Apulia en autocaravana, 8 días entre trulli y el Adriático

Buscábamos un destino italiano que no nos obligara a pasar los días en la autopista. Apulia cumplió todos los requisitos: entre Bari y la punta de Salento hay menos de 250 kilómetros. Todo lo que queríamos ver cabía en un radio cómodo y, sobre todo, cada etapa cambiaba por completo de decorado.

En ocho días pasamos de un bullicioso puerto adriático a casas de piedra seca con cúpulas cónicas grises, y luego a una ciudad barroca esculpida íntegramente en piedra color miel, antes de terminar con los pies en el mar Jónico. Todo ello sin superar nunca las dos horas de carretera en un mismo día.

Aterrizamos en el aeropuerto de Bari Karol Wojtyła y recogimos nuestra autocaravana allí mismo. Como en todas partes en Italia, las tarifas varían enormemente de una empresa de alquiler a otra según la temporada, así que comparamos antes de reservar. Aquí tienes el comparador que utilizamos para nuestro alquiler de autocaravanas en Italia.

Fuimos a finales de mayo y, mirándolo en retrospectiva, fue todo un acierto. Mayo, junio, septiembre y octubre ofrecen buen tiempo sin aglomeraciones. En julio y agosto, los italianos también están de vacaciones, por lo que los campings de Salento se llenan, los centros históricos se saturan y el calor en el interior se vuelve francamente pesado.

Este es nuestro presupuesto real para dos personas, a título orientativo. El gasto de alquiler sigue siendo, con diferencia, el más variable.

Tres cosas que nos habría gustado saber antes de marchar.

Las ZTL están en todas partes. La Zona a Traffico Limitato es un perímetro prohibido para los vehículos no autorizados en casi todos los centros históricos. Las cámaras son automáticas y la multa llega por correo varios meses más tarde a tu casa, con gastos de gestión de la empresa de alquiler incluidos. Adquirimos el hábito de aparcar sistemáticamente en la periferia y terminar a pie. En ciudades de este tamaño, eso nunca añade más de diez minutos de paseo.

La acampada libre no es una opción. Está prohibida en Italia salvo autorización local explícita. En cambio, la red de aree di sosta (áreas de servicio para autocaravanas) es densa en la región, y numerosas granjas y explotaciones de aceite de oliva acogen a los autocarautocaravanistas.

El carburante sale más barato en autoservicio. Las gasolineras italianas muestran dos precios: fai da te (te sirves tú mismo) y servito (un empleado se encarga). La diferencia es de 20 a 30 céntimos por litro. En un depósito de autocaravana, no es moco de pavo.

Recogida del vehículo a última hora de la mañana, compras en un supermercado de las afueras y rumbo al centro. Dejamos la autocaravana en un aparcamiento cerca del puerto y salimos a pie.

Bari Vecchia es un laberinto. Te pierdes en él voluntariamente. La Basilica di San Nicola es su corazón: aquí es donde se conservan desde 1087 las reliquias de San Nicolás, traídas desde Mira por marineros de Bari. La cripta, baja y maciza, merece la pena por sí sola.

Luego buscamos la famosa Strada delle Orecchiette, oficialmente Arco Basso. Las mujeres del barrio moldean la pasta frente a sus puertas, sobre mesas instaladas en el callejón. Compramos una bolsa de pasta seca que terminó en una sartén tres días después, en algún lugar del Valle d'Itria.

Treinta y cinco kilómetros solamente, lo que nos dejó todo el día para callejear.

Polignano a Mare está construida sobre un acantilado calcáreo que cae a pico sobre aguas turquesas. La cala de Lama Monachile (Cala Porto) está enclavada entre dos paredes, bajo un puente de quince metros de altura. Muchos visitantes lo toman por una obra romana, pero en realidad es el Ponte Borbonico, construido por los Borbones en la década de 1830. El verdadero puente romano existe, pero es más bajo y discreto, situado más abajo en el lecho de la lama: un único arco de bloques de toba, vestigio de la Via Traiana que conectaba Benevento con Brindisi. Poca gente baja a verlo, y es una pena.

Es verdaderamente espectacular, y verdaderamente abarrotado a partir de las 10. Nosotros bajamos al final de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y la mitad de los visitantes ya se ha marchado.

Polignano es también la ciudad natal de Domenico Modugno, el autor de Nel blu, dipinto di blu, que todo el mundo conoce como «Volare». Su estatua mira al mar con los brazos abiertos.

Veinte minutos más al sur, Monopoli es más tranquila y, la verdad, nos gustó más. El Porto Vecchio con sus barcas azules y blancas, la catedral, las murallas: todo está ahí, sin las colas para fotografiar el mismo ángulo.

Hemos dejado la costa para adentrarnos en el interior. El paisaje cambia rápido: muretes de piedra seca, olivos centenarios y esas pequeñas construcciones cónicas que aparecen primero de una en una y luego por decenas.

Los trulli de Alberobello son Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. El barrio del Rione Monti concentra más de mil en unas pocas callejuelas en pendiente. Es precioso y muy turístico, con tiendas de recuerdos en la planta baja y autobuses que dejan pasajeros sin parar.

A pocos kilómetros, Locorotondo debe su nombre a su plano circular perfecto. Es blanco, silencioso, lleno de flores y catalogado entre los pueblos más bonitos de Italia. Dormimos en un área entre viñedos, con vistas al valle. A la mañana siguiente, café tomado al aire libre y ni un solo ruido.

Ostuni se ve desde lejos: una ciudad enteramente encalada, situada sobre una colina por encima de un mar de olivos. Se entiende el sobrenombre de Città Bianca mucho antes de llegar. El laberinto de callejuelas sube hasta la catedral y su gran rosetón gótico.

Por la tarde, rumbo a la reserva natural de Torre Guaceto, a unos veinte kilómetros. Es un área marina protegida, con acceso controlado y un servicio de autobús lanzadera en temporada alta. Playas de arena, dunas, zona húmeda: nada que ver con los lidos hormigonados que uno encuentra más al sur.

Ochenta y cinco kilómetros y un cambio total de universo.

Lecce está construida en pietra leccese, una piedra caliza blanda, casi mantecosa, que se esculpe con facilidad y adquiere un tono miel con el sol del atardecer. Resultado: fachadas saturadas de detalles, guirnaldas y figuras grotescas. La Basilica di Santa Croce es la cumbre de este ejercicio. Te quedas varios minutos con la cabeza hacia arriba sin haberlo visto todo.

En la Piazza Sant'Oronzo, un anfiteatro romano aflora en pleno centro de la ciudad, medio excavado. La superposición de épocas es impactante.

Lecce es también la capital de la cartapesta, el arte del papel maché, con talleres que aún siguen abiertos en el centro. Y en el lado dulce, es imposible marcharte sin probar un pasticciotto, este pequeño pastel de crema pastelera servido templado por la mañana. Nos comimos uno todos los días hasta el final del viaje.

Otranto es la ciudad más oriental de Italia. Su catedral alberga un suelo completamente cubierto por un mosaico del siglo XII realizado por el monje Pantaleone, un inmenso árbol de la vida que mezcla escenas bíblicas, animales fantásticos y figuras profanas. Se camina literalmente sobre él. Es una de las cosas más extrañas y hermosas que hemos visto del viaje.

Al norte de la ciudad, la Baia dei Turchi ofrece una playa bordeada de pinos, accesible a pie desde un aparcamiento apartado.

La carretera costera hacia el sur, sinuosa y magnífica, lleva a Santa Maria di Leuca, en la punta del tacón. El santuario De Finibus Terrae, literalmente "en los confines de la tierra", domina el cabo. Es aquí, en la Punta Méliso, donde el mar Adriático y el mar Jónico se encuentran, al menos según el límite establecido por la Organización Hidrográfica Internacional. Otras convenciones náuticas sitúan la frontera unos sesenta kilómetros más al norte, en Punta Palascìa, cerca de Otranto.

Los lugareños, en cambio, no tienen ninguna duda: es en Leuca. Algunos días, cuando la salinidad de ambas masas de agua difiere lo suficiente, se dice que una línea de demarcación se ve a simple vista. Nosotros no distinguimos nada parecido, pero las vistas desde el atrio valieron sobradamente la pena.

Subiendo por la fachada jónica, más suave y más arenosa.

Gallipoli se divide en dos: la ciudad moderna en el continente, y el centro histórico en una isla unida por un puente. El Castello Angioino custodia la entrada. En las callejuelas se pueden visitar antiguos frantoi ipogei, molinos de aceite subterráneos excavados en la roca, donde antiguamente se trabajaba a la luz de los candiles.

Para bañarnos, preferimos el parque natural de Porto Selvaggio, un poco más al norte, cerca de Nardò: pinar, calas rocosas, sin ninguna infraestructura turística.

Para el último día, cortamos hacia el interior en dirección a las Grotte di Castellana. La red subterránea se extiende a lo largo de unos tres kilómetros, con una temperatura constante en torno a los 15 °C, lo cual sienta de maravilla después de una semana de sol. El punto álgido es la Grotta Bianca, una sala de alabastro de una blancura casi irreal.

Cuarenta kilómetros más allá, vuelta a Bari, lleno de combustible y devolución del vehículo.

Ocho días son la duración perfecta para este circuito. Tienes tiempo para parar, dormir dos noches en el mismo sitio cuando te apetezca y volver sin la sensación de haber corrido.

Lo que más destacamos es la densidad. Cada tramo de cincuenta kilómetros aporta algo radicalmente diferente, y la autocaravana es el único medio para enlazarlo todo sin pasar el tiempo haciendo y deshaciendo maletas. La próxima vez añadiremos el Gargano, totalmente al norte, que dejamos de lado voluntariamente por falta de tiempo. Será la excusa perfecta para volver.