Bedankt GlobeTrotter voor je artikel over Kroatië (Een heerlijke week in Kroatië). Het haalde mooie herinneringen bij me op, want ik ben er ook geweest. Alleen zat ik niet in Istrië: ik heb genoten van drie dagen in Dubrovnik, helemaal in het zuiden van Kroatië.
Ik kan de verleiding niet weerstaan om mijn herinneringen aan deze ongelooflijke stad (door Lord Byron ook wel de "parel van de Adriatische Zee" genoemd) met jullie te delen, puur om jullie aan te moedigen er ook eens heen te gaan.
Eigenlijk zie je al bij de landing op de luchthaven de zonnestralen schitteren op het water. De verschillende tinten blauw zijn werkelijk verbluffend. Zoals GlobeTrotter al opmerkte, is het water simpelweg prachtig: ik heb het gevoel dat ik het in geen tijden zo helder heb gezien. Als je tijdens de landing goed oplet en het geluk hebt aan het raam te zitten, kun je de oude stad en het fort al zien liggen.
Ligging van Dubrovnik
De stad ligt in het voormalige Joegoslavië, in de regio Dalmatië. Deze kuststad ligt direct aan de Adriatische Zee.
Ze bevindt zich op het uiterste zuidpuntje van het land. Terwijl ze aan de zeekant uitkijkt over de Adriatische Zee, deelt ze haar landgrenzen met Montenegro en Bosnië en Herzegovina. Ze ligt tegenover Italië. Vanuit het buitenland kun je er komen via de internationale luchthaven van Dubrovnik, die zo'n twintig kilometer ten zuidoosten van de stad ligt. Met de auto ben je in ongeveer dertig minuten in Dubrovnik.
Geschiedenis van de stad
Omdat ik verliefd ben geworden op deze stad, heb ik een schat aan informatie verzameld. Daarmee kan ik jullie wat meer bieden dan alleen een standaard reisverslag, zoals ik in mijn eerdere berichten heb gedaan.
De geschiedenis van de stad gaat ver terug: de eerste bewoners zouden zich er in de 7e eeuw hebben gevestigd, toen de inwoners van de stad Epidauros (het huidige Cavtat) op de vlucht sloegen voor de Slavische invasies. Ze zochten hun toevlucht op deze rots, die de stad ook haar eerste naam gaf: Ragusa. Ze vermengden zich met de lokale bevolking en bouwden de eerste stadsmuren. Hierdoor konden ze eeuwen later (in de 9e eeuw) weerstand bieden aan Arabische invasies. Ondertussen was er tussen Zaton in het noorden en de haven van Cavtat een andere stad ontstaan: het huidige Dubrovnik, dat zijn naam dankte aan de steeneiken die er in overvloed groeiden. De twee steden smolten in de 12e eeuw samen en het kanaal dat hen scheidde werd gedempt. Zo ontstond Placa, de brede geplaveide straat die onder andere de stad zo beroemd heeft gemaakt.
Al aan het eind van de 12e eeuw was de stad een onmisbare schakel in de handelsroutes tussen de Middellandse Zee en de Balkan. Deze macht was een doorn in het oog van de andere grote stad in het bekken: Venetië. Al snel kwam Dubrovnik onder het gezag van de Serenissima te staan. Ondanks deze trouw bleef de stad onafhankelijke handelsbetrekkingen met andere partners ontwikkelen.
Het huidige Dubrovnik was lange tijd een maritieme republiek, bekend als de Republiek Ragusa. Maritieme republieken waren kuststeden, voornamelijk in Italië, die tussen de 10e en 13e eeuw bestonden. Ze gebruikten hun economische welvaart om politieke autonomie te verwerven. De bekendste zijn de Italiaanse steden Pisa, Genua en Venetië. In de rest van het Middellandse Zeegebied was Ragusa de enige die dit regime mocht voeren. De Republiek Ragusa werd opgericht in 1358 en bleef bestaan tot januari 1808, toen ze werd binnengevallen door de legers van Napoleon. Bij haar ontstaan maakte ze deel uit van het Hongaars-Kroatische koninkrijk. Op het hoogtepunt van haar macht omvatte ze de haven van het huidige Dubrovnik en die van Cavtat (voorheen Ragusavecchia genoemd). Ze strekte zich ook uit tot in het achterland en nam de macht over enkele nabijgelegen eilanden over. Er woonden destijds ongeveer 30.000 mensen onder haar gezag, van wie er 5.000 binnen de muren van Ragusa woonden. De vloot voer naar Egypte, Frankrijk, Syrië en Turkije. Het was de eerste staat in Europa die in 1416 de slavernij verbood.
De stad was zeer welvarend en kende een grote bloei in kunst en wetenschap. Helaas verwoestte een aardbeving in de 17e eeuw veel bouwwerken in renaissancestijl. Er is echter nog steeds wat van over: het Rectorenpaleis en het Sponzapaleis.
De aanleg van nieuwe handelsroutes zorgde voor het verval van de stad, dat al na de aardbeving was ingezet. De napoleontische invasie van 1808 betekende het einde van de Republiek Ragusa. In 1815 kwam de stad onder Oostenrijks-Hongaars bewind en in 1918 ging ze op in het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen: Joegoslavië.
Tussen 1991 en 1993 werd Dubrovnik op trieste wijze wereldberoemd door de bombardementen die het onderging, totdat het in onze tijd een periode van rust en vrede mocht beleven.
Accommodatie
Grote kans dat je accommodaties of hotels aangeboden krijgt in de wijk Lapad, waar een groot deel van het hotelaanbod geconcentreerd is. De rest, waaronder de badplaatscomplexen, ligt ten oosten van de stad. Er is ook een jeugdherberg te vinden. Zo zit je vlak bij de oude stad en kun je optimaal genieten van het groen in de omgeving en de toegang tot de stranden.
Hier is een link naar een volledige lijst met hotels in Dubrovnik.
Hoewel de stad tegenwoordig grotendeels van het toerisme leeft, wordt er bij de stadsplanning geprobeerd het karakter van de plek te respecteren.
De must-sees van de oude stad
Breng een bezoek aan de oude ommuurde stad om te winkelen of test de restaurants aan de Placa. Zoals hierboven vermeld, werd deze autovrije hoofdstraat (auto's zijn verboden in de oude stad) gebouwd op de plek van een kanaal dat de twee delen scheidde die de oorsprong vormden van het huidige Dubrovnik.
Om de stad binnen te komen, doe je zoals iedereen: ga naar de Pile-poort (Vrata Pile), die deel uitmaakt van het verdedigingssysteem. Bewonder onder de stenen brug die je erheen leidt de prachtige tuinen die eronder liggen. De poort is genesteld in de stadsmuren, beschermd door een ophaalbrug en bekroond met het standbeeld van de patroonheilige van de stad: Sint-Blasius. Volgens de legende verscheen hij in een droom aan de Rector om hem te waarschuwen voor een Venetiaanse aanval. De stad was voorbereid en wist de aanvallers af te slaan. Zodra je deze poort en de daaropvolgende binnenpoort bent gepasseerd, sta je direct op de Placa.
Je ziet meteen de resten van de Grote Onofrio-fontein, die helaas veel schade opliep tijdens de aardbeving van 1667 waar ik het eerder over had. Dit was een van de onderdelen van het systeem dat water aanvoerde vanuit het nabijgelegen meer, op twaalf kilometer afstand.
Let op: er zijn twee Onofrio-fonteinen. De tweede (de Kleine Onofrio-fontein) bevindt zich op het Luža-plein. Deze heeft meer geluk gehad en is minder beschadigd. Daarnaast zie je de Sint-Verlosserskerk en wat er over is van een klooster. Er is daar een museum geopend. Binnen bevindt zich een van de drie oudste apotheken van Europa die nog steeds open is voor het publiek! Toen ik er was, kon ik genieten van de rust in de kloostergang. Maar in het hoogseizoen weet ik niet of alles daar net zo vredig zal zijn als tijdens mijn bezoek, want Dubrovnik trekt veel toeristen en rijke Kroaten aan die graag van de stad genieten.
De stad, een weerspiegeling van de geschiedenis en cultuur van het land, herbergt ook een synagoge en een orthodoxe kerk, die je in de buurt van de Placa vindt.
Wanneer je naar het oostelijke uiteinde van de Placa loopt, kun je de Rolandzuil (of Orlando) niet missen, die op het Luža-plein (het plein van de loggia) staat, voorheen een marktplaats. Als je een foto laat maken naast de zuil, weet dan dat de onderarm van het standbeeld diende als standaardmaat voor de republiek. Dit mooie geplaveide plein was openbaar en hier werden alle proclamaties van de Republiek aangekondigd.
Maar je ontdekt er ook de Klokkentoren, waar twee bronzen figuren de hele uren aangeven. Aan de andere kant van het plein doemt het Sponza-paleis op. Met een veranda die rust op zes zuilen, is het een prachtig voorbeeld van de renaissancestijl. Voordat je de Sint-Blasiuskerk gaat bekijken, loop je richting de Ploče-poort, waar je het Dominicanenklooster en museum ontdekt (ja, echt, het is een klooster, geen fort!).
Loop terug en vervolg je weg. Zoals ik hierboven schreef, kom je de "kleine" Onofrio-fontein tegen die de markt van water voorzag. En je kunt de Sint-Blasiuskerk niet missen, waarvan de architectuur afsteekt bij de soberheid van het plein... Als je met de stroom toeristen mee naar binnen gaat, kun je het zilveren standbeeld van Sint-Blasius zien. Hij houdt een maquette van de stad vast zoals die eruitzag vóór de aardbeving.
Wanneer je de kerk verlaat, loop je verder over de straat om het Rectorenpaleis te bekijken en de gevel te bewonderen. Aarzel niet om ook naar binnen te gaan, want het atrium is zeker de moeite waard. Bovendien is het er heerlijk koel als de zon buiten fel schijnt! Onder de Republiek Ragusa werd de Rector elke maand gekozen uit de notabelen van de stad en woonde hij in het paleis. Ook zijn secretariaat, kantoren en openbare zalen waren hier gevestigd. Gedurende deze dertig dagen mocht hij het paleis niet verlaten, tenzij hij een speciale vergunning kreeg van de Senaat. Het museum dat zich tegenwoordig binnen bevindt, leert je veel over de geschiedenis van de stad.
Tegenover het paleis staat een kathedraal: de Kathedraal van Maria-Tenhemelopneming. Volgens de verhalen zou deze zijn verfraaid dankzij schenkingen van de Engelse koning Richard Leeuwenhart, die na een schipbreuk op een van de nabijgelegen eilanden werd gered. Deze kathedraal herbergt de relikwieën van de heilige Blasius. Loop vanaf de kathedraal door naar het aquarium. Ik heb het zelf niet bezocht, maar het schijnt een goede reputatie te hebben. Gezien het aantal gezinnen dat naar buiten kwam en de lachende gezichten van de kinderen, lijkt het me een uitstekende plek voor zowel jong als oud.
De stadsmuren bezoeken
De stadsmuren zijn op zichzelf al een bezoek, of zelfs een mini-tour, waard. Let er wel op dat je voor toegang tot alle delen van de vesting moet betalen.
De eerste muren van het verdedigingssysteem werden in de dertiende eeuw opgetrokken. Twee eeuwen later werden er zo'n vijftien vierkante verdedigingstorens aan toegevoegd. Later kwamen daar nog bastions bij om het geheel te versterken en aanvallers effectiever af te weren. De kracht van deze verdedigingswerken bleek wel tijdens het Arabische beleg van de stad, dat vijftien maanden duurde zonder dat ze de stad wisten in te nemen. De muren strekken zich over twee kilometer langs de stad uit en op sommige plekken rijzen ze tot wel vijfendertig meter de hoogte in!
Naast het historische en architecturale aspect biedt een wandeling over de muren je een prachtig uitzicht over de Adriatische Zee. Je zult ongetwijfeld een paar eilandjes zien liggen die je meteen zin geven om ze te gaan verkennen.
NB: als je ter plaatse een Kroatische gids kiest, zal deze je vrijwel zeker eerst over de stadsmuren leiden voordat hij je het oude stadscentrum laat zien.
Buiten de oude stad
Het eiland Lokrum
Als het uitzicht vanaf de stadsmuren je zin heeft gegeven om de eilanden te verkennen, dan is het eiland Lokrum een aanrader. In het hoogseizoen vaart er elk uur een veerboot heen en weer. Een overtocht kost ongeveer 35 kuna (de kuna is verdeeld in 100 lipa, maar de euro wordt door de meeste winkeliers ook geaccepteerd).
Het eiland, naar verluidt de plek waar Richard Leeuwenhart werd gered, vertoont nog steeds sporen van een middeleeuws klooster. Er is ook een prachtige botanische tuin en, voor de liefhebbers, een (rotsachtig) naturistenstrand. Het is een schitterend, groen en bebost eiland. Er minstens een halve dag doorbrengen doet je ontzettend goed!
De nieuwe stad
Voor het uitgaansleven, zeker 's avonds, biedt de "nieuwe" stad een overvloed aan hippe bars. De wijken van Lapad staan er vol mee, maar kijk vooral ook eens verder. Ons werd het onmisbare Troubadour Hard Jazz Café (Bunićeva poljana 2) aangeraden. En inderdaad, ondanks de drukte is het een erg leuke plek om de avond te beginnen of voort te zetten als je niet te veel in de drukte wilt staan. Verder is er genoeg keuze en vind je er uiteenlopende sferen, afhankelijk van waar je naar op zoek bent: lounge, electro, jazz... Aan jou de keuze.
Kortom, één ding is zeker: ik kom hier terug! Het is tot nu toe een van mijn mooiste ontdekkingen.
En omdat ik niet over de vlotte pen van de Britse toneelschrijver Bernard Shaw beschik, laat ik het aan hem over om af te sluiten met een uitspraak die deze visionaire auteur al in 1929 deed:
"Wie het paradijs op aarde zoekt, moet naar Dubrovnik komen."
Reacties (0)
Nog geen reacties. Wees de eerste!