Dove dormire a Riad: i 5 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro storico è il quadrato di Qasr Al Hukm, dove il forte Masmak, in mattoni di fango del 1865, racconta la notte di gennaio del 1902 in cui Abdulaziz lo prese con quaranta uomini e rifondò il regno. Intorno, i souk: Al Zal per i tappeti, l'incenso e le aste del venerdì, Al Batha per tutto il resto, il quartiere dei lavoratori venuti dal subcontinente, il più vivo e il meno levigato della città. Due chilometri a nord, Al Murabba, il palazzo del 1938 e il Museo nazionale, aperto nel 1999 nel centro storico del re Abdulaziz, il miglior museo del paese, con il parco Al Watan e la biblioteca. Più a est, Malaz, il quartiere degli anni Sessanta, il suo zoo, il suo stadio e il parco Salam a sud. La metro blu collega tutto questo a Olaya in un quarto d'ora, stazioni Qasr Al Hukm e Museo nazionale. Gli alberghi di Al Batha sono i meno cari della città e i peggio valutati, le recensioni lo dicono: i tre indirizzi qui sotto sono ad Al Wazarat e su King Fahd Road, a due o tre chilometri dal museo. Il rovescio: vie vuote il venerdì mattina e dopo le ventidue, e un caldo da forno da aprile a ottobre.

Olaya è la Riad delle torri: Kingdom Centre, trecento metri e il suo ponte del cielo al novantanovesimo piano, da cui la città si stende, piatta e ocra, fino all'orizzonte; Al Faisaliah, la piramide di Norman Foster dell'anno 2000 e la sua sfera di vetro dove si cena; tra le due, King Fahd Road, dieci corsie, e Tahlia, il viale dei caffè, delle terrazze e dei ristoranti dove la città esce, senza alcol, fino alle due del mattino. È il quartiere degli uffici, dei centri commerciali e degli alberghi di catena, dal palazzo nella torre all'ibis di Olaya Street, passando per il Mandarin Oriental ai piedi di Al Faisaliah, e l'unico dove la sera si cammina un po', da Tahlia alle torri. La metro blu passa sotto King Fahd Road, stazioni Al Urubah e Kingdom Centre. Il rovescio: prezzi da capitale d'affari, pieni da domenica a giovedì, e marciapiedi che si fermano di colpo al primo svincolo.

A ovest, il quartiere diplomatico, disegnato negli anni Ottanta per ospitare le ambasciate, è il rovescio di Riad: vie curve, marciapiedi, parchi, piste dove si corre e si pedala, nemmeno una torre, e in fondo il wadi Hanifa, la valle secca ripiantata di palme, con acqua che scorre, dove la città viene a fare picnic nel fine settimana. Qui si dorme per la calma, per un'ambasciata, o per i giardini e i campi sportivi degli alberghi, e se ne esce in macchina: Olaya è a quindici minuti, il centro a venti. A nord, l'università del re Saud, la prima del paese, fondata nel 1957, un campus grande come una città, accanto al palazzo dei congressi del re Abdulaziz. Il rovescio: niente da vedere in senso turistico, nessuna metro, e un controllo all'ingresso del quartiere, documento alla mano.

A venti chilometri a nord-ovest, Diriyah è il villaggio di terra cruda dove la famiglia Saud fondò il suo primo Stato nel 1744: il quartiere di At-Turaif, palazzi e moschee di terra battuta su un promontorio sopra il wadi Hanifa, distrutto dagli Ottomani nel 1818, iscritto dall'Unesco nel 2010 e riaperto a fine 2022 dopo dieci anni di lavori, si visita dal pomeriggio alla notte, quando i muri si accendono. In basso, Bujairi, la terrazza di ristoranti aperta nello stesso momento, e il primo albergo di lusso del sito. Sulla via del ritorno, Hittin e il Boulevard Riyadh City, la città del divertimento della Riyadh Season, concerti, ristoranti e giostre da ottobre a marzo, dove la capitale esce la sera. Qui si dorme per Diriyah al tramonto e per il Boulevard senza macchina, in residenze nuove. Il rovescio: trenta minuti di macchina per tutto il resto, nessuna metro, e prezzi raddoppiati durante la Riyadh Season.

A nord, la Riad che si costruisce: KAFD, il quartiere finanziario del re Abdullah, una sessantina di torri di vetro collegate da passerelle, aperto a tappe dal 2022, e il nodo della metro, dove la linea blu incrocia la linea gialla dell'aeroporto; Sahafa e le sue vie di ristoranti, i centri commerciali della strada del re Fahd, Sahara Mall e Hayat Mall, il palazzo delle esposizioni sulla tangenziale nord, l'università islamica dell'imam Mohammed e, più in là, lo stadio del re Fahd con la sua tenda tesa del 1987, poi l'ippodromo di Janadriyah, dove a febbraio si corre la Saudi Cup, la corsa più ricca del mondo. L'aeroporto del re Khalid è a venti minuti con la linea gialla. Qui si dorme per una fiera, un volo del mattino, una partita o la corsa, in alberghi nuovi e ben valutati. Il rovescio: quartieri senza vie, dove tutto si fa in macchina o in metro, e niente di antico per chilometri.