Waar overnachten in Riyad: de 5 wijken op een rij in 2026

Het historische centrum is het vierkant van Qasr Al Hukm, waar het fort Masmak, van leemstenen uit 1865, vertelt over de januarinacht van 1902 waarin Abdulaziz het met veertig mannen innam en het koninkrijk opnieuw stichtte. Eromheen de soeks: Al Zal voor tapijten, wierook en de veilingen van vrijdag, Al Batha voor al het andere, de wijk van de arbeiders uit het Indiase subcontinent, de levendigste en minst gladgestreken van de stad. Twee kilometer naar het noorden Al Murabba, het paleis uit 1938 en het Nationaal Museum, in 1999 geopend in het historisch centrum van koning Abdulaziz, het beste museum van het land, met het Al Watan-park en de bibliotheek. Verder naar het oosten Malaz, de wijk uit de jaren zestig, met zijn dierentuin, zijn stadion en het Salam-park in het zuiden. De blauwe metro verbindt dit alles in een kwartier met Olaya, stations Qasr Al Hukm en Nationaal Museum. De hotels van Al Batha zijn de goedkoopste van de stad en de slechtst beoordeelde, de beoordelingen zeggen het: de drie adressen hieronder liggen in Al Wazarat en aan King Fahd Road, twee of drie kilometer van het museum. De keerzijde: lege straten op vrijdagochtend en na tien uur 's avonds, en een hitte als een oven van april tot oktober.

Olaya is het Riyad van de torens: Kingdom Centre, driehonderd meter en zijn luchtbrug op de negenennegentigste verdieping, vanwaar de stad zich vlak en okerkleurig uitstrekt tot aan de horizon; Al Faisaliah, de piramide van Norman Foster uit het jaar 2000 en zijn glazen bol waar je dineert; daartussen King Fahd Road, tien rijstroken, en Tahlia, de laan van de cafés, terrassen en restaurants waar de stad uitgaat, zonder alcohol, tot twee uur 's nachts. Het is de wijk van de kantoren, de winkelcentra en de ketenhotels, van het paleis in de toren tot de ibis aan Olaya Street, met het Mandarin Oriental aan de voet van Al Faisaliah ertussen, en de enige waar je 's avonds een beetje loopt, van Tahlia naar de torens. De blauwe metro rijdt onder King Fahd Road, stations Al Urubah en Kingdom Centre. De keerzijde: prijzen van een zakenhoofdstad, vol van zondag tot donderdag, en stoepen die abrupt ophouden bij het eerste knooppunt.

In het westen is de diplomatenwijk, in de jaren tachtig ontworpen om de ambassades te huisvesten, het omgekeerde van Riyad: gebogen straten, stoepen, parken, paden waar wordt gerend en gefietst, geen enkele toren, en aan het eind de wadi Hanifa, de droge vallei opnieuw beplant met palmen, met stromend water, waar de stad in het weekend komt picknicken. Je slaapt hier voor de rust, voor een ambassade, of voor de tuinen en sportvelden van de hotels, en je gaat er met de auto uit: Olaya ligt op een kwartier, het centrum op twintig minuten. In het noorden de Koning Saud-universiteit, de eerste van het land, opgericht in 1957, een campus zo groot als een stad, naast het congrescentrum van koning Abdulaziz. De keerzijde: niets te zien in toeristische zin, geen metro, en een controle bij de ingang van de wijk, identiteitsbewijs in de hand.

Twintig kilometer naar het noordwesten is Diriyah het dorp van leem waar de familie Saud in 1744 haar eerste staat stichtte: de wijk At-Turaif, paleizen en moskeeën van gestampte aarde op een uitloper boven de wadi Hanifa, in 1818 door de Ottomanen verwoest, in 2010 door de Unesco erkend en eind 2022 heropend na tien jaar werken, bezoek je van de middag tot de nacht, wanneer de muren oplichten. Beneden Bujairi, het restaurantterras dat tegelijk openging, en het eerste luxehotel van de site. Op de terugweg Hittin en Boulevard Riyadh City, de pretstad van het Riyadh Season, concerten, restaurants en attracties van oktober tot maart, waar de hoofdstad 's avonds uitgaat. Je slaapt hier voor Diriyah bij zonsondergang en voor de Boulevard zonder auto, in nieuwe residenties. De keerzijde: dertig minuten met de auto voor al het andere, geen metro, en verdubbelde prijzen tijdens het Riyadh Season.

In het noorden het Riyad dat nog wordt gebouwd: KAFD, de financiële wijk van koning Abdullah, een zestigtal glazen torens verbonden door loopbruggen, sinds 2022 in fasen geopend, en het knooppunt van de metro, waar de blauwe lijn de gele lijn naar de luchthaven kruist; Sahafa en zijn restaurantstraten, de winkelcentra van King Fahd Road, Sahara Mall en Hayat Mall, het tentoonstellingscentrum aan de noordelijke ringweg, de islamitische universiteit van imam Mohammed, en verderop het Koning Fahd-stadion met zijn tentdak uit 1987, en dan de renbaan van Janadriyah, waar in februari de Saudi Cup wordt gelopen, de best betaalde race ter wereld. De luchthaven Koning Khalid ligt op twintig minuten met de gele lijn. Je slaapt hier voor een beurs, een ochtendvlucht, een wedstrijd of de race, in nieuwe, goed beoordeelde hotels. De keerzijde: wijken zonder straten, waar alles met de auto of de metro gaat, en kilometers ver niets ouds.