transmite una emoción profunda. Entre junio y julio, más de 2500 hortensias cubren las pendientes con un manto de tonos azules y violetas.
El imprescindible Tsurugaoka Hachimangu
El santuario sintoísta Tsurugaoka Hachimangu marca el pulso del centro de Kamakura desde el siglo XII. Aquí fue donde el sogún Minamoto no Yoritomo consolidó su poder, dando inicio a la era de los samuráis. La avenida principal flanqueada por puertas torii rojas y los estanques de lotos componen una estampa clásica. Los fines de semana se celebran bodas y rituales tradicionales que permiten asomarse a la cultura japonesa en vivo. Justo al lado, la calle comercial Komachi-dori bulle entre tiendas de recuerdos y puestos de comida callejera.
Consejo de amigo: para esquivar las aglomeraciones, empieza la jornada por los templos de Kita-Kamakura como el Engaku-ji o el Kencho-ji, el monasterio zen más antiguo de Japón. A las 8:00 estarás prácticamente solo en estos complejos rodeados de bosque donde es posible presenciar los cánticos matutinos de los monjes.
El templo de las hortensias y el bosque de bambú
El Meigetsu-in, conocido como el templo de las hortensias, mantiene su atractivo incluso fuera del mes de junio. La ventana circular del pabellón principal enmarca el jardín como un cuadro vivo que cambia con las estaciones: cerezos en primavera, verdor intenso en verano y arces encendidos en otoño. Durante la temporada floral, acude antes de la apertura a las 8:30 para evitar la afluencia masiva. Los cerca de 2500 ejemplares de himeajisai tiñen el recinto de un azul profundo conocido como el azul Meigetsu-in.
Más al sur, el Hokoku-ji esconde un bosque de bambú donde la luz se filtra creando una atmósfera casi irreal. El espacio es más reducido que en Arashiyama, cerca de Kioto, pero la calma se respira intacta. Tras el paseo, tómate un té matcha (500 yenes) en el salón con vistas al jardín. Saborear el amargor de la infusión mientras contemplas el verde hipnótico del bambú es una pausa fuera del tiempo.
Consejo de amigo: los senderos de excursionismo Daibutsu, Tenen y Gionyama conectan varios templos a través de las colinas arboladas. Calcula entre 1 y 2 horas de caminata sencilla en plena naturaleza, con el aliciente de ver tumbas excavadas en la roca y miradores sobre la ciudad. En diciembre, los colores otoñales del follaje son espectaculares.
La costa y la nostalgia del Enoden
Las playas de Yuigahama y Zaimokuza atraen a los tokiotas en cuanto asoman los primeros rayos estivales. No esperes arena blanca paradisíaca: es la clásica arena gris japonesa y en verano la densidad de bañistas rivaliza con la hora punta del metro. Sin embargo, el aire californiano, los surfistas al amanecer y los chiringuitos de playa (umi no ie) que sirven cerveza y yakisoba de julio a agosto otorgan a Kamakura su carácter costero.
El pequeño tren eléctrico Enoden, que une Kamakura con Fujisawa siguiendo la línea de la costa, encarna ese Japón retro que muchos daban por desaparecido. Los vagones de colores del año 1950 circulan por pasos tan estrechos que casi rozan las casas, bordean la rompiente de las olas y se detienen en apeaderos mínimos encajados entre el mar y los montes. El paso a nivel frente al instituto de la estación Kamakurakoko-mae, inmortalizado en el anime Slam Dunk, convoca a peregrinos dispuestos a recrear las escenas de la serie.
Consejo de amigo: hazte con un pase Enoshima-Kamakura Free Pass (1640 yenes) que incluye el billete de ida y vuelta desde Shinjuku y el uso ilimitado del Enoden. Si tienes tiempo, acércate hasta la isla de Enoshima cruzando el puente peatonal: encontrarás santuarios, cuevas marinas, vistas del monte Fuji en los días despejados y marisco recién capturado.
Sabores marinos y dulces locales
La especialidad indiscutible es el shirasu, unos alevines translúcidos de sardina o anchoa pescados en la bahía de Sagami. Se consumen crudos (en temporada de marzo a diciembre) o cocidos, dispuestos sobre un cuenco de arroz humeante con jengibre y cebolleta. El shirasu-don se sirve en decenas de locales, aunque los mejores puestos se concentran junto a los puertos de Koshigoe y Hase. El restaurante Shirasuya en Koshigoe, gestionado directamente por pescadores, ofrece raciones excelentes aunque exige unos 40 minutos de cola.
En la calle comercial Komachi-dori, prueba las galletas con forma de paloma de Toshimaya (todo un clásico local desde hace 120 años), los bollos de curri de Giraffa rellenos de 30 especias y queso fundido, o los takoyakis con shirasu en Kamakura J's. Como opción más original destaca el helado de camote morado de Imoyoshi, cremoso y con el dulzor justo, convertido en un fenómeno entre los visitantes.
Consejo de amigo: para saborear una auténtica comida vegetariana shojin ryori de inspiración budista, reserva mesa en el restaurante Hachinoki, cerca del Kencho-ji. Estos platos refinados sin ingredientes de origen animal, presentados en cuencos lacados, reflejan la filosofía zen de respeto por el entorno.
Dónde comer y beber en Kamakura
Más allá del omnipresente shirasu, Kamakura destaca por sus hortalizas de cultivo local llamadas Kamakura-yasai y por una cultura cafetera sorprendentemente rica. El kamameshi, arroz cocinado en una cazuela de hierro con marisco y verduras de temporada, se sirve en el Kamakama, junto a la estación. Para una hamburguesa después de la playa, Good Mellows en Yuigahama asa la carne a la brasa en un ambiente de surf californiano. Los entusiastas de los fideos soba caseros acudirán a Matsubara-an, una casa tradicional con terraza en el jardín donde preparan la pasta a la vista.
En el apartado dulce, Tsubame Cafe ocupa una antigua vivienda japonesa donde sirven menús completos teishoku con vajilla artesanal elegida con mimo. Mont Blanc Stand se centra exclusivamente en postres a base de castañas con recetas de temporada. Para un matcha de calidad ceremonial, la sucursal del establecimiento de Kioto Hatoya propone hasta siete variedades distintas según la época del año.
Cómo llegar y desplazarse por Kamakura
Desde Tokio, toma la línea JR Yokosuka desde la estación de Tokio (950 yenes, 55 minutos) o la línea JR Shonan-Shinjuku desde Shinjuku (950 yenes, 60 minutos), ambas incluidas en el abono JR Pass. Una alternativa más pintoresca pero más lenta consiste en tomar la línea Odakyu hasta Fujisawa y enlazar con el tren costero Enoden. El pase Enoshima-Kamakura Free Pass (1640 yenes desde Shinjuku) cubre el trayecto completo y los viajes ilimitados en el Enoden.
Una vez allí, el centro se recorre sin dificultad a pie. Los templos de Kita-Kamakura y los de la zona de Hase distan entre 20 y 30 minutos de marcha. El Enoden conecta los puntos costeros con eficacia (310 yenes de Kamakura a Hase). Los autobuses urbanos llegan hasta los santuarios más apartados como el Hokoku-ji. Alquilar una bicicleta (1000-1500 yenes al día) junto a la estación simplifica los desplazamientos, aunque conviene tener en cuenta las cuestas empinadas hacia ciertos templos.
¿Cuándo ir?
Las mejores épocas son de marzo a abril por los cerezos en flor y de noviembre a diciembre por los tonos otoñales de los arces, con temperaturas suaves de 10 a 20 °C y menor afluencia. Junio y principios de julio atraen multitudes por la floración de las hortensias, un espectáculo bellísimo pero húmedo que coincide con la época de lluvias. Julio y agosto llenan las playas de veraneantes, con calor intenso superior a 30 °C y máxima saturación turística. El invierno, de enero a febrero, se mantiene templado entre 5 y 15 °C y regala vistas despejadas del monte Fuji desde la costa, con la gran ventaja de encontrar los templos prácticamente vacíos.
Accesible a 1 hora de tren desde Tokio, Kamakura es una ciudad agradable si buscas un poco de calma. ¡No te pierdas el gran Buda! También podrás visitar templos preciosos. El segundo domingo de abril tiene lugar el Kamakura Matsuri, o festival de Kamakura, en el Tsurugaoka Hachimangu. Allí verás tiro con arco a caballo, pero también una danza tradicional muy bonita. ¡Recomiendo la experiencia!