Puglia in camper, 8 giorni tra trulli e Adriatico

Cercavamo una destinazione italiana che non ci costringesse a passare le giornate in autostrada. La Puglia ha spuntato tutte le caselle: tra Bari e la punta del Salento ci sono meno di 250 chilometri. Tutto ciò che volevamo vedere rientrava in un raggio comodo e, soprattutto, ogni tappa cambiava completamente scenario.

In otto giorni siamo passati da un vivace porto adriatico a case in pietra secca con i tetti a cono grigi, poi a una città barocca interamente scolpita in una pietra color miele, per finire con i piedi nello Ionio. Il tutto senza mai superare le due ore di guida nella stessa giornata.

Siamo atterrati all'aeroporto di Bari Karol Wojtyła e abbiamo ritirato il nostro camper direttamente sul posto. Come ovvio in Italia, le tariffe variano enormemente da un noleggiatore all'altro a seconda del periodo, quindi abbiamo confrontato le offerte prima di prenotare. Ecco il comparatore che abbiamo usato per il nostro noleggio camper in Italia.

Siamo partiti a fine maggio, e col senno di poi è stata la scelta giusta. Maggio, giugno, settembre e ottobre offrono bel tempo senza la folla. In luglio e in agosto, anche gli italiani sono in vacanza: i campeggi del Salento registrano il tutto esaurito, i centri storici sono saturi e il caldo nell'entroterra diventa decisamente pesante.

Ecco il nostro budget reale per due persone, a titolo indicativo. La voce noleggio resta di gran lunga la più variabile.

Tre cose che avremmo voluto sapere prima di partire.

Le ZTL sono ovunque. La Zona a Traffico Limitato è un perimetro vietato ai veicoli non autorizzati in quasi tutti i centri storici. Le telecamere sono automatiche e la multa arriva per posta diversi mesi dopo, direttamente a casa tua, con in più i costi di gestione dell'autonoleggio. Abbiamo preso l'abitudine di parcheggiare sistematicamente in periferia e di proseguire a piedi. In città di queste dimensioni, non si aggiungono mai più di dieci minuti di cammino.

Il campeggio libero non è un'opzione. È vietato in Italia, salvo esplicita autorizzazione locale. In compenso, la rete di aree di sosta (aree di servizio per camper) è densa nella regione, e molte fattorie e aziende olivicole accolgono i camperisti.

Il carburante costa meno in modalità self-service. Le stazioni italiane mostrano due prezzi: fai da te (ti servi da solo) e servito (un addetto si occupa del rifornimento). La differenza è di 20 o 30 centesimi al litro. Su un pieno di un camper, non è affatto una cifra trascurabile.

Ritiro del veicolo in tarda mattinata, spesa in un supermercato in periferia e poi direzione centro. Abbiamo lasciato il camper in un parcheggio vicino al porto e siamo partiti a piedi.

Bari Vecchia è un labirinto. Ci si perde volentieri. La Basilica di San Nicola ne è il cuore: è qui che sono conservate dal 1087 le reliquie di san Nicola, portate da Myra da marinai baresi. La cripta, bassa e massiccia, vale da sola il viaggio.

Poi abbiamo cercato la famosa Strada delle Orecchiette, ufficialmente Arco Basso. Le donne del quartiere vi modellano la pasta davanti alla porta di casa, su tavoli sistemati nel vicoli. Ne abbiamo comprato un sacchetto, seccate, che è finito in una pentola tre giorni dopo da qualche parte nella Valle d'Itria.

Trentacinque chilometri soltanto, il che ci ha lasciato tutto il giorno per gironzolare.

Polignano a Mare sorge su una falesia calcarea che si getta a picco in un'acqua turchese. La caletta di Lama Monachile (Cala Porto) è incastonata tra due pareti, sotto un ponte alto quindici metri. Molti visitatori lo scambiano per un'opera romana: in realtà è il Ponte Borbonico, costruito dai Borboni negli anni trenta dell'Ottocento. Il vero ponte romano esiste eccome, ma è più basso e discreto, nascosto nel letto della lama: una sola arcata in blocchi di tufo, vestigia della Via Traiana che collegava Benevento a Brindisi. Pochi scendono a vederlo, ed è un vero peccato.

È davvero spettacolare, e davvero affollato già dalle 10. Noi ci siamo tornati nel tardo pomeriggio, quando la luce diventa dorata e metà dei visitatori se n'è andata.

Polignano è anche la città natale di Domenico Modugno, l'autore di Nel blu, dipinto di blu, che tutti conoscono come "Volare". La sua statue guarda il mare, con le braccia aperte.

Venti minuti più a sud, Monopoli è più tranquilla e, onestamente, l'abbiamo preferita. Il Porto Vecchio con le sue barche blu e bianche, la cattedrale, i bastioni: tutto è lì, senza la coda per fotografare la stessa inquadratura.

Abbiamo lasciato la costa per salire nell'entroterra. Il paesaggio cambia in fretta: muretti a secco, ulivi secolari e quelle piccole costruzioni coniche che compaiono prima una a una, poi a decine.

I trulli di Alberobello sono iscritti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1996. Il quartiere del Rione Monti ne raccoglie più di un millier su poche stradine in pendenza. È magnifico ed è molto turistico: negozi di souvenir al piano terra, pullman che scaricano i loro passeggeri di continuo.

A pochi chilometri, Locorotondo deve il suo nome alla sua perfetta pianta circolare. È bianco, silenzioso, fiorito e classificato tra i borghi più belli d'Italia. Abbiamo dormito in un'area di sosta in mezzo ai vigneti, con vista sulla valle. La mattina dopo, caffè bevuto all'aperto e neanche un rumore.

Ostuni si vede da lontano: una città interamente imbiancata a calce, arroccata su una collina sopra un mare di ulivi. Si capisce il soprannome di Città Bianca molto prima di arrivarci. Il dedale di vicoli sale fino alla cattedrale e al suo grande rosone gotico.

Nel pomeriggio, rotta verso la riserva naturale di Torre Guaceto, a una ventina di chilometri. È un'area marina protetta, con accesso controllato e una navetta in alta stagione. Spiagge di sabbia, dune, zona umida: niente a che vedere con i lidi di cemento che si incontrano più a sud.

Ottantacinque chilometri e un cambio totale di universo.

Lecce è costruita in pietra leccese, un calcare tenero, quasi burroso, che si scolora facilmente e assume una tonalità miele al tramonto. Il risultato sono facciate sature di dettagli, ghirlande e figure grottesche. La Basilica di Santa Croce rappresenta l'apice di quest'arte. Si resta per diversi minuti con il naso all'insù senza essere riusciti a vedere tutto.

Sulla Piazza Sant'Oronzo, un anfiteatro romano affiora in pieno centro cittadino, a metà scoperto. La sovrapposizione delle epoche è sorprendente.

Lecce è anche la capitale della cartapesta, l'arte della carta pesta, con botteghe ancora attive nel centro. E sul versante dolce, impossibile ripartire senza aver assaggiato un pasticciotto, questa tortina alla crema pasticcera servita tiepida la mattina. Ne abbiamo mangiato uno ogni giorno fino alla fine del viaggio.

Otranto è la città più orientale d'Italia. La sua cattedrale custodisce un pavimento interamente ricoperto da un mosaico del XII secolo realizzato dal monaco Pantaleone: un immenso albero della vita che mescola scene bibliche, animali fantastici e figure profane. Ci si cammina letteralmente sopra. È una delle cose più strane e belle che abbiamo visto durante il viaggio.

A nord della città, la Baia dei Turchi offre una spiaggia circondata da pini, raggiungibile a piedi da un parcheggio appartato.

La strada costiera verso sud, tortuosa e magnifica, porta a Santa Maria di Leuca, sulla punta del tacco. Il santuario De Finibus Terrae, letteralmente "ai confini della terra", domina il capo. È qui, sulla Punta Méliso, che l'Adriatico e il mar Ionio si incontrano, almeno secondo il limite stabilito dall'Organizzazione idrografica internazionale. Altre convenzioni nautiche pongono il confine una sessantina di chilometri più a nord, a Punta Palascìa, vicino a Otranto.

Gli abitanti, dal canto loro, non hanno alcun dubbio: è a Leuca. Certi giorni, quando la salinità delle due masse d'acqua differisce abbastanza, si dice che una linea di demarcazione si veda a occhio nudo. Noi non abbiamo distinto nulla del genere, ma la vista dal sagrato valeva ampiamente la pena.

Risalendo dalla costa ionica, più dolce e sabbiosa.

Gallipoli si divide in due: la città moderna sulla terraferma e il centro storico su un'isola collegata da un ponte. Il Castello Angioino custodisce l'ingresso. Tra i vicoli si possono visitare antichi frantoi ipogei, frantoi sotterranei scavati nella roccia, dove un tempo si lavorava alla luce delle lampade a olio.

Per fare il bagno, abbiamo preferito il parco naturale di Porto Selvaggio, poco più a nord, vicino a Nardò: pineta, calette rocciose e nessuna struttura balneare.

Per l'ultima giornata, ci siamo diretti verso l'interno in direzione delle Grotte di Castellana. La rete sotterranea si estende per circa tre chilometri, con una temperatura costante intorno ai 15 °C, il che fa un piacere immenso dopo una settimana di sole. Il punto forte è la Grotta Bianca, una sala d'alabastro di un candore quasi irreale.

Quaranta chilometri più avanti, ritorno a Bari, pieno di carburante e restituzione del veicolo.

Otto giorni sono la durata perfetta per questo itinerario ad anello. Hai il tempo di fermarti, di dormire due notti nello stesso posto quando ti va e di tornare senza avere l'impressione di aver corso.

Ciò che colpisce di più è la varietà. Ogni cinquanta chilometri offrono qualcosa di radicalmente diverso, e il camper è l'unico modo per vivere tutto questo senza passare il tempo a fare e disfare le valigie. La prossima volta aggiungeremo il Gargano, proprio all'estremità nord, che abbiamo volutamente tralasciato per mancanza di tempo. Sarà la scusa perfetta per tornare.