Où dormir à Bangalore : les 5 quartiers à connaître en 2026

Cubbon Park est le poumon du centre : cent hectares d'arbres à pluie et de bambous autour de la bibliothèque rouge, le Vidhana Soudha, siège du parlement de l'État, en granit sur le bord nord, le musée gouvernemental et le musée des techniques sur le bord est. En sortant par le sud, on tombe sur MG Road, la ligne de métro en viaduc au-dessus, Brigade Road et Church Street avec ses cafés et ses librairies, puis Commercial Street pour la soie et les bijoux. À l'est, le lac d'Ulsoor et ses pédalos. Le revers : c'est le quartier le plus bruyant de la ville, et un avis de membre le dit sans détour.

La ville est très bruyante, avec énormément de pollution.

MathildeFlor

Indiranagar est le quartier où Bangalore sort : la 100 Feet Road et la 12th Main alignent les brasseries artisanales, les restaurants et les boutiques de créateurs sur deux kilomètres, et les rues perpendiculaires gardent leurs maisons à jardin et leurs rain trees. La station de métro Indiranagar met MG Road à dix minutes. Au sud, Domlur et le golf de Karnataka, les campus de bureaux d'Embassy Golf Links, et sur la route de l'ancien aéroport le musée de l'aérospatiale avec ses avions de chasse dans l'herbe. Le revers : aucun monument, et les soirs de week-end, la 100 Feet Road est un bouchon de rickshaws jusqu'à une heure.

Koramangala est le quartier des start-up, et il vit comme elles : des cafés ouverts tard, des restaurants de toutes les régions de l'Inde, des immeubles bas et des rues numérotées en blocs. Le Forum, premier grand centre commercial de la ville, en est le repère, avec son cinéma ; autour, le 5th Block pour sortir, le 3rd Block pour dormir au calme, l'auditorium Saint-Jean pour les concerts. Les auberges y sont les mieux notées de Bangalore. Le revers : pas de métro, donc un rickshaw ou un taxi pour tout, et le carrefour de Silk Board, au sud, est le bouchon le plus célèbre du pays.

Au nord de Cubbon Park, la ville garde ses jardins : le palais de Bangalore, un château Tudor en briques rouges bâti pour le maharaja à la fin du XIXe siècle, l'hippodrome et son gazon, le planétarium et le parc aux fontaines, puis Malleswaram, le quartier traditionnel né à la fin du XIXe siècle, ses temples, le marché de la 8th Cross et ses cantines à dosas ouvertes dès le matin. Plus loin, le lac de Sankey où le quartier marche à l'aube, le temple ISKCON sur sa colline et le campus boisé de l'Institut des sciences. Le revers : les grands hôtels sont chers, et Malleswaram se couche tôt.

Lalbagh est l'autre jardin : quatre-vingt-dix hectares plantés au XVIIIe siècle par Hyder Ali et Tipu Sultan, la serre de verre de 1889, un rocher de granit d'où l'on voit toute la ville, et des portes ouvertes à six heures pour les marcheurs. À l'ouest, Basavanagudi : le temple du Taureau et son Nandi monolithe, le marché de Gandhi Bazaar et ses cantines à dosa de 1943, le temple de la grotte creusé dans le roc. Au nord, le marché KR et ses fleurs vendues au poids à l'aube, le palais d'été en teck de Tipu Sultan. Au sud, Jayanagar, ses blocs et son marché de la 4th Block, où l'on parle kannada avant anglais. Le revers : pas de palace ici, des hôtels de milieu de gamme et des auberges, et le centre à vingt minutes de métro vert.