Hvor skal man bo i Durban: de bedste kvarterer (2026)

Promenaden er seks kilometer lang, fornyet til VM i 2010, fra havnen til kasinoet: strande efter hinanden, South Beach, Dairy, North Beach, hvor surferne går i ved daggry, Battery, alle med hajnet og livreddere; zulu-trækkernes fjerprydede rickshaws, isbodsælgerne, morgenløberne, søndagsfamilierne. Mod syd uShaka, et af de største akvarier på den sydlige halvkugle, bygget ind i et strandet fragtskib, med sin vandpark, og Point, den ombyggede gamle havn; mod nord Mini Town, tivoliet Funworld med sin svævebane over sandet, og kasinoet Suncoast, dets restauranter og dets private strand. Hotellerne ligger på række ud til havet, fra paladset fra 1911 til tårnene fra 1970'erne, og det er det eneste kvarter, hvor man går om aftenen, på den oplyste promenade, ikke i gaderne bagved. Bagsiden: hoteller, der er lige så gamle som deres tårne, og baggader, hvor man ikke opholder sig om natten. Et medlem fortæller, hvad man laver der om dagen.

I dagtimerne kan du sagtens tage på markedet, gå en tur langs havet og besøge tivoliet.

julies_journeys

Centrum er den victorianske og indiske by: rådhuset fra 1910, en kopi af Belfasts, med sit naturhistoriske museum og sit kunstgalleri, Farewell Square foran, hvor byen blev grundlagt i 1824, Old Courthouse fra 1866, byens ældste bygning, Workshop, jernbaneværkstederne, der blev til indkøbscenter, og museet Kwa Muhle, i det tidligere kontor for indfødte anliggender, der fortæller om pasloven og hverdagens apartheid. Mod vest det indiske kvarter: moskeen Juma Musjid fra 1881, den største på den sydlige halvkugle, og Victoria Street Market, krydderier, røgelse og bunny chow, det udhulede brød fyldt med karry, som byen har opfundet. Mod nord ICC og cricketstadionet Kingsmead. Man sover her til en kongres eller en kamp, og for museerne, til fods om dagen. Bagsiden: et centrum, der tømmes klokken seks, og hvor ingen går om natten, ikke engang tre gader, og hoteller, som anmeldelserne siger har set bedre dage.

På Berea-bakken, over centrum, byen med victorianske huse med verandaer og jacarandatræer: Florida Road, en kilometer restauranter, barer og caféer i huse fra 1900, hvor Durban spiser middag og går ud; Morningside og Musgrave, pensionaternes og havernes kvarterer; den botaniske have fra 1849, Afrikas ældste, med sin koglepalme og sine søndagskoncerter; biblioteket Killie Campbell i et hus fra 1914; og Greyville-væddeløbsbanen, hvor landets største løb køres i juli. Længere mod vest Westville med sit indkøbscenter, universitetet og, femogtredive kilometer væk, Phezulu og De Tusind Bakkers Dal. Man sover her for at gå ud til fods om aftenen, hvilket er sjældent her, og for velbedømte pensionater til milde priser; stranden ligger ti minutter væk i bil. Bagsiden: skrånende gader, ingen bus, og en bakke, man krydser i taxa efter klokken toogtyve.

Nord for promenaden stadionerne: Moses Mabhida, bygget til 2010, seksoghalvtreds tusind pladser under en hundrede og seks meter høj bue, som man bestiger med svævebane eller til fods, med verdens højeste gynge på toppen; Kings Park ved siden af, Sharks' stadion, byens rugbyhold; Country Club og dens golfbane fra 1922, så Umgenis munding, fugleparken og Beachwood-mangroverne, og Durban North, familiernes kvarter. Femten kilometer væk Umhlanga Rocks, badelandsbyen, der blev til byen, hvor man sover: det rød-hvide fyrtårn fra 1954, promenaden over klipperne, en bevogtet strand, restauranter, indkøbscentret Gateway, provinsens største, og storbyområdets bedst bedømte hoteller, fra paladset fra 1954 til de nye tårne. Lufthavnen ligger tyve minutter væk. Man sover her til en kamp, til en strand uden bekymringer eller for at tage tidligt af sted. Bagsiden: tredive minutter i bil til centrum og dets museer, og en badelandsby uden noget gammelt ud over fyrtårnet.