Ein Besuch in den Katakomben von Paris: Ein Ort voller Geschichte

Wir schreiben August, die Straßen von Paris glühen unter einer erdrückenden Hitzewelle, und ihr wisst nicht, wie ihr euch abkühlen und dieser stickigen Luft entkommen sollt? Nun, liebe Leserinnen und Leser, ich habe genau den richtigen Ort für euch!

Ah, ihr hattet jetzt an einen Guide zu den ausgefallensten Schwimmbädern der Stadt gedacht? Weit gefehlt! Heute steht ein Programm voller Schädel, Schien- und Wadenbeine auf dem Plan, mit einem schaurigen und verwirrenden Besuch der Katakomben von Paris. Zwanzig Meter unter der Erde und bei einer konstanten Temperatur von 14 °C versprechen sie eine Abkühlung, wenn nicht sogar einen „Schauer“, der garantiert ist!

Für sensible Seelen oder Menschen mit Platzangst ist es allerdings ratsamer, uns draußen zu erwarten und sich auf der Terrasse eines der vielen Cafés in der Umgebung zu erfrischen.

Ich erwähne den August, weil ich den Ort zu dieser Zeit schon mehrfach erkundet habe, aber wisst, dass dieser Besuch der Pariser Katakomben das ganze Jahr über denselben Reiz ausübt, vielleicht sogar noch mehr um Halloween herum, wenn die Schaufensterdekorationen und das graue Herbstwetter einen direkt in die Atmosphäre dessen eintauchen lassen, was einen unter der Erde erwartet!

Also, meine Damen und Herren, wenn ihr bereit für dieses außergewöhnliche Erlebnis seid, dann geht es hier entlang!

Praktische Informationen

Ein paar Tipps, um euren Besuch in vollen Zügen zu genießen

Zunächst einmal: Für diesen Besuch sind keine besonderen körperlichen Voraussetzungen oder Kleidungsstücke erforderlich, außer: keine Platzangst sowie keine Herz- oder Atemwegserkrankungen zu haben; für die Frostbeulen unter euch im Sommer eine leichte Strickjacke und im Winter eine gute Daunenjacke einzupacken; und vor allem GUTE WADEN zu haben, um die 131 Stufen hinab und die 112 Stufen wieder hinauf zu bewältigen, denn leider gibt es bis heute keinen Aufzug, um in die Eingeweide dieses geschichtsträchtigen, mythischen Ortes zu gelangen.

Ihr werdet auch ZEIT brauchen, um euch den zahlreichen menschlichen Knochen zu stellen, die, keine Sorge, dort auf jeden Fall auf euch warten werden! Warum?

Erstens: Wenn ihr euer Ticket nicht im Voraus gebucht habt, müsst ihr sehr oft über eine Stunde in der Schlange stehen, um überhaupt in die Katakomben zu gelangen! (Ich weiß, wovon ich spreche, nachdem ich diese Warteschlange mindestens 5 Mal hinter mich gebracht habe!) Vielleicht hat sich diese Wartezeit durch die Corona-Pandemie verkürzt, seit die Buchung eines Zeitfensters für den Besuch nun obligatorisch ist, mit Besuchen alle 15 Minuten und einer Begrenzung auf insgesamt 100 Besucher vor Ort (statt 200 vor COVID-19).

Zweitens: Bei 1,5 Kilometern begehbarer Strecke solltet ihr gute drei Viertelstunden einplanen, bis ihr am anderen Ende dieses echten unterirdischen Labyrinths wieder das Tageslicht erblickt!

Übrigens, an welchen genauen Adressen „an der Oberfläche“ befinden sich eigentlich Eingang und Ausgang dieses gigantischen Beinhauses?

Adressen und Anfahrt

Um in die abgründigen Tiefen dieses Totenreichs einzudringen, müsst ihr zum 1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris. Wenn alles gut geht und Gott will, solltet ihr am 21 bis, avenue René-Coty, 75014 Paris wieder ans Tageslicht gelangen.

Was die „Verkehrsmittel“ angeht: Die Metrolinien 4 und 6 an der Station Denfert-Rochereau bringen euch dorthin, ebenso wie die RER B oder die Buslinien 38 und 68 (Haltestelle Denfert-Rochereau).

Für diejenigen, die lieber mit dem Auto kommen: Es gibt ein kostenpflichtiges Parkhaus am 83, bd Saint-Jacques, 75014 Paris.

Und wie sieht es mit den „Öffnungszeiten“ aus?

Öffnungszeiten

Auch wenn die Gebeine in dieser riesigen unterirdischen Galerie leider kein Zeitgefühl mehr haben, müsst ihr auf den Kalender und die Uhr achten, denn der Ort kann nur von Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 20:30 Uhr besichtigt werden, wobei die Kassen um 19:30 Uhr schließen.

Was Feiertage betrifft: Die Katakomben sind am 14. Juli, 15. August, 1. November und 11. November geöffnet. Achtung: Am 1. Januar, 1. Mai und 25. Dezember bleiben sie geschlossen.

Kommen wir nun zu einem unangenehmen Thema: dem Preis!

Preise

Meine Damen und Herren, alles hat seinen Preis, insbesondere dieser mehr als aufregende und erstaunliche Besuch.

Ihr habt die Wahl: Entweder ihr kauft im Voraus online auf der Website www.billetterie-parismusees.paris.fr ein sogenanntes „Ticket im Voraus“ zum Preis von 24 Euro (Vollpreis), 22 Euro (ermäßigt) oder 5 Euro (Kindertarif).

Alternativ könnt ihr ebenfalls online auf derselben Website euer Ticket für den gleichen Tag kaufen, das sogenannte „Last-Minute-Tagesticket“, zum Preis von 14 Euro (Vollpreis), 12 Euro (ermäßigt) oder 0 Euro (Kindertarif < 18 Jahre).

Bitte beachten Sie, dass dies die Preispolitik ist, die seit der Gesundheitskrise eingeführt wurde. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in Zukunft mit dem Ticketkauf weitergeht und wann es wieder möglich sein wird, Eintrittskarten direkt vor Ort zu erwerben.

Eines ist jedoch sicher und wird von der aktuellen Situation nicht berührt: die Geschichte der Katakomben.

Wir haben zwar die wichtigsten Informationen für den Besuch dieses weltberühmten und bei vielen Touristen beliebten Ortes bereits besprochen, aber wie steht es um seine Vergangenheit? Wem oder was verdanken wir die Existenz dieses Ortes, der gleichzeitig anziehend und abstoßend wirkt und um den sich so viele Mythen und Geheimnisse ranken?

Geschichte der Katakomben von Paris

Es war einmal ein Steinbruch…

Auch wenn die Katakomben von Paris ein riesiges Labyrinth aus unterirdischen Gängen bilden, das als städtisches Beinhaus dient und Schätzungen zufolge etwa 6 Millionen Gebeine von Menschen aus verschiedenen Epochen beherbergt, muss man wissen, dass diese Gänge ursprünglich gar nicht zu diesem Zweck gegraben wurden. Tatsächlich handelte es sich anfangs um einen Steinbruch, der Jahrhunderte vor der Nutzung als Beinhaus in den Untergrund des heutigen 14. Arrondissements von Paris getrieben wurde. Er lieferte hochwertiges Baumaterial (den Lutetia-Kalkstein), das unter anderem für den Bau der meisten Häuser und großen Monumente der Hauptstadt verwendet wurde, wie etwa der Kathedrale Notre-Dame de Paris.

Dieser Steinbruch, auf dem unsere berühmten Katakomben ruhen, ist insbesondere der Carrière de la Tombe-Issoire, der in Wirklichkeit nur einen winzigen Teil des über 300 km langen Netzwerks ausmacht, das ab dem Mittelalter in die Tiefen der Hauptstadt gegraben wurde und als „unterirdische Steinbrüche von Paris“ bekannt wurde.

Doch nach und nach wurde der Abbau eingestellt und durch das Dekret vom 15. September 1776 nach einer Reihe schwerer Bodeneinbrüche in Paris Mitte des 18. Jahrhunderts endgültig verboten. Ein am 4. April 1777 von Ludwig XVI. eingerichteter Dienst namens Inspection générale des carrières de Paris (Generalinspektion der Steinbrüche von Paris) erhielt den Auftrag, diese stillgelegten und nun inaktiven Steinbrüche zu überwachen und zu festigen.

Doch wie wurden aus den einfachen Steinbrüchen die heutigen Katakomben, eines der größten Beinhäuser der Welt?

Vom Friedhof der Unschuldigen zum heutigen Beinhaus…

Der Verantwortliche: der Cimetière des Saints-Innocents (Friedhof der Unschuldigen), der, falls Sie es nicht wussten, der Vorläufer des heutigen Place Joachim-du-Bellay im Pariser Viertel Les Halles ist. Oder, wenn Sie so wollen, der Vorläufer all der Geschäfte im Viertel Les Halles, die Sie sicher schon einmal besucht haben... Da vergeht einem doch glatt die Lust beim nächsten Einkaufsbummel!

Aber Spaß beiseite! Der Cimetière des Saints-Innocents stellte damals ein echtes Problem dar. Seine übermäßige Nutzung durch etwa dreißig Pariser Pfarreien sowie die ununterbrochene Aufnahme von Opfern aus Kriegen, Epidemien oder Hungersnöten führten dazu, dass dieser Ruheort sehr schnell zu klein wurde. Dies führte zu einer Anhäufung von Leichen, deren Verwesung ein Gesundheitsrisiko darstellte. Ein Chronist des 18. Jahrhunderts berichtete sogar, dass der Wein im Viertel in weniger als einer Woche zu Essig wurde und Lebensmittel innerhalb weniger Tage verdarben. Auch das Brunnenwasser war durch Fäulnisstoffe kontaminiert und wurde zunehmend ungenießbar. Als Folge dieser Ansammlung von Überresten lag der Boden des Friedhofs Ende des 18. Jahrhunderts mehr als 2 Meter über dem Straßenniveau, was die Ausbreitung von Krankheiten und üblen Gerüchen noch weiter begünstigte.

Im Jahr 1780 stürzte eine der Mauern des Cimetière des Saints-Innocents unter dem Gewicht der Körper ein! Der Keller eines benachbarten Restaurants wurde sogar von menschlichen Überresten überflutet, eine wahre Szene des Grauens... Nach diesem tragischen Ereignis begann der Niedergang des damals größten Friedhofs von Paris. 1780 ordnete Ludwig XVI. die Schließung der Begräbnisstätte an, doch dann stellte sich ein neues Problem: Was sollte mit all diesen Knochenhaufen geschehen?

Eine originelle Lösung für das Problem wurde 1782 durch ein anonymes Projekt vorgeschlagen, das in London veröffentlicht und den Behörden der Stadt Paris sowie den Geistlichen vorgelegt wurde: Nach dem Vorbild antiker unterirdischer Nekropolen sollte man die seit mehreren Jahren durch die Generalinspektion der Steinbrüche durchgeführten Sicherungsmaßnahmen nutzen, um die 11.000 m² des damals brachliegenden unterirdischen Steinbruchs der Ebene von Montrouge, namentlich den Carrière de la Tombe-Issoire, mit all diesen sterblichen Überresten zu füllen. So begannen die Katakomben von Paris, in denen die ersten Überführungen der Gebeine vom Cimetière des Saints-Innocents zwischen 1785 und 1787 in geschlossenen Wagen und bei Einbruch der Dunkelheit stattfanden, um feindselige Reaktionen der Pariser Bevölkerung und der Kirche zu vermeiden.

Doch wie genau lief der Transfer dieser Millionen von Knochen eigentlich ab, sobald sie vor Ort ankamen?

Ich muss zugeben: Es ging ziemlich brutal und makaber zu. Alle Knochen wurden einfach in zwei Versorgungsschächte des Steinbruchs (die zuvor für den Steinabbau genutzt wurden) gekippt. Dort nahmen sie die Steinbrucharbeiter in Empfang, luden sie auf Schubkarren oder kleine Holzkarren und brachten sie in den für sie vorgesehenen Bereich in den unterirdischen Sälen oder Galerien, wo sie anschließend „ordentlich“ aufgeschichtet wurden. Ein Anblick, der einen bis ans Lebensende verfolgen kann!

Einige Zahlen

Diese ersten Transfers dauerten nicht weniger als 15 Monate und wurden aufgrund des Erfolgs der Aktion bis 1814 fortgesetzt, als die innerpariser Pfarrfriedhöfe wie Saint-Eustache, Saint-Nicolas-des-Champs und das Kloster der Bernardiner aufgelöst wurden. Sie wurden 1840 während der städtebaulichen Maßnahmen unter Louis-Philippe und erneut bei den Haussmann-Umbauten von 1859 bis 1860 wieder aufgenommen.

Von 1842 bis 1860 transportierten nicht weniger als 800 Fuhrwerke tonnenweise Gebeine in Richtung der Katakomben. So wurden 17 Friedhöfe, 145 Klöster, Konvente und religiöse Gemeinschaften sowie 160 Kultstätten samt ihrer eigenen Friedhöfe geräumt. Das Ziel: Alle innerstädtischen Friedhöfe von Paris endgültig schließen, um die hygienischen Missstände zu beheben.

Es sind absolut düstere Zahlen, die dem Ort jedoch am 7. April 1786 die offizielle Bezeichnung „Städtisches Beinhaus von Paris“ einbrachten. Zu diesem Zeitpunkt erhielt er auch den legendären Namen „Katakomben“, die seit 1809 bis heute ununterbrochen von neugierigen Besuchern aus aller Welt besucht werden!

Liebe Besucher, das erwartet euch also, wenn ihr diesen Abstieg in ein Grab im XXL-Format wagt!

Was Sie sehen werden

Die kleinen Ausstellungsräume

Wenn man ehrlich ist, ist es der Gedanke an die Toten und die Knochenberge, der jeden Besucher der Katakomben am meisten „aufregt“ und „elektrisiert“. Doch man muss ein wenig Geduld mitbringen, bevor man das findet, weshalb man eigentlich gekommen ist: den Tod in Lebensgröße!

Denn wenn man zwanzig Meter tiefer in diesem düsteren Untergrund ankommt, landet man nicht sofort in Knochengalerien, sondern zunächst in kleinen Räumen mit Informationstafeln zur Geschichte des Ortes sowie wechselnden Ausstellungen. Falls Sie also noch nicht wussten, wo Sie die nächste Vernissage Ihrer Fotoausstellung organisieren sollen, hier wäre ein absolut origineller Ort!

Die erste Galerie in die Eingeweide des Geländes

Von diesen kleinen Räumen zweigt eine enge, etwas beängstigend wirkende Galerie in Richtung Süden ab, unter der Avenue René-Coty. Dort findet man noch die Beschilderung der damaligen Ingenieure, anhand derer man die Chronologie der Ausbauarbeiten nachvollziehen kann.

Das Aquädukt von Arcueil

Ein Stück weiter, immer noch inmitten der engen Stützgalerien, stößt man auf weitere Inschriften, die auf das Aquädukt von Arcueil hinweisen. Es wurde zwischen 1613 und 1623 auf Befehl von Maria de’ Medici errichtet, um Wasser aus den Quellen von Rungis nach Paris zu leiten, vor allem, um den Palais du Luxembourg der Königin mit Wasser zu versorgen.

Diese Stützgalerien wurden insbesondere von Guillaumot nach mehreren Einstürzen im März 1782 und Mai 1784 angelegt, die durch Wassereinbrüche verursacht worden waren.

Das Atelier

Noch ein Stück weiter gelangen wir an einen Ort, der seine ursprüngliche Authentizität bewahrt hat: das Atelier. Es handelt sich um einen Teil des Kalksteinbruchs, der sein rohes Aussehen vom Ende der Abbauzeit beibehalten hat und von dem zahlreiche weitere, durch Gitter verschlossene Galerien abzweigen.

Die „Decke“ dieses Steinbruchbereichs wird durch „gedrehte Pfeiler“ (Gesteinsmassen, die nach dem Abbau des umliegenden Steins stehen gelassen wurden) und „Armpfeiler“ (bestehend aus von Hand aufgeschichteten Steinblöcken) gestützt. Dazwischen befinden sich sogenannte „Hagues“ (kleine Steinmauern), die den Abraum, also den Bauschutt, enthalten.

Die Galerie von Port-Mahon

Während wir dann vor Spannung zittern, endlich auf die Gebeine zu stoßen, nein, auch diesmal ist es noch nicht so weit! Stattdessen landen wir an einem Ort, der nicht weniger beeindruckend ist: die Galerie von Port-Mahon. Ihren Namen verdankt sie der erstaunlichen und extrem detaillierten Nachbildung der gleichnamigen Festung, die direkt in den Fels gemeißelt wurde.

Sie wurde zwischen 1777 und 1782 von dem Steinbrucharbeiter Décure geschaffen, einem ehemaligen Veteranen der Armeen Ludwigs XVI., der in den Katakomben bei den Stützungsarbeiten half. Nachdem er einen kleinen versteckten Steinbruch entdeckt hatte, beschloss er, seine Werke dort während seiner Pausen über einen Zeitraum von 5 Jahren zu verewigen.

Aber warum Port-Mahon? Weil Décure in dieser Festung auf Menorca, einer damals von den Engländern besetzten Baleareninsel, mehrere Jahre lang gefangen gehalten wurde. Doch welch trauriges Schicksal für diesen armen Mann: Beim Versuch, eine Treppe zu seinen Werken zu bauen, löste er einen Erdrutsch aus, der ihm zum Verhängnis wurde...

Das Fußbad der Steinbrucharbeiter

Nicht weit davon entfernt, und ebenso überraschend, wenn auch ganz anders, stoßen wir auf das Fußbad der Steinbrucharbeiter. Dabei handelt es sich eigentlich um einen kleinen Schacht (die erste geologische Bohrung unter Paris), der ein besonders klares Grundwasser enthält, das früher von den Arbeitern genutzt wurde, die an der Befestigung des Beinhauses arbeiteten.

Das Beinhaus

Ein durchaus unerwarteter und beeindruckender Schacht, aber wir können nicht anders, als uns wie ein ungeduldiges Kind auf der Rückbank eines Autos auf dem Weg in den Urlaub zu fragen: „Wann kommen wir endlich bei den Toten an?“!

Nun, einen Moment noch, wir nähern uns. Übrigens ist der Eingang zum Beinhaus nicht zu übersehen; über dem Sturz prangt eine unmissverständliche Botschaft: „HALT! HIER IST DAS REICH DES TODES“!

Meine Damen und Herren, der Ton ist gesetzt, und Sie werden vom weiteren Verlauf des Weges nicht enttäuscht sein, ein endloser Spaziergang zwischen Millionen von Schädeln, Oberschenkelknochen, Schienbeinen und anderen Skelettfragmenten.

Sie wollten Knochen sehen? Dann werden Sie hier fündig! Aber nicht einfach nur lieblos aufgeschüttet! Denn während die ersten Gebeine noch wahllos durch zwei ehemalige Schächte des Steinbruchs entsorgt wurden, begann 1810 Héricart de Thury, der Generalinspektor der Pariser Steinbrüche, die Stätte geordnet zu gestalten. So entstanden Wände aus langen Knochen, meist Schien- und Oberschenkelknochen, die in verschiedenen Höhen von leicht hervorstehenden Schädel-Friesen unterbrochen werden. Man scheute sich nicht, daraus hübsche Muster wie Kreuze, Bögen oder Herzen zu formen, auf der Suche nach einer romantisch-makabren Dekoration.

Und ich muss zugeben, das Experiment ist durchaus gelungen, denn im Laufe des Rundgangs lässt diese organisierte und fast schon „künstlerische“ Abfolge von Knochen fast vergessen, dass man eigentlich inmitten der Überreste von Lebewesen spazieren geht!

Der Brunnen der Samariterin

Ein anschauliches Beispiel dafür ist dieser weitere Schacht ein paar Meter weiter auf dem Weg, der Brunnen der Samariterin genannt wird. Mit dem kleinen kreisförmigen Raum, der darum herum angelegt wurde, und der ästhetischen, harmonischen Anordnung der Knochen in warmen Farbtönen könnte man fast sagen, der Ort sei „hübsch“!

Das Fass

Genauso wie das „Fass“, mit dem der Rundgang endet. Die Stapelung der Schädel und Schienbeine nimmt diese originelle Fassform an, daher der Name!

Übrigens: In der Nacht des 2. April 1897 fand hier ein berühmtes Konzert mit über hundert Gästen statt. Auf dem Programm standen musikalische Themen wie Chopins „Trauermarsch“ oder Saint-Saëns’ „Danse macabre“, was diesen Ort zu einem der Wahrzeichen der Katakomben von Paris machte.

So endet unser Besuch auf dieser „ästhetischen“ Note, ein Erlebnis, das gleichzeitig aufregend, faszinierend und verwirrend ist, aber paradoxerweise auch schaurig, düster und ein wenig beängstigend. Meiner Meinung nach ist es das Geisterhaus unseres geliebten Disneyland allemal wert!

Legenden und pikante Fakten

Die Legende vom grünen Mann

Und wie es sich für einen geschichtsträchtigen Ort gehört, könnte ich Sie nicht verabschieden, ohne von dieser Legende zu erzählen, der „Legende vom grünen Mann“, die um 1777 unter den Arbeitern kursierte, die damals an der Befestigung des Steinbruchs arbeiteten. Einige sollen einen „grünen Mann“ gesehen haben, ausgestattet mit einem Schwanz, Hörnern und Ziegenfüßen, der flink durch die Gänge sprang, seinen Verfolgern stets entkam und demjenigen, der ihn entdeckte, Unglück für das kommende Jahr brachte.

Ob man daran glaubt oder nicht, Tatsache ist, dass es nicht selten vorkommt, dass man, wenn man allein oder in einer kleinen Gruppe durch die Gänge streift, eine Präsenz spürt... doch wenn man sich umdreht, ist da nichts mehr...

Vielleicht ist es einfach die unsichtbare Anwesenheit dieser neugierigen und unerwarteten Seelen, die an diesem Ort spuken?

Ein Ort, an dem Persönlichkeiten der französischen Geschichte ruhen

Vielleicht wussten Sie es nicht, aber große Persönlichkeiten der Geschichte, die Ihnen sicher ein Begriff sind, ruhen nun in Frieden inmitten all dieser Knochen: die Überreste von Rabelais, Racine, Blaise Pascal, Marat, Montesquieu, Danton, Camille Desmoulins, Lavoisier, Robespierre... und viele andere mehr.

Das beweist, dass wir nach dem Tod, ungeachtet unserer Taten zu Lebzeiten, letztlich alle gleich sind!