Blues-ruten (US 61): Et roadtrip du bare må opleve

Hvis jeg siger "roadtrip gennem USA", svarer du stensikkert: "Route 66". Nå, mine kære læsere, jeg må med bekledning meddele, at I er på "afveje", for i dag skal denne artikel ikke handle om Route 66, men om en helt anden rute, der er mindst lige så ikonisk og fascinerende, om end mere hemmelig og mindre kendt af den brede offentlighed... Mine damer og herrer, jeg har æren af at præsentere den, der kaldes "Bluesruten", nemlig "Route 61" i al sin pragt, eller jeg burde nok sige i al sin asfalt, for det handler om at tage jer med hele vejen fra start til slut på et roadtrip fra New Orleans til Chicago. Undervejs gør vi holdt i nogle af den amerikanske musiks fyrtårne som Memphis og Clarksdale, hvor musikken regerer suverænt og synes at have sat tiden i stå, så vi sendes direkte tilbage til Elvis Presley, rock'n'rollens absolutte frontfigur, eller til den berømte B.B. King, bluesens ypperste ikon.

Hvad siger I så til det? Er I klar til et eventyr på 1.600 km langs Mississippi-floden, hvor der ud over en simpel musikalsk pilgrimsfærd venter jer en sand tidsrejse gennem historien om slaverne på bomuldsplantagerne i det amerikanske syd og USA's raceadskillelse, samt en rejse gennem USA's "bigger than life"-landskaber?

Hvis ja, har jeg kun ét enkelt råd: Sæt jer op på en rigtig "hakker" eller i en fed cabriolet, fyld tanken op til bristepunktet, og husk endelig at pakke mundharmonikaen eller jeres yndlingsmusik til at ledsage jer på dette utrolige og usædvanligt melodiøse roadtrip.

Personligt valgte min partner og jeg en stor Harley Davidson med dejligt bløde og polstrede sæder, og jeg kan love jer for, at med vinden i ansigtet til lyden af countrymusik følte vi os bogstaveligt talt som i himlen under hele vores rejse!

1/ Trin 1: New Orleans.

Det hele begynder her, på et sted man kan betragte som en af USAs perler, en by, der ikke ligner nogen anden i landet, og som samler på kælenavne uden ende, hvoraf vi især må fremhæve "Big Easy", som perfekt indkapsler livsstilen her: mere afslappet og frisindet. Denne louisianske perle lever for mad og musik, især jazzen, som blev født her og siden har genlydt på hvert gadehjørne og i hvert kvarter. Denne tidligere franske og spanske koloni blev efter tur tilflugtssted for tusindvis af afrikanske slaver samt utallige cajun- og caribiske flygtninge... Kort sagt en utrolig smeltedigel af en by, som jeg fuldstændig forelskede mig i: New Orleans, et af mine absolutte favoritter på dette roadtrip!

Mit absolutte favoritsted

Faktisk er en af grundene til min forelskelse i denne unikke by dens mageløse arkitektur. Og når jeg siger arkitektur, mener jeg naturligvis de farverige huse med fantastiske altaner i smedejern, der ligner fint udskåret knipling; de gamle kolonihuse i spansk stil, som man stik imod alle forventninger finder i det gamle franske kvarter, også kendt som Vieux Carré eller French District, byens historiske centrum, som er et ikonisk og berømt sted, man absolut ikke må gå glip af!

"Meget berømt" ikke mindst for "Bourbon Street", kvarterets mest berømte gade for sin festlige og vilde stemning, som, når mørket falder på, forvandles til en sand legeplads for glade festdeltagere og turister!

Desuden kan det ikke anbefales at gå der om aftenen med dine børn, da udlevet liv og sanselighed er ganske rigeligt til stede her! Men hvis du er fri for forældreansvar og forpligtelser, så snyd endelig ikke dig selv for at lade dig rive med af denne vilde og uimodståelige gade, hvor musikken spiller overalt, alkoholen flyder i stride strømme, og ord som ”kompleks” og ”fordømmelse” ikke længere giver mening… Efter at have gået igennem den sidst på eftermiddagen kan jeg sige dig, at selv Las Vegas, der ellers kaldes ”syndens by”, blegner fuldstændigt ved siden af!

Men lad endelig ikke dette give dig et dårligt indtryk af det gamle kvarter, Vieux Carré, som ikke stopper ved denne ene gade, men i virkeligheden rummer 120 karréer, der er den ene mere farverige, overvældende og fascinerende end den anden. Her viser murstenene, de private gårdhaver, patioerne og springvandene ved de yndige dukkehuslignende herskabshuse uden tøven, at den spanske indflydelse langt overgår den franske, selvom sidstnævnte stadig er nærværende med ægte franske gadenavne som Orléans Street, Toulouse Street, Chartres Street, Bourbon Street og mange flere…

Så hvis jeg må give dig et enkelt råd, så tøv endelig ikke med at fare vild, slentre og frem for alt drømme dig væk i dette gamle kvarters skønne og dejlige små gader. Slet ikke når chancerne for rent faktisk at fare vild er minimale takket være det snorlige gadenet!

Hvis du følger det slavisk, fører det dig i øvrigt til fantastiske monumenter som Cathédrale St Louis, dens præstegård eller The Cabildo (det tidligere sæde for regeringen, hvor købet af Louisiana fra USA blev underskrevet i 1803, og som i dag er et museum dedikeret til statens historie). Ikke langt derfra finder du også Jackson Square, Plaza de Armas (den tidligere paradeplads) med gadenmusikanter og malere, der hver dag glæder de måbende forbipasserende, for ikke at glemme de autentiske muldyrtrukne hestevogne på Decatur Street, som lover dig en uforglemmelig rundvisning i kvarteret!

Endelig må du absolut ikke forlade New Orleans uden at have taget en tur med en af de maleriske sporvogne, hvis endestation ligger på Canal Street (en anden gade, du ikke må gå glip af!), og som fører dig hele vejen til Mississippi-flodens bredder, nærmere bestemt Riverfront. Her venter der dig endnu en stor overraskelse: den historiske og legendariske hjuldamper « Natchez », som du uundgåeligt vil tabe kæben over, og som du kan stige om bord på til et magisk og mindeværdigt krydstogt, en enestående tidsrejse…

En rejse, der for alvor begynder, så snart Natchez forlader havnen, når dens kobberklokke ringer, det store 25 tons tunge skovlhjul begynder at piske flodvandet, og et klokkespil spiller melodier fra det gamle Sydstaterne. Det kaster dig direkte tilbage til de bløde og vidunderlige dufte fra en tid, hvor bomuld var konge, og New Orleans var en sprudlende havneby, der overvældede besøgende med sin kulørte kreolske, afrikanske, amerikanske og europæiske kultur!

Denne multikulturelle side er i øvrigt stadig lysende levende i dag, ikke mindst gennem de mange kulinariske specialiteter, som byen tilbyder enhver madglad sjæl, der lader sig friste… Personlig behøvede jeg ikke at blive bedt to gange! Og hvordan modstår man også de uundgåelige « po’ boys », « jambalayas », « gumbos » eller friske, sukmerstøvede beignets, som byens restauranter er så stolte af, og som du kan nyde i en af de mange spisesteder i French District? Efter at have smagt og nydet disse egnsretter i fulde drag kan jeg garantere dig for, at det ville være intet mindre end en herasi at forlade The Big Easy uden at have smagt på dens køkken!

Således, på denne herligt smagfulde og farverige tone, slutter vores første stop i New Orleans. Byens melankolske skønhed har formået at betage og forhekse os, og det særlige ved den, som vi vil huske, er dens unikke evne: ikke at tilhøre nogen bestemt stilart og alligevel have tilegnet sig dem alle…

2/ Trin 2: Natchez

Selvom det var svært at sige farvel til det sted, der havde fortryllet os så meget, blev vores tristheid hurtigt fordrevet, da vi efter godt tre timers kørsel nåede frem til portene til vores roadtrips andet stop, nemlig , hvor et sandt overflødighedshorn af trøste- og glædespremier ventede os…

Den første gode nyhed, og ikke den mindste, var, at det var her, min kæreste friede til mig!

Den anden gode nyhed, for en ægte elsker af amerikanske huse som mig, er, at Natchez vælter i udendørs skatte!

Lokalhistorie

Du vil derfor forstå, hvorfor denne by ligger mit hjerte så nært, og hvorfor jeg har glædet mig til at vise dig den. Men før vi går i gang, vil jeg lige give dig lidt historiske detaljer, så du bedre kan forstå og nyde besøget.

Først og fremmest skylder Natchez sit navn til Natchez-indianerne, som var dens oprindelige indbyggere. Selvom denne soltilbedende stamme levede et relativt fredeligt liv i mange år, blev deres hverdag dog noget forstyrret af franskmændenes ankomst. I 1716 opbyggede de på Mississippi-flodens stejle bred (hvis voldsteder man i øvrigt kan se fra , Natchez' historiske nationalpark, som man absolut ikke må gå glip af, men det vender vi tilbage til...).

Nå, indtil videre var der ingen problemer eller åbenlyse konflikter mellem de to "lejre", hvis relationer faktisk var ret hjertelige. Men denne skinfred brød meget hurtigt sammen, da fortets kommandant i 1728 besluttede at ekspropriere indianerne fra deres hellige jord for at anlægge en tobaksplantage. Indianerne følte sig truede og ønskede hævn, så de gjorde oprør mod franskmændene den 29. november 1729. Det blev startskuddet til en blodig konflikt, som endte med, at Natchez-stammen blev fuldstændig udslettet, og byen fik navnet "Natchez".

Tragisk ironi eller oprigtig hyldest til den besejrede stamme?

Jeg overlader det til dig at vurdere... Under alle omstændigheder: Hvis du, ligesom mig, er fascineret af indianerkultur, så vid at « » venter i udkanten af byen for at illustrere denne del af Mississippis kulturarv, der går mindst tilbage til det 8. århundrede. Her er der bl.a. blevet genopbygget boliger for at vise Natchez-stammens levevis, og i turistsæsonen opføres der historiske rekonstruktioner, så man kan leve sig fuldstændigt ind i, hvordan deres liv engang var.

Så hvis du har tid og lyst, må du endelig ikke tøve med at tage en afstikker til dette sted, enten før eller efter du har nydt byens pragtfulde og storslåede herskabshuse, som vidner om en rigere og lykkeligere tid. For Natchez kan nemlig ikke kun reduceres til denne triste og mørke massakre på indianerne af samme navn. Byen var også en af de rigeste og mest velstående i USA i begyndelsen af det 19. århundrede, især på grund af bomuldsplantagerne og handlen hermed, som blev lettet af damsskibsfarten på Mississippi-floden. Man forstår derfor, hvorfor Natchez engang havde flere milliardærer end nogen anden by i landet med undtagelse af New York, Boston og Philadelphia, og hvorfor man i dag kan beundre de luksuriøse og overdådige huse, der stammer fra denne blomstrende æra.

Du bør vide, at gemmer på 300 af disse gamle sydstatsvillaer (ofte ejet af den samme familie i mere end 150 år). Omkring tyve af dem, selvom de er privatejede, slår dørene op for offentligheden to gange om året, om foråret og efteråret, under de berømte Natchez Pilgrimages. Her kan besøgende opleve den ægte sydstatsatmosfære og drømme sig væk til tiden for Borte med blæsten takket være værter i tidsstypiske kostumer, musik- og teaterforestillinger samt foredrag, hvilket gør disse events med deres gammeldags indretning og stemning til sande kulturelle "institutioner"!

Til mit store beklagelse kunne vi ikke overvære det, da vi ikke var der på det pågældende tidspunkt. Ikke desto mindre kunne vi alligevel lade os betage af disse store herskabsejendomme med deres udsøgte charme, mens vi gik en tur gennem kvarteret. Vores øjne glædede sig også over mere beskedne træhuse, der var lige så charmerende, over disse gamle rødstenskirker eller kirker i kridhvid farve, over disse retrobutikker fra en anden tid, over disse røde teglstenshuse, der er et symbol på byens fortid som spansk koloniby, og som skulle følge os på hele vores roadtrip, mens vi kørte op langs Mississippi-floden, og endelig i disse gyder, hvor man spadserer i hestevogn, og i denne majestætiske park, Bluff Park, hvor duften af magnolier, den lille pavillon med sit udskårne træværk og denne betagende udsigt over den enorme Mississippi-flod bekræfter det, som enhver besøgende vil tænke: Natchez er uden tvivl en af de smukkeste perler i Sydstaterne!

Da denne lille rundtur i Natchez var overstået, hoppede vi op på vores Harley igen og satte kursen mod Vicksburg, kun 1 time og 30 minutter væk, hvor andre store overraskelser ventede os!

3/ Trin 3: Vicksburg

Mens vi kørte afslappede af sted og glædede os til at opdage næste stop, fangede flere detaljer vores opmærksomheid og vakte vores nysgerrighed, da vi nærmede os udkanten af Vicksburg: grave, mindestene, kanoner og statuer rejst lige der på græsplænen, lige ved vejkanten... Hold da op, sikken en særpræget velkomst for os franskmænd, der er vant til, at vores kirkegårde som regel ligger temmelig afsides og er omgivet af en lang mur, som for at beskytte vores afdøde borgeres sjæle! Vi beslutter os derfor for at nærme os et skilt for måske at få flere oplysninger, og der opdager vi, at vi faktisk står ved indgangen til Vicksburg National Military Park!

Men hvorfor "military" (militær), hvad er der foregået her i gamle dage?

Ivrig efter at finde svar på mine spørgsmål skyndte jeg mig at gribe telefonen og tjekke internettet for at se, hvad det drejede sig om. Og pludselig blev det hele klart. Jeg fandt ud af, at Vicksburg var en fæstningsby på en klippe med udsigt over Mississippi, som var skueplads for voldsomme kampe under den amerikanske borgerkrig (1861-1865) mellem industristaterne i nord (Unionen) og de slaveejende stater i syd (Konføderationen).

Personligt fik vi ikke chancen for at vove os ind i parken, da tiden pressede på. Men én ting er sikker: Hvor denne noget kolde og stramme velkomst kunne have fået mange til at vende om, var det bestemt ikke tilfældet for os! Tværtimod skærpede det vores nysgerrighed endnu mere og tilskyndede os til at køre videre ind til byens centrum for at se, om der herskede samme stemning der... Og det var en stor overraskelse at opdage dette historiske hjerte, der pulserer mellem 'upper town' og 'lower town', forbundet af skrå gader, der byder velkommen til fine og hyggelige små rødstenshuse og pragtfulde koloniale herskabshuse, som unægtelig leder tankerne hen på atmosfæren i Natchez, selvom det er sandt, at man ser færre majestætiske boliger i Vicksburg!

Men der er dog rigeligt til at falde for denne bys charme, som for eksempel Cedar Grove, Corners Mansion, George Washington Ball House, Mc Raven Home, Duff Green Mansion osv. for blot at nævne nogle af de mest berømte.

Du vil derfor forstå, at for en arkitekturelsker som mig var det en sand fornøjelse blot at betragte dem, en fornøjelse, der i øvrigt fortsatte, da vi nåede frem til det, der for mig var "kransekagen" for enhver selvrespekterende Coca-Cola-fan: det lille Biedenharn Candy Company Museum, som holder til i en meget smuk bygning fra 1890 og er fuldstændig dedikeret til Coca-Cola!

Det var i øvrigt her, at den dyrebare drik angiveligt blev tappet på flaske for første gang tilbage i 1894! Flaskerne har naturligvis ændret sig en del siden dengang, men smagen er præcis den samme og bliver ved med at tiltrække nye fans, som rigeligt har mulighed for at brænde pengene af på alverdens souvenirs i dette lille, søde paradis! Det krævede overmenneskelige kræfter for mig at modstå fristelsen til at købe det hele! Derfor foretrak min kæreste og jeg at gå ud og snuppe en forfriskning på terrassen ved en lille, uimodståelig café lige ved siden af museet!

Til sidst var det tid til at bryde op og drage videre mod nye eventyr, men netop som vi havde svinget os op i sadlen og var klar til afgang, fik synet af en storslået og gigantisk hjuldamper, tre gange så stor som Natchez i New Orleans, os til at foretage et sidste, uundgåeligt stop, som om byen forsøgte at holde på os...

Bare se på den elegance og majestæt! Jeg tror aldrig, jeg har set et skib af en sådan skønhed. Dette skib og byens mange skjulte skatte vil for altid stå mejslet ind i min erindring som et uforglemmeligt minde fra Vicksburg!

4/ Trin 4: Clarksdale

Efter tre timers kørsel fra det fascinerende og fængslende Vicksburg begyndte vores bagdele at råbe på en pause! Den lille by <strong>Clarksdale</strong> dukkede derfor op som sendt fra himlen!

Første indtryk var som at lande midt i en dårlig tv-thriller: Ikke et øje at se i denne by, der ellers praler af at være bluesens vugge, og som har fostret, huset eller haft besøg af et utal af legendariske musikere.

Lige nu så det dog ud til, at de for længst havde forladt stedet, og at kun deres skygger svævede tilbage! Men I kender mig, det var ikke sådan et spøgelsesby-look, der skulle skræmme mig væk. Tværtimod vækkede denne frosne kulisse min nysgerrighed endnu mere og fik mig til at overtale min kæreste til at gå en tur i kvarteret. Til vores store begejstring opdagede vi gamle butikker og historiske bygninger, igen opført i røde mursten og udsmykket med smukke, farverige vægmalerier, hvilket gav os en herlig fornemmelse af at være i hjertet af det autentiske Amerika!

Et bevis på denne ægthed er <strong>Madidi</strong>, en restaurant ejet af <strong>Morgan Freeman</strong>, som har bevaret sin oprindelige charme fra gamle dage, samt <strong>Ground Zero Blues Club</strong> af samme ejer, mindst lige så slidt, men angiveligt rangeret blandt USAs top 100 bars og natklubber!

<em>Hvem skulle have troet det ved synet af disse livløse facader?</em>

Vi blev mildest talt taget ved næsen. Ifølge de få lokale, vi mødte og vekslede et par ord med for at forstå, hvad der foregik i denne stagnerede by, forvandler dagens stilhed og inaktivitet sig nemlig til en helt anden stemning om aftenen. Her vækkes bluesens spøgelser til live i byens legendariske "juke joints", herunder det berømte <strong>Ground Zero Blues Club</strong> og <strong>Red</strong>!

Så under sin uskyldige facade viser Clarksdale sig at have mere end én es i ærmet, især hvad angår blues! Denne by er derfor et absolut must for alle genrens fans, og jeg vil varmt anbefale et obligatorisk stop ved byens indgang foran det ikoniske skilt ved The Crossroads, det vejkryds, hvor Robert Johnson angiveligt solgte sin sjæl til fanden for at opnå sin guitarmagi og blive den enestående bluesmusiker, vi kender...

Myte eller sandhed, ikke desto mindre efterlod Clarksdale et dybt indtryk på os!

Nu sætter vi kursen mod en anden stat, nemlig Tennessee. Efter at have forladt Mississippis frodige landskaber, sumpe og utallige bomuldsmarker venter en anden stor bluesby, hvis navn jeg lader dig gætte ud fra disse legendariske linjer sunget af Eddy Mitchell:

J'écoutais le disc-jockey

Dans la voiture qui me traînait

Sur la route de Memphis

Sur la route de Memphis...

I har alle gættet det: Det er naturligvis uforlignelige Memphis, der lover os masser af overraskelser...

5/ Trin 5: Memphis

Blandt alle de nævnte overraskelser vil jeg gerne fremhæve denne legendariske gade og Tennessees største turistattraktion, Beale Street, som absolut fortjener en tur efter mørkets frembrud. Det passer perfekt, da vi ankom til Memphis om natten! Og det ville virkelig have været en skam ikke at se overfloden af neon i vilde, skinnende farver og høre musikken lyde, som om den var rodfæstet i hvert et hjørne af denne gade...

Vi blev især tiltrukket af toner af blues og guitarmusik, der væltede ud fra en af gårdene bag de smukke, retro-facader, som gemmer på restauranter, klubber og alverdens butikker i en atmosfære, der minder om Bourbon Street i New Orleans!

Hvilken fantastisk aften vi havde på den lille bar, der godt nok ikke så ud af meget, men som straks sugede os ind i det univers af optagestudier og blues-, soul- og rock'n'roll-musik, der gjorde Memphis berømt! Det vidner fortove prydet med 150 store navne fra Memphis' musikmiljø da også om, lige fra Robert Johnson og B.B. King til Justin Timberlake!

For ikke at glemme den uundgåelige Elvis Presley, hvis hjem stadig er det absolut vigtigste besøg i Memphis, hvor det tager gode tre timer at nå hele ejendommen rundt: Det er naturligvis Graceland, uden tvivl den mest kendte amerikanske privatbolig efter Det Hvide Hus! Faktisk bliver byen oversvømmet af turister i august i forbindelse med "kongens" fødselsdag! Men det gør nu ikke den lokale økonomi noget; tværtimod satser byen alt på dette rock'n'roll-ikon for at tiltrække turister, og du finder ham alle vegne, i hver eneste udstilling, på hvert eneste souvenir og på hver eneste plakat...

Men han er ikke den eneste, der har skabt Memphis' berømthed. Byen satser også på en anden stor personlighed, nemlig Dr. Martin Luther King, som blev snigmyrdet i 1968 på Lorraine Motel, der i dag er omdannet til Civilrettighedsmuseet: National Civil Rights Museum, som jeg varmt vil anbefale dig at besøge, hvis tiden tillader det.

For du får brug for tid til at nå igennem denne by fuld af perler, som med sin syngende tone og indbyggernes venligheid hører til blandt de mest gæstfrie og varme egne, vi mødte på vores rute! Men lad os ikke stoppe her; lad os se, hvad der gemmer sig mod andre og fjernere horisonter...

6/ Trin 6: Lynchburg

Her handler det ikke om blues, soul eller rock'n'roll, men derimod om alkohol, alkohol og atter alkohol... Mine damer og herrer, vi befinder os ved portene til whiskyens rige: Lynchburg, hvor whiskygiganten og den berømte Jack Daniel’s-destilleri har slået sig ned, eller rettere slået sine kedler op!

Men hvorfor vælge dette stop, når vi bare kunne have kørt direkte mod Chicago?

Nåja, for at være helt ærlig: Selvom jeg har en helt særlig kærlighed til Coca-Cola og alskens merchandise, så viser det sig, at min bedre halvdel er inkarneret fan og samler af whisky. Derfor føltes et stop ved landets ældste destilleri mere som en indlysende nødvendighed end blot et lille indfald fra en entusiast!

Og den utrolige og fantastiske rundvisning, vi fik, gav os fuldstændig ret: Fra udforskningen af anlæggene til den rige smagsprøve, for ikke at glemme vores guides herlige og farverige sydstatsaccent, gik alt op i en højere enhed og gav os en uforglemmelig og unik oplevelse!

Personligt drikker jeg overhovedet ikke alkohol og ved intet om whisky, men jeg kan roligt sige, at jeg gik klogere og rigere på oplevelser derfra. Besøget var utrolig lærerigt og fængslende, hvad angår brandets historie og fremstillingsprocessen af denne dyrebare nektar, som man desværre ikke kan købe med hjem i almindelige flasker, udover samlerudgaver, da destilleriet ligger i et såkaldt "dry county" (et område, hvor det har været ulovligt at sælge alkohol siden forbudstiden).

Men bare rolig, du kan altid trøste dig med det store udvalg af Jack Daniel’s-merchandise i den dertil indrettede butik i det lille "bymidte" lige i nærheden. Det er det historiske hjerte af Lynchburg, hvor tiden ser ud til at være standset i en æra med salooner og western-cowboys... Eller det er i hvert fald det indtryk, man får af de charmerende gamle butiksfacader, de fabelagtige Far West-skilte og den smukke retsbygning i røde teglsten, som gør Lynchburg til en utrolig autentisk og tidløs landsby. Denne skønhed og ro forstyrres kun af besøgende, der er kommet for at lære hemmelighederne bag fremstillingen af den berømte Old N° 7 at kende og snuppe en af de mange fristende souvenirs. Vores dankort blødte i hvert fald først! Men de få brugte dollars var intet i modvirkning af glæden ved at besøge denne helt igennem magiske lille by, som uden tvivl hører til mine absolut yndlingssteder at slå sig ned, hvis jeg skulle vælge... Lynchburg endte nemlig med at blive mit næststørste højdepunkt på dette roadtrip!

Men som ordsproget siger, « alle gode ting er tre », og en sidste by på vores rute formåede at vække dybe følelser i mig: Jeg taler naturligvis om Chicago, som stod frem som en sand åbenbaring!

7/ Trin 7: Chicago

Hvad er bedre end Chicago til at krone dette roadtrip på mest magtfulde vis...!

Helt ærligt, med mindre man har uanede mængder af tid, kan jeg ikke se, hvordan vi kunne have afsluttet rejsen bedre. Punktummet blev sat med synet af tårnhøje skyskrabere, suset i maven ved at læne sig ud over en af de utallige klapbroer med en enestående og betagende udsigt over Chicagoflodens smaragdgrønne vand, gåture i byens historiske og pulserende centrum kendt som « Loop » og til sidst en fantastisk sejltur på netop denne flod, som for alvor åbnede vores øjne for storheden og elegancen i Chicagos skyline, der tager sig endnu smukkere ud fra vandsiden!

For mit vedkommende efterlod denne lille tur på vandet mig fuldstændig målløs... Jeg havde aldrig forestillet mig, at Chicago kunne være så utrolig smuk med alle disse gigantiske bygninger, der er den ene mere originale og unikke end den anden. Det gør USA's tredje største by til et sandt udendørs opslagsværk i moderne arkitektur, det hele smukt omkranset af vand.

For Chicago kan ikke bare reduceres til den flod, der stolt bærer dens navn; byen byder også på 16 strande, hvoraf den første byder dig velkommen i udkanten af byen og allerede lader dig drømme om alle de vidunderlige stunder, du har i vente… Det var i hvert fald det, jeg tænkte, siddende bag på vores Harley på vej mod det sted, der for evigt ville stjæle mit hjerte!

Desværre fik vi hverken tid eller fornøjelse af at opdage mere af denne by, som engang var tilflugtssted for afroamerikanere fra sydstaterne med instrumenter og noder i bagagen, og som gradvist gjorde byen til verdenshovedstad for blues. Men én ting er sikker: Dette ufærdige besøg vil før eller siden kalde på os igen. Tilbage til det sted, der også blev vores sidste tilflugtssted efter 1.600 uforglemmelige og skønne kilometer på asfalt langs Mississippi-floden og dens musik, hvilket uundgåeligt får mig til at runde denne artikel af med en simpel sætning: ”Hvor er livet herligt”!