Apulien mit dem Wohnmobil: 8 Tage zwischen Trulli und Adria

Wir waren auf der Suche nach einem italienischen Reiseziel, bei dem wir unsere Tage nicht auf der Autobahn verbringen müssen. Apulien hat alle Kriterien erfüllt: Zwischen Bari und der Spitze des Salento liegen weniger als 250 Kilometer. Alles, was wir sehen wollten, lag in einem angenehmen Umkreis, und vor allem wechselte die Kulisse bei jeder Station komplett.

In acht Tagen sind wir von einem lebhaften adriatischen Hafen zu Trockensteinmauern mit grauen kegelförmigen Dächern und weiter zu einer Barockstadt gewechselt, die komplett aus honigfarbenem Stein gehauen ist, bevor wir schließlich mit den Füßen im Ionischen Meer gelandet sind. Und das alles, ohne jemals mehr als zwei Stunden Fahrzeit an einem Tag zu haben.

Wir sind am Flughafen Bari Karol Wojtyła gelandet und haben unser Wohnmobil direkt vor Ort abgelehnt. Wie überall in Italy variieren die Preise je nach Anbieter und Reisezeit enorm, weshalb wir vor der Buchung verglichen haben. Hier ist das Vergleichsportal, das wir für die Wohnmobil-Vermietung genutzt haben.

Wir sind Ende Mai gefahren, und im Rückblick war das genau die richtige Entscheidung. Mai, Juni, September und Oktober bieten herrliches Wetter ohne die Menschenmassen. Im Juli und August machen auch die Italiener Urlaub: Die Campingplätze im Salento sind ausgebucht, die historischen Ortskerne völlig überfüllt und die Hitze im Landesinneren wird schlichtweg drückend.

Hier ist unser echtes Budget für zwei Personen als Richtwert. Der Mietwagen bleibt mit Abstand der flexibelste Posten.

Drei Dinge, die wir gerne vor unserer Abreise gewusst hätten.

Die ZTL sind überall. Die Zona a Traffico Limitato ist ein für unbefugte Fahrzeuge gesperrter Bereich in fast allen historischen Stadtzentren. Die Kameras arbeiten automatisch und die Strafe kommt einige Monate später per Post zu dir nach Hause, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr des Autovermieters. Wir haben uns angewöhnt, grundsätzlich am Stadtrand zu parken und den Rest zu Fuß zu gehen. In Städten dieser Größe bedeutet das nie mehr als zehn Minuten Fußweg.

Wildcamping ist keine Option. Es ist in Italien verboten, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche lokale Genehmigung vor. Dafür ist das Netz an aree di sosta (Wohnmobilstellplätzen) in der Region dicht, und zahlreiche Bauernhöfe sowie Olivenölbetriebe nehmen Wohnmobilreisende auf.

Treibstoff ist an der Selbstbedienungszapfsäule günstiger. Italienische Tankstellen zeigen zwei Preise an: fai da te (du bedienst dich selbst) und servito (ein Tankwart übernimmt es). Die Differenz beträgt 20 bis 30 Cent pro Liter. Bei einer Wohnmobil-Tankfüllung ist das keineswegs unerheblich.

Wagenübernahme am späten Vormittag, Einkauf in einem Supermarkt am Stadtrand und dann ab ins Zentrum. Wir haben das Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Nähe des Hafens abgestellt und sind zu Fuß losgezogen.

Bari Vecchia ist ein Labyrinth. Man verliert sich hier freiwillig. Die Basilica di San Nicola bildet das Herzstück: Hier werden seit 1087 die Reliquien des heiligen Nikolaus aufbewahrt, die von Seefahrern aus Bari aus Myra hierher gebracht wurden. Die niedrige, massive Krypta allein ist schon den Umweg wert.

Danach haben wir nach der berühmten Strada delle Orecchiette gesucht, die offiziell Arco Basso heißt. Die Frauen des Viertels formen dort vor ihren Haustüren auf Tischen, die in der Gasse aufgebaut sind, die Pasta. Wir haben eine Tüte getrocknete Orecchiette gekauft, die drei Tage später irgendwo im Valle d'Itria in einem Kochtopf landeten.

Gerade einmal fünfunddreißig Kilometer, was uns den ganzen Tag Zeit zum Bummeln gelassen hat.

Polignano a Mare thront auf einer Kalksteinklippe, die steil in türkisfarbenes Wasser abfällt. Die Bucht von Lama Monachile (Cala Porto) schmiegt sich zwischen zwei Felswände, unterhalb einer fünfzehn Meter hohen Brücke. Viele Besucher halten sie für ein römisches Bauwerk, doch in Wirklichkeit handelt es sich um die Ponte Borbonico, die in den 1830er Jahren von den Bourbonen erbaut wurde. Die echte römische Brücke existiert zwar, ist aber niedriger und unauffälliger, unten im Flussbett der Lama gelegen: ein einziger Bogen aus Tuffsteinblöcken, ein Überbleibsel der Via Traiana, die Benevent mit Brindisi verband. Nur wenige Leute steigen hinab, um sie sich anzusehen, und das ist wirklich schade.

Das ist zweifellos spektakulär und ab 10 Uhr morgens auch entsprechend überfüllt. Wir sind am späten Nachmittag dorthin zurückgekehrt, als das Licht golden wird und die Hälfte der Besucher bereits wieder weg ist.

Polignano ist zudem der Geburtsort von Domenico Modugno, dem Komponisten von Nel blu, dipinto di blu, den alle unter dem Titel „Volare“ kennen. Seine Statue blickt mit ausgebreiteten Armen auf das Meer hinaus.

Zwanzig Minuten weiter im Süden ist Monopoli ruhiger und wir haben es, ehrlich gesagt, vorgezogen. Der Porto Vecchio mit seinen blau-weißen Booten, die Kathedrale, die Stadtmauern - alles ist da, ohne die Schlange für denselben Fotowinkel.

Wir haben die Küste verlassen, um ins Landesinnere zu fahren. Die Landschaft verändert sich schnell: Trockensteinmauern, jahrhundertealte Olivenbäume und diese kleinen konischen Bauten, die erst einzeln, dann zu Dutzenden auftauchen.

Die Trulli von Alberobello gehören seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Viertel Rione Monti drängen sich über tausend von ihnen in wenigen ansteigenden Gassen. Das ist wunderschön und sehr touristisch: Souvenirläden im Erdgeschoss, Reisebusse, die ununterbrochen ihre Fahrgäste ausspucken.

Nur wenige Kilometer entfernt verdankt Locorotondo seinen Namen seinem perfekten kreisrunden Grundriss. Es ist weiß, ruhig, voller Blumen und gehört zu den schönsten Dörfern Italiens. Wir haben in einem Wohnmobil-Stellplatz inmitten der Weinberge mit Blick auf das Tal übernachtet. Am nächsten Morgen draußen Kaffee getrunken und kein Laut.

Ostuni sieht man schon von Weitem: eine komplett kalkgetünchte Stadt, die auf einem Hügel über einem Meer aus Olivenbäumen thront. Den Beinamen Città Bianca verstehst du, lange bevor du dort ankommst. Das Labyrinth aus Gassen führt hinauf zur Kathedrale mit ihrer großen gotischen Rosette.

Nachmittags geht es weiter zum Naturschutzgebiet Torre Guaceto, das etwa zwanzig Kilometer entfernt liegt. Es handelt sich um ein Meeresschutzgebiet mit kontrolliertem Zugang und einem Pendelbus in der Hauptsaison. Sandstrände, Dünen und ein Feuchtgebiet: Hier gibt es nichts von den betonierten Lido-Stränden, die man weiter im Süden antrifft.

Fünfundachtzig Kilometer und ein kompletter Tapetenwechsel.

Lecce ist aus pietra leccese gebaut, einem weichen, fast butterartigen Kalkstein, der sich leicht bearbeiten lässt und in der Abendsonne einen honigfarbenen Ton annimmt. Das Ergebnis: Fassaden voller Details, Girlanden und grotesker Figuren. Die Basilica di Santa Croce bildet den Höhepunkt dieser Kunstfertigkeit. Man bleibt minutenlang mit nach oben gerichtetem Kopf stehen, ohne alles gesehen zu haben.

Auf der Piazza Sant'Oronzo taucht mitten im Stadtzentrum ein römisches Amphitheater auf, das zur Hälfte freigelegt ist. Die Überlagerung der Epochen ist beeindruckend.

Lecce ist außerdem die Hauptstadt der cartapesta, der Kunst des Pappmachés, mit Werkstätten, die im Stadtkern noch immer aktiv sind. Und was die süßen Leckereien angeht, solltest du unbedingt einen pasticciotto probieren, dieses kleine Törtchen mit Vanillecreme, das morgens lauwarm serviert wird. Wir haben bis zum Ende unserer Reise jeden Tag einen gegessen.

Otranto ist die östlichste Stadt Italiens. Ihre Kathedrale beherbergt einen Fußboden, der vollständig mit einem Mosaik aus dem 12. Jahrhundert bedeckt ist, das von dem Mönch Pantaleone geschaffen wurde: ein riesiger Lebensbaum, der biblische Szenen, fantastische Tiere und profane Figuren miteinander verbindet. Man läuft buchstäblich darauf. Das ist eines der seltsamsten und schönsten Dinge, die wir auf der Reise gesehen haben.

Nördlich der Stadt bietet die Baia dei Turchi einen von Pinien gesäumten Strand, der zu Fuß von einem abgelegenen Parkplatz aus erreichbar ist.

Die kurvige und wunderschöne Küstenstraße nach Süden führt nach Santa Maria di Leuca an die Spitze des Absatzes. Das Heiligtum De Finibus Terrae, wörtlich „am Ende der Welt“, thront über dem Kap. Genau hier, an der Punta Méliso, treffen die Adria und das Ionische Meer aufeinander, zumindest nach der von der Internationalen Hydrographischen Organisation festgelegten Grenze. Andere nautische Konventionen verlegen die Grenze etwa sechzig Kilometer weiter nach Norden, zur Punta Palascìa bei Otranto.

Die Einheimischen jedenfalls haben daran keinen Zweifel: Es ist in Leuca. An manchen Tagen, wenn sich der Salzgehalt der beiden Wassermassen stark genug unterscheidet, heißt es, dass eine Demarkationslinie mit bloßem Auge zu erkennen ist. Wir haben nichts dergleichen gesehen, aber die Aussicht vom Vorplatz war den Umweg auf jeden Fall wert.

Weiter geht es an der ionischen Küste, die sanfter und sandiger ist.

Gallipoli teilt sich in zwei Teile: die moderne Stadt auf dem Festland und das historische Zentrum auf einer Insel, die durch eine Brücke verbunden ist. Das Castello Angioino bewacht den Eingang. In den Gassen kannst du alte frantoi ipogei besichtigen, unterirdische Ölmühlen, die in den Fels gehauen wurden und in denen man früher im Licht von Öllampen arbeitete.

Zum Baden haben wir den Naturpark Porto Selvaggio etwas weiter nördlich bei Nardò bevorzugt: Pinienwald, felsige Buchten, keinerlei touristische Infrastruktur.

Für den letzten Tag sind wir ins Landesinnere zu den Grotte di Castellana gefahren. Das unterirdische Höhlensystem erstreckt sich über etwa drei Kilometer bei einer konstanten Temperatur von rund 15 °C, was nach einer Woche in der Sonne wahnsinnig gut tut. Der absolute Höhepunkt ist die Grotta Bianca, eine Alabasterhalle von fast unwirklicher Weißheit.

Vierzig Kilometer weiter ging es zurück nach Bari, zum vollen Tanken und zur Mietwagenrückgabe.

Acht Tage sind genau das richtige Format für diese Rundreise. Du hast Zeit, anzuhalten, an einem schönen Ort mal zwei Nächte zu bleiben und zurückzukehren, ohne das Gefühl zu haben, gehetzt zu sein.

Was uns am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist die Vielfalt. Alle fünfzig Kilometer erwartet dich etwas völlig anderes, und das Wohnmobil ist die einzige Möglichkeit, das alles zu erleben, ohne ständig Koffer zu packen und wieder auszupacken. Beim nächsten Mal nehmen wir noch den Gargano im ganz im Norden dazu, den wir aus Zeitgründen bewusst ausgelassen haben. Das ist dann die perfekte Ausrede, um wiederzukommen.