Guia prático: dicas essenciais para visitar Bamako e o Mali

No âmbito do meu trabalho, tive a oportunidade de fazer uma missão no Mali, mais precisamente em Bamako, a capital do país.

Era a primeira vez que eu pisava em solo africano.

Fiquei lá por três semanas, entre o final de setembro e o início de outubro.

Mesmo que três semanas não sejam suficientes para conhecer bem um país, isso me deu tempo para vislumbrar um pouco da cultura.

Por isso, proponho compartilhar um pouco disso com vocês e dar algumas chaves para preparar melhor a sua estadia, seja uma viagem de negócios ou de lazer (para a qual será imperativo consultar a seção de «segurança»).

Esses conselhos não são exaustivos, mas espero que tragam o necessário para você aproveitar ao máximo.

A República do Mali está situada na parte ocidental da África.

O Mali compartilha suas fronteiras terrestres com a Mauritânia e a Argélia ao norte, o Níger a leste, Burkina Faso e a Costa do Marfim ao sul, a Guiné a sudoeste e, finalmente, o Senegal a oeste. O Mali não possui fronteiras marítimas. Pouco mais de quinze milhões de habitantes são registrados ali.

Pouco menos de dois milhões de pessoas vivem lá. A maioria dos trabalhadores atua no setor primário.

Algumas das cidades mais conhecidas, além de Bamako, são: Sikasso, Mopti, Ségou, Gao, Tombuctu...

A língua oficial é o francês, mas o bambara (que também é o nome dado à etnia majoritária) é igualmente uma língua nacional. Ele é falado tanto quanto, ou até mais que, o francês e é compartilhado com outros países fronteiriços, especialmente para o comércio.

A grande maioria da população do país é composta por muçulmanos praticantes.

A moeda é o franco CFA. Atualmente, 1 € = 655,9 CFA. Em Bamako, é possível fazer câmbio. Caso contrário, para sua informação, não havia caixas eletrônicos no aeroporto. Em contrapartida, eles são encontrados em hotéis e em alguns shopping centers, mas não com todas as bandeiras bancárias.

Há um fuso horário de menos duas horas no verão e, logicamente, de menos uma hora no inverno.

A duração do voo (várias companhias, incluindo a Air-France) é de pouco menos de seis horas com as companhias tradicionais. Alguns voos, necessariamente mais baratos, são oferecidos com duração de cerca de dez horas.

O clima é desértico no norte (aproximando-se do Sahel e do Saara) e tropical no sul. As chuvas podem ser particularmente fortes no sul no verão, ou seja, de junho a setembro inclusive). As visitas são recomendadas no inverno para não sofrer tanto com o calor. No meu caso, o final de setembro teve alguns episódios chuvosos intercalados com belas aberturas de sol, enquanto o início de outubro foi ensolarado, com temperaturas oscilando entre 23 e 34 graus: portanto, continua sendo bastante suportável quando você não é obrigado a ficar sob o sol.

Alguns sites mais ou menos oficiais que podem ajudar a preparar sua viagem:

Primeiro uma sucessão de cinco impérios, o Mali foi colonizado pela França e chamado de

O Mali é rico em descobertas, especialmente pré-históricas.

Infelizmente, o Mali passou por episódios dramáticos e, hoje, os interesses e cidadãos estrangeiros são alvos expressivos de organizações terroristas islâmicas (como a explosão de uma granada em frente à embaixada da França no Mali em janeiro de 2011). A região do Sahel e do Saara é particularmente sensível no momento. Alguns países vizinhos também estão fragilizados por essa ameaça, e incursões de grupos armados em território malinês são frequentes.
Antes de viajar, consulte impreterivelmente o site de avisos aos viajantes do seu país para garantir que a viagem é viável: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/mali_12287/index.html

Durante a minha estadia, o meu trabalho me mantinha na capital e eu não tinha motivos para me afastar dela. Além disso, as pessoas para quem eu trabalhava disponibilizaram uma escolta para mim. Bamaco continua sendo, no momento em que escrevo e com base nas informações oficiais, um dos lugares seguros do Mali.

Estadia:

Eu não queria ter a sensação de viver numa bolha exclusiva de expatriados, embora todos que conheci tenham sido extremamente gentis, , então tentei, mal ou bem, sair um pouco do hotel, do meu local de trabalho e das residências dos meus colegas. Infelizmente, a insegurança não me permitiu ir mais longe no país, especialmente em direção ao norte, onde várias cidades e pontos turísticos pareciam valer a pena. Vale dizer que, como um "toubab" (branco europeu), eu não passava nada despercebido na paisagem local...

Ainda assim, consegui sentir rapidamente o ritmo dessa cidade, que se estende por vinte e dois quilômetros de leste a oeste e doze quilômetros de norte a sul. Todas as etnias do país se encontram ali, a maioria em busca de trabalho.

O trânsito é impressionante, e a poluição também... Vê-se de todo tipo de veículo: picapes 4x4, caminhões caindo aos pedaços, motocicletas e motonetas, carros velhos e lotados (incluindo vários modelos clássicos da Peugeot 404!! Resistentes, afinal de contas, não...?) com os eixos gemendo de tanto peso, além da proliferação dos mototáxis (ou taxinis)... Em suma, é melhor saber para onde se está indo, até porque alguns cruzamentos não são nada adequados ao fluxo de veículos. Felizmente, por mais que buzinas ecoem por toda parte, sempre há alguém gentil o suficiente para deixar você passar. Nas estradas, e especialmente em cada parada, hordas de crianças e jovens se jogam sobre o para-brisa para limpá-lo em troca de algumas moedas.

Se você precisar pegar a estrada (conhecida localmente como "o asfalto"), arme-se de paciência. As viagens são longas e a condução é bastante agressiva. É possível cruzar com cenas simplesmente inacreditáveis: caminhões e ônibus tomados por passageiros que se penduram onde quer que encontrem espaço. Um dos meus colegas malineses me contou, rindo, que às vezes os passageiros pegavam no sono e caíam da estrada! Se dessem a sorte de não se machucar muito, o que já era um milagre, , ainda tinham que evitar serem atropelados...

E se a fome apertar enquanto você estiver de carro, basta parar à beira da estrada, inclusive na própria Bamaco. Ali você encontrará o que comer preparado em enormes panelas e caldeirões apoiados em fogareiros ou fogueiras de lenha. A partir das 17h30, horário em que as pessoas saem do trabalho, as mulheres se reúnem e montam suas cozinhas móveis ao longo das ruas e estradas. Basta parar, fazer o pedido, pagar e levar sua refeição na hora!

A propósito, um dos pratos que você encontrará com bastante facilidade e que também é o básico para a maioria dos malineses é o «to». Trata-se de um angu espesso de cereais. A base pode ser milho ou sorgo/milheto. A gente come com a mão, sem nunca espetar uma faca nele! Se fizer isso, você traz o mau-olhado para a vila e arrisca causar uma seca! Fique tranquilo, se por acaso cometer essa gafe, ainda dá para consertar. Para isso, bastará realizar sacrifícios de animais...

Exetuando o «to» (uma massa pesada à base de milho e/ou farinha acompanhada de um molho verde) e o buffet do hotel (sim, eu sei, não é muito raiz, mas enfim, não tive escolha...), eu comi arroz com muita frequência, especialmente quando fui convidado por malineses que trabalhavam comigo.

As pessoas eram realmente acolhedoras e tratavam a mim com toda a hospitalidade possível quando me recebiam. Era até um pouco constrangedor, mas parecia dar-lhes um prazer genuíno.

Assim, sentados em roda ao redor dos pratos, cada um pega a sua parte assim que o chefe da família nos convida. Acima de tudo, sem erro: como não há talheres disponíveis, você vai comer com a mão. Mas não com qualquer uma: com a direita e nada mais que a direita, azar dos canhotos! De fato, assim como nos países árabes, a mão esquerda é impura: ela serve para a higiene após usar o banheiro. Portanto, convenhamos: ela não tem que ficar zanzando por dentro de um prato!

A dificuldade seguinte será tentar moldar o que você pegou e fazer uma bola firme o suficiente para conseguir levá-la à boca sem sujar a camisa inteira...

Confesso que no começo eu comia bem pouco em comparação com a quantidade que pegava na mão inicialmente... Depois, vira quase uma questão de sobrevivência! Acabei achando o sagrado ponto de equilíbrio entre a bola dura demais e o monte disforme que cai na roupa. Eu tinha quase virado um profissional...

Quando a refeição terminar, não se esqueça de dizer «abarika» para as pessoas que prepararam a comida e para o chefe da família. Assim, todos serão agradecidos, como mandam a tradição e a cortesia.

Para terminar, nas ruas e nos mercados, convido você a provar as melancias: elas são simplesmente "deliciosas", não encontro outro adjetivo.

Cheias de água e sol, elas têm um sabor adocicado que vicia completamente... E, para completar, não são caras.

E, se você aproveitar para explorar os mercados, poderá encontrar produtos fora do comum, inclusive para os senhores (e senhoras) que desejarem resolver problemas sexuais, asma, malária, dor de dente, etc...

Em conclusão, embora eu tenha plena consciência de que apenas arranhei a superfície da cultura malinesa, o que tive a oportunidade de ver reforçou a imagem de um povo muito acolhedor, apesar da pobreza que afeta mais da metade da população.

Se o futuro permitir, eu adoraria poder voltar e ver um pouco mais, especialmente a região norte.