Ménerbes, il borgo dove Picasso nascondeva i suoi amori
Da qualche parte, tra il cimitero e l'antico lavatoio, c'è una casa senza targa. Una sola porta, una sola finestra, affacciata sulla vallata. Un tempo era la prigione del villaggio. Questo piccolo dettaglio riassume bene lo spirito di Ménerbes: anche i muri più umili hanno una storia da raccontare, ma nessuno corre a fartela scoprire. Bisogna prendersela con calma.
Arroccato su uno sperone calcareo a 230 metri di altitudine, questo borgo di mille anime si allunga su una cresta rocciosa come una nave di pietra che naviga su un mare di vigneti. Il nome deriva da Minerva, la dea romana della saggezza. Il consiglio, visto il luogo, non è casuale.
Per chi preferisce la lentezza alle liste di cose da fare
Se cerchi villaggi-museo pieni di negozi di souvenir e folle oceaniche, meglio puntare su Gordes. Ménerbes attira un altro tipo di pubblico. Appassionati d'arte, di vino e di silenzi contemplativi. Peter Mayle vi scrisse il suo best-seller Un anno in Provenza nel 1989, scatenando un'invasione di turisti britannici che fortunatamente si è placata nel tempo. Il borgo ha ritrovato la sua torpore originaria.
L'auto è indispensabile. Non esistono mezzi pubblici che colleghino il villaggio in modo efficiente. Qui il ritmo è quello della passeggiata, non della corsa ai monumenti. Mezza giornata basta per percorrere i vicoli, ma prevedere un'intera giornata permette di sedersi con calma a tavola, spingersi fino al Domaine de la Citadelle e scendere verso il dolmen neolitico nella valle.
Un budget Luberon, quindi considerevole
Il Luberon non è la Provenza economica. Metti in conto 120-200 euro a notte per una camera in una struttura di charme e 25-40 euro per un pranzo con vino. Le degustazioni nelle cantine sono spesso gratuite, il che compensa in parte le spese.
L'assedio che ha forgiato la leggenda
Nell'ottobre del 1573, 150 soldati protestanti presero il controllo del borgo, allora territorio pontificio. La reazione cattolica impiegò quattro anni a organizzarsi, ma quando arrivò, lo fece con 12.000 soldati, 1.200 cavalieri, 800 zappatori e 12 cannoni. L'assedio durò cinque anni, due mesi e otto giorni. I 150 protestanti tennero duro fino all'esaurimento delle riserve d'acqua. 900 palle di cannone si abbatterono sulle mura. Alcune sono ancora visibili, incastonate nelle facciate.
Questa resistenza ostinata spiega l'architettura difensiva del borgo. Il Château du Castellet a ovest e la Citadelle del XVI secolo a est incorniciano l'abitato come due sentinelle. Tra le due, vicoli tortuosi progettati per rallentare ogni assalitore. Oggi, rallentano soprattutto i visitatori, incantati dalle facciate color ocra e dalle persiane blu sbiadite.
Sulle tracce degli artisti
Ménerbes ha sempre attirato creativi in cerca di luce e solitudine. Dora Maar, fotografa e musa di Picasso, ha vissuto qui fino alla morte nel 1997 in una casa che il pittore le aveva regalato nel 1944. La Maison Dora Maar ospita oggi artisti in residenza. Nicolas de Staël, pittore espressionista russo, si stabilì al Castellet nel 1953 prima di togliersi la vita due anni dopo. Il castello rimane di proprietà della sua famiglia.
Le gallerie d'arte contemporanea punteggiano oggi i vicoli. La Galerie Pascal Lainé, aperta da oltre 25 anni, presenta artisti internazionali in un contesto intimo. L'atelier di Jane Eakin, pittrice americana che ha vissuto qui per decenni, è visitabile da maggio a ottobre.
Il consiglio dell'esperto: sali fino alla Place de l'Horloge, sulla sommità del borgo, per il panorama più spettacolare sul Luberon e sul Mont Ventoux. Il campanile del XVIII secolo scandisce ancora le ore.
Tartufi, vino e cavatappi
La Maison de la Truffe et du Vin du Luberon occupa l'ex Hôtel d'Astier de Montfaucon, una dimora del XVII secolo restaurata dall'ex sindaco Yves Rousset-Rouard. L'enoteca riunisce i 60 produttori vitivinicoli del Parco naturale regionale. Le degustazioni sono gratuite da aprile a ottobre. In inverno, le escursioni per la ricerca del tartufo con un cavatore e il suo cane permettono di cacciare il tuber melanosporum, il diamante nero del Luberon.
A due chilometri dal villaggio, il Domaine de la Citadelle coltiva la vigna e l'eccentricità. Il suo Musée du Tire-Bouchon espone 1.200 esemplari dal XVII secolo a oggi. Alcuni pezzi sono unici al mondo. La visita si conclude con una degustazione dei rossi e dei rosati della tenuta. Gli amanti del vino bio punteranno verso lo Château La Canorgue, reso celebre dal film Un'ottima annata di Ridley Scott.
Il dolmen e le vestigia dimenticate
Sulla D3 in direzione di Bonnieux, a un chilometro dal villaggio, il Dolmen de la Pitchoune spunta sotto un piccolo ponte. Questo megalite neolitico risale a circa 4800 anni prima della nostra era. La lastra che funge da tetto pesa sei tonnellate. Vi sono stati ritrovati resti umani, denti, ceramiche e punte di freccia in selce. Pitchoune significa "bambina" in antico provenzale. Non si sa perché.
A tre chilometri, l'Abbaye de Saint-Hilaire del XIII secolo custodisce un chiostro romanico e affreschi medievali. I monaci hanno ceduto il passo ai vignaioli. La tenuta produce un vino AOC Luberon che si degusta in un contesto di sobria bellezza.
Dove mangiare e bere a Ménerbes?
Il Galoubet serve una cucina provenzale senza fronzoli in un ambiente accogliente nel cuore del borgo. La bouillabaisse e lo stufato d'agnello meritano la sosta, la tarte Tatin conclude degnamente il pasto. La Cave à Manger propone una formula bistronomica con vista sulla valle. Per un'esperienza gastronomica di alto livello, La Bastide de Marie sulla strada per Bonnieux unisce raffinatezza e vigneti a perdita d'occhio.
Il succo di ciliegie bio resta una specialità locale poco conosciuta. I ciliegi della pianura riforniscono le tavole del villaggio. Il giovedì mattina, il mercato provenzale invade la via principale con formaggi di capra artigianali, miele di lavanda, olive nere di Nyons e verdure baciate dal sole. In inverno, un mercato dei tartufi permette di acquistare direttamente dai produttori.
Dove dormire a Ménerbes e dintorni?
L'offerta alberghiera rimane limitata nel villaggio stesso. La Bastide de Marie propone camere lussuose in una tenuta vinicola, con piscina e ristorante. I bed and breakfast nelle case in pietra offrono un'immersione più intima. Il sito ufficiale del comune censisce le strutture locali.
Per una scelta più ampia, L'Isle-sur-la-Sorgue, a 20 minuti, concentra hotel e ristoranti per tutte le tasche. Bonnieux e Gordes, a meno di quindici minuti, offrono alternative nello stesso stile. L'affitto di un casale o di una casa vacanze (gîte) rimane la formula privilegiata per un soggiorno di più giorni nel Luberon.
Come arrivare e muoversi a Ménerbes?
L'aeroporto di Marseille-Provence si trova a 1 ora e 15 minuti d'auto. Quello di Avignon, a 30 minuti, offre collegamenti con Parigi e alcune città europee. Il TGV arriva ad Avignon Centre in 2 ore e 40 minuti da Parigi, la stazione di Aix-en-Provence TGV in 3 ore. Il noleggio auto è indispensabile: nessun mezzo pubblico collega efficacemente i borghi del Luberon.
Da Cavaillon, prendi la direzione di Apt sulla D2. Il villaggio è ben segnalato. Parcheggia al posteggio della Rue de la Fontaine all'ingresso del centro medievale. I vicoli della parte alta sono pedonali e talvolta molto ripidi. Prevedi scarpe comode.
Quando andare?
Maggio e settembre offrono il miglior compromesso tra meteo mite e affluenza ragionevole. L'estate provenzale può essere opprimente per il caldo e la folla. L'inverno rivela un altro volto del borgo: silenzioso, contemplativo, con i menu al tartufo come bonus da dicembre a marzo. Le Musicales du Luberon animano la chiesa di Saint-Luc con concerti di musica classica in estate. Evita il mese di agosto se la folla ti disturba.
Un bel villaggio da visitare preferibilmente in primavera, come ho potuto fare io. È un posto molto luminoso, che sembra un dipinto. Se volete godervi un'atmosfera autentica, è qui che dovete venire. Verde, fiori, belle case, una vista molto piacevole... Ideale per una passeggiata pomeridiana! Perfetto se avete bisogno di ricaricarvi lontano dal caos della città.