L'Isle-sur-la-Sorgue, waar de raderen nog altijd draaien
Het is 7:00 uur op een zondagochtend in de zomer. De witte bestelwagens van de handelaren staan de kades al aardig vol. Op de Avenue des Quatre Otages klapt een antiquair zijn Napoleon III-tafeltje uit, terwijl de geur van verse koffie opstijgt van de ontwakende terrassen. Over een paar uur zullen 300 kramen dit stadje in de Vaucluse veranderen in de grootste antiekmarkt van Frankrijk, op Parijs na. Voor nu is het enige wat de stilte doorbreekt het kabbelende water van de kanalen en het gepiep van de oude, met mos begroeide waterraderen.
Het paradijs voor verzamelaars, en meer
Liefhebbers van brocante en kunst kunnen hier hun hart ophalen. Met ruim 350 permanente antiquairs, zeven antiekdorpen die in het weekend open zijn en twee internationale beurzen per jaar, heeft de stad haar reputatie als antiekhoofdstad volledig waargemaakt. Wie niet van drukke markten houdt, kan L'Isle-sur-la-Sorgue beter vermijden op zondag. Een parkeerplek vinden is dan een hele opgave en de prijzen op de terrassen stijgen navenant.
Hoewel het centrum prima te voet te verkennen is, heb je voor de omgeving eigenlijk een auto nodig. Plaatsen als Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Roussillon en de rest van de Luberon liggen op minder dan 30 minuten rijden. Heb je aan één dag genoeg om de stad zelf te zien, dan heb je voor de regio drie tot vier dagen nodig.
Budget in de Provence: niet goedkoop, niet onbetaalbaar
Reken op 80 tot 150 euro per nacht voor een degelijke overnachting in het centrum, voor sfeervolle adressen betaal je meer. Een maaltijd in een restaurant kost tussen de 20 en 45 euro per persoon. Wat betreft de antiekspullen is de lucht de limiet: van een eenvoudige rommelmarktstunt tot een echt verzamelobject, je budget bepaal je zelf.
De kanalen en de waterraderen: het historische hart
De Sorgue splitst zich in verschillende armen die het centrum omringen. In de 19e eeuw dreven 62 waterraderen de lokale papierfabrieken, zijdespinnerijen en leerlooierijen aan. Vandaag de dag draaien er nog maar vijf, maar ze bepalen wel het unieke karakter van de stad. Het parcours des roues, een route uitgezet door het toeristenbureau, voert je in 45 minuten wandelen langs vijftien van deze raderen.
De straatnamen spreken voor zich: rue de la Loutre (Otterstraat), rue de l'Anguille (Palingstraat), rue de la Truite (Forelstraat). Het was ooit een echt vissersdorp. In de 16e eeuw beschermde een broederschap de belangen van de vissers. De oude platbodems, de Nègo-Chin, werden gebruikt om door het ondiepe water te varen. De naam betekent in het Provençaals letterlijk "verdrinkende hond".
Vriendentip: op de eerste zondag van augustus is er een drijvende markt op de kanalen. Handelaren verkopen hun waar vanuit de Nègo-Chin, gekleed in traditionele klederdracht. Een unieke traditie waar je je reis misschien wel op wilt afstemmen.
Antiekdorpen: waar je echt moet zijn
De zondagmarkt trekt de massa, maar kenners gaan liever naar de permanente antiekdorpen. Het Village des Antiquaires de la Gare, gevestigd in een oude 19e-eeuwse spinnerij, herbergt honderd galeries over meerdere verdiepingen. Je vindt er klassiek meubilair, barokke kroonluchters, stoelen uit de jaren 50, glazen mandflessen en curiosa uit heel Europa.
L'Isle aux Brocantes richt zich op een kleiner budget met vintage meubels en tuindecoratie. De Cour aux Antiquaires is meer voor de serieuze verzamelaar met zeldzame stukken en Aziatische kunst. In totaal zijn er zes van deze dorpen verspreid over de stad, elk met een eigen specialiteit.
Vriendentip: de grote internationale beurzen rond Pasen en 15 augustus trekken 500 standhouders en duizenden bezoekers. Boek je verblijf maanden van tevoren en kom vroeg in de ochtend om de grootste drukte voor te zijn.
Kunst en cultuur: meer dan alleen brocante
De Collégiale Notre-Dame-des-Anges verrast met een flamboyant barokinterieur. Achter de sobere gevel schuilen fresco's, vergulde zuilen en retabels die niet onderdoen voor Italiaanse kerken. De Tour d'Argent, een overblijfsel uit de 12e eeuw, herinnert aan de strategische positie van de stad in de middeleeuwen.
De Fondation Villa Datris stelt hedendaagse sculpturen tentoon in een statig herenhuis in het centrum. De toegang is gratis. Het Campredon Centre d'Art, gevestigd in het woonhuis van dichter René Char, organiseert exposities rond beeld en digitale kunst. Het Musée La Filaventure Brun de Vian-Tiran vertelt de geschiedenis van de lokale wolspinnerij, die al sinds 1808 actief is.
De Sorgue afvaren per kano
De rivier drijft geen molens meer aan, maar trekt nu kanoërs. Diverse verhuurders bieden tochten van 8 km aan tussen Fontaine-de-Vaucluse en de stad. De tocht duurt ongeveer twee uur over smaragdgroen water van 14°C, omzoomd met wilgen en populieren. Reigers, eenden en soms bevers zijn je metgezellen.
De prijs ligt tussen de 26 en 29 euro voor volwassenen en 13 tot 15 euro voor kinderen. Kayak Vert verzorgt de terugrit met een pendelbus. Het seizoen loopt van half mei tot eind september, maar het hangt wel af van de waterstand. Bij droogte kunnen tochten worden geannuleerd.
Waar eten en drinken in L'Isle-sur-la-Sorgue?
De zondagmarkt staat vol streekproducten: melons de Cavaillon, fraises de Carpentras, geitenkaas, olijven, tapenades en truffes noires du Vaucluse als het seizoen daar is. De kramen met pissaladière en socca trekken vanaf 10:00 uur de fijnproevers aan.
Wil je uitgebreid lunchen of dineren, dan serveert Le Petit Henri klassieke Provençaalse keuken in een traditionele setting. L'Idisle, bij het Domaine de la Petite Isle, serveert lokale gerechten onder eeuwenoude bomen. De terrassen aan de kade bieden uitzicht op de kanalen, maar daar betaal je ook voor. 17 Place aux Vins en Monsieur Tu zijn goede adressen voor een aperitief.
Waar overnachten in en rond L'Isle-sur-la-Sorgue?
In het centrum vind je de sfeervolle accommodaties. Het Grand Hôtel Henri is gevestigd in een voormalig herenhuis en heeft een terras aan de Sorgue, maar de prijzen liggen boven de 400 euro per nacht. Het Mas de Cure Bourse biedt een rustiekere en betaalbaardere optie aan de rand van de stad. Er zijn ook steeds meer bed & breakfasts in de omliggende mas (traditionele boerderijen).
Voor een kleiner budget kun je terecht op campings in de omliggende heuvels, waar je plekken vindt onder dennen- en olijfbomen. In het centrum zelf is een tekort aan budgethotels. Voor goedkopere opties kun je beter uitwijken naar Cavaillon of Le Thor.
Hoe kom je in L'Isle-sur-la-Sorgue en hoe verplaats je je?
Het treinstation van de stad is in 25 minuten bereikbaar vanaf Avignon. De trein kost slechts enkele euro's en is de makkelijkste manier om parkeerproblemen op zondag te voorkomen. Vanuit Parijs neem je de TGV naar Avignon en stap je over op de regionale TER. In de zomer rijdt de Eurostar rechtstreeks van Londen naar Avignon.
Met de auto is het vanaf Marseille 2,5 uur rijden via de A7 en N7, en 1 uur vanaf Aix-en-Provence. Parkeren is op marktdagen een uitdaging. Zorg dat je voor 8:00 uur aankomt of parkeer aan de rand van het dorp. Het centrum zelf is compact en goed te voet te doen. Via de groene route kun je per fiets naar Fontaine-de-Vaucluse.
Wanneer gaan?
Het voorjaar is de beste balans tussen aangenaam weer en een behapbaar aantal toeristen. In de zomer loopt het kwik vaak op tot boven de 35°C en stroomt de stad vol. Het najaar is heerlijk tot in november, met prachtige kleuren in de wijngaarden en bossen van het Parc naturel régional du Luberon. De winter is rustig en licht, ideaal om in alle luwte te snuffelen tussen de antiekspullen, al zijn sommige restaurants dan gesloten.
L'Isle-sur-la-Sorgue is een erg charmant dorp, zeker in het laagseizoen. In de zomer is het er ontzettend druk, wat het plezier een beetje bederft. Kom indien mogelijk buiten de schoolvakanties om er optimaal van te genieten. Er zijn veel antiquairs en brocanteurs, de sfeer is dan authentieker.