Où dormir à Riyad : les 5 quartiers à connaître en 2026

Le centre historique est le carré de Qasr Al Hukm, où le fort Masmak, en briques de terre de 1865, raconte la nuit de janvier 1902 où Abdulaziz le prit avec quarante hommes et refonda le royaume. Autour, les souks : Al Zal pour les tapis, l'encens et les enchères du vendredi, Al Batha pour tout le reste, le quartier des travailleurs venus du sous-continent, le plus vivant et le moins lisse de la ville. À deux kilomètres au nord, Al Murabba, le palais de 1938 et le musée national, ouvert en 1999 dans le centre historique du roi Abdulaziz, le meilleur musée du pays, avec le parc Al Watan et la bibliothèque. Plus loin à l'est, Malaz, le quartier des années 1960, son zoo, son stade et le parc Salam au sud. Le métro bleu relie tout cela à Olaya en un quart d'heure, stations Qasr Al Hukm et musée national. Les hôtels d'Al Batha sont les moins chers de la ville et les plus mal notés, les avis le disent : les trois adresses ci-dessous sont à Al Wazarat et sur King Fahd Road, à deux ou trois kilomètres du musée. Le revers : des rues vides le vendredi matin et après vingt-deux heures, et une chaleur de four d'avril à octobre.

Olaya est le Riyad des tours : Kingdom Centre, trois cents mètres et son pont du ciel au quatre-vingt-dix-neuvième étage, d'où la ville s'étale, plate et ocre, jusqu'à l'horizon ; Al Faisaliah, la pyramide de Norman Foster de l'an 2000 et sa boule de verre où l'on dîne ; entre les deux, King Fahd Road, dix voies, et Tahlia, l'avenue des cafés, des terrasses et des restaurants où la ville sort, sans alcool, jusqu'à deux heures du matin. C'est le quartier des bureaux, des centres commerciaux et des hôtels de chaîne, du palace dans la tour à l'ibis de la rue d'Olaya, en passant par le Mandarin Oriental au pied d'Al Faisaliah, et le seul où l'on marche un peu le soir, de Tahlia aux tours. Le métro bleu passe sous King Fahd Road, stations Al Urubah et Kingdom Centre. Le revers : des prix de capitale d'affaires, pleins du dimanche au jeudi, et des trottoirs qui s'arrêtent net au premier échangeur.

À l'ouest, le quartier diplomatique, dessiné dans les années 1980 pour loger les ambassades, est l'envers de Riyad : des rues en courbe, des trottoirs, des parcs, des pistes où l'on court et pédale, pas une tour, et au bout, le wadi Hanifa, la vallée sèche replantée de palmiers, avec de l'eau qui coule, où la ville vient pique-niquer le week-end. On y dort pour le calme, pour une ambassade, ou pour les jardins et les terrains de sport des hôtels, et l'on en sort en voiture : Olaya est à quinze minutes, le centre à vingt. Au nord, l'université du roi Saoud, la première du pays, fondée en 1957, un campus de la taille d'une ville, à côté du palais des congrès du roi Abdulaziz. Le revers : rien à voir au sens touristique, aucun métro, et un contrôle à l'entrée du quartier, pièce d'identité à la main.

À vingt kilomètres au nord-ouest, Diriyah est le village de terre crue où la famille Saoud a fondé son premier État en 1744 : le quartier d'At-Turaif, palais et mosquées de pisé sur un promontoire au-dessus du wadi Hanifa, ruiné par les Ottomans en 1818, classé par l'Unesco en 2010 et rouvert fin 2022 après dix ans de travaux, se visite de l'après-midi à la nuit, quand les murs s'allument. En contrebas, Bujairi, la terrasse de restaurants ouverte en même temps, et le premier hôtel de luxe du site. Sur la route du retour, Hittin et le Boulevard Riyadh City, la ville de loisirs de la Riyadh Season, concerts, restaurants et manèges d'octobre à mars, où la capitale sort le soir. On dort ici pour Diriyah au coucher du soleil et pour le Boulevard sans voiture, dans des résidences neuves. Le revers : trente minutes de voiture pour tout le reste, aucun métro, et des prix doublés pendant la Riyadh Season.

Au nord, le Riyad qui se construit : KAFD, le quartier financier du roi Abdallah, une soixantaine de tours de verre reliées par des passerelles, ouvert par étapes depuis 2022, et le nœud du métro, où la ligne bleue croise la ligne jaune de l'aéroport ; Sahafa et ses rues de restaurants, les centres commerciaux de la route du roi Fahd, Sahara Mall et Hayat Mall, le palais des expositions sur la rocade nord, l'université islamique de l'imam Mohammed, et, plus loin, le stade du roi Fahd et sa toile tendue de 1987, puis l'hippodrome de Janadriyah, où se court en février la Saudi Cup, la course la mieux dotée du monde. L'aéroport du roi Khaled est à vingt minutes par la ligne jaune. On y dort pour un salon, un vol du matin, un match ou la course, dans des hôtels neufs et bien notés. Le revers : des quartiers sans rues, où tout se fait en voiture ou en métro, et rien d'ancien à des kilomètres.