Onde ficar em Bangalore: os melhores bairros (2026)

Cubbon Park é o pulmão do centro: cem hectares de árvores-da-chuva e bambus à volta da biblioteca vermelha, o Vidhana Soudha, sede do parlamento do estado, em granito na margem norte, o Museu do Governo e o museu da técnica na margem leste. Saindo pelo sul, dá-se de caras com a MG Road, com a linha de metro em viaduto por cima, a Brigade Road e a Church Street com os seus cafés e livrarias, depois a Commercial Street para a seda e as joias. A leste, o lago de Ulsoor e as suas gaivotas a pedal. O reverso: é o bairro mais barulhento da cidade, e uma avaliação de membro di-lo sem rodeios.

A cidade é muito barulhenta, com enorme quantidade de poluição.

MathildeFlor

Indiranagar é o bairro onde Bangalore sai: a 100 Feet Road e a 12th Main alinham cervejarias artesanais, restaurantes e lojas de criadores ao longo de dois quilómetros, e as ruas perpendiculares guardam as suas casas com jardim e as suas árvores-da-chuva. A estação de metro Indiranagar põe a MG Road a dez minutos. A sul, Domlur e o golfe de Karnataka, os campus de escritórios de Embassy Golf Links, e na estrada do antigo aeroporto o museu aeroespacial com os seus caças na relva. O reverso: nenhum monumento, e nas noites de fim de semana a 100 Feet Road é um engarrafamento de riquexós até à uma.

Koramangala é o bairro das start-ups, e vive como elas: cafés abertos até tarde, restaurantes de todas as regiões da Índia, prédios baixos e ruas numeradas por blocos. O Forum, primeiro grande centro comercial da cidade, é o ponto de referência, com o seu cinema; à volta, o 5th Block para sair, o 3rd Block para dormir sossegado, o auditório São João para os concertos. Os hostels daqui são os mais bem avaliados de Bangalore. O reverso: sem metro, logo um riquexó ou um táxi para tudo, e o cruzamento de Silk Board, a sul, é o engarrafamento mais famoso do país.

A norte de Cubbon Park, a cidade guarda os seus jardins: o palácio de Bangalore, um castelo Tudor de tijolo vermelho construído para o marajá no fim do século XIX, o hipódromo e o seu relvado, o planetário e o parque das fontes, depois Malleswaram, o bairro tradicional nascido no fim do século XIX, os seus templos, o mercado da 8th Cross e as suas cantinas de dosas abertas desde manhã cedo. Mais além, o lago de Sankey onde o bairro caminha ao amanhecer, o templo ISKCON na sua colina e o campus arborizado do Instituto de Ciências. O reverso: os grandes hotéis são caros, e Malleswaram deita-se cedo.

Lalbagh é o outro jardim: noventa hectares plantados no século XVIII por Hyder Ali e Tipu Sultan, a estufa de vidro de 1889, um rochedo de granito de onde se vê a cidade inteira, e portões abertos às seis para quem caminha. A oeste, Basavanagudi: o templo do Touro e o seu Nandi monolítico, o mercado de Gandhi Bazaar e as suas cantinas de dosa de 1943, o templo da gruta escavado na rocha. A norte, o mercado KR e as suas flores vendidas a peso ao amanhecer, o palácio de verão em teca de Tipu Sultan. A sul, Jayanagar, os seus blocos e o seu mercado do 4th Block, onde se fala kannada antes de inglês. O reverso: aqui não há palácios, há hotéis de gama média e hostels, e o centro fica a vinte minutos de metro verde.