Ferie i Dubrovnik, Perlen ved Adriaterhavet

37 10 0

Carte de situation de Dubrovnik Mange tak til GlobeTrotter for artiklen om Kroatien (En dejlig uge i Kroatien). Den vakte minder frem, da jeg også har været der. Men jeg var ikke i Istrie: Jeg tilbragte tre dage i Dubrovnik helt mod syd i Kroatien.

Jeg kan slet ikke modstå fristelsen til at dele mine minder fra denne utrolige by (af Lord Byron kaldet "Adriaterhavets perle"), om ikke andet for at opfordre dig til at tage dertil.

Faktisk ser man allerede under indflyvningen til byens lufthavn solen spejle sig i havet. Farvespillet i de blå nuancer er helt overvældende. Som GlobeTrotter også bemærker, er vandet simpelthen fantastisk: Jeg følte, at jeg ikke havde set så rent vand i lang tid. Hvis du er opmærksom og er så heldig at sidde ved et vindue under landingen, kan du få et glimt af den gamle bydel og fortet.

Her ligger Dubrovnik

Byen ligger i det tidligere Jugoslavien, i regionen Dalmatien. Denne kystby dykker direkte ned i Adriaterhavet.

Den ligger yderst mod syd på den spids, som landet danner. Ud mod havet åbner den sig mod Adriaterhavet, mens dens landgrænser deles med Montenegro og Bosnien-Hercegovina. Den ligger lige over for Italien. Rejser man dertil udefra, lander man i Dubrovniks internationale lufthavn, som ligger omkring tyve kilometer sydøst for byen. Turen dertil i bil tager cirka en halv time.

Byens historie

Vue générale de la vieille ville fortifiée de Dubrovnik Jeg blev fuldstændig forelsket i byen og har gemt en masse baggrundsmateriale, hvilket gør mig i stand til at give dig lidt mere med på vejen end blot en helt almindelig rejseberetning, som jeg ellers plejer at skrive i mine indlæg.

Byens rødder går langt tilbage, idet de første indbyggere menes at have slået sig ned i det 7. århundrede, hvor beboerne fra byen Epidauros (det nuværende Cavtat) flygtede fra de slaviske invasioner og søgte tilflugt på denne klippe, som i øvrigt gav byen dens første navn: Ragusa. De faldt i ett med den eksisterende befolkning og opførte byens første mure. Det var det, der århundreder senere (i det 9. århundrede) gjorde det muligt at modstå de arabiske angreb. I mellemtiden var en anden by opstået mellem Zaton mod nord og havnen i Cavtat: det nuværende Dubrovnik, som har fået sit navn efter de stenegne, der fandtes i rigelige mængder i området. De to byer smeltede sammen i det 12. århundrede, og kanalen, der skilte dem ad, blev fyldt op. Sådan opstod Placa, den brede gågade belagt med sten, som blandt andet har gjort byen berømt.

Ved udgangen af det 12. århundrede var byen blevet et absolut knudepunkt for handel mellem Middelhavet og Balkan. Denne magt var en torn i øjet på den anden store stormagt i bassinet: Venedig. Hurtigt kom Dubrovnik under den serenis_simas_ herredømme. Men på trods af sin underlegenhed fortsatte byen med at udvikle uafhængige handelsforbindelser med andre partnere.

Armoiries de la République de Raguse Det nuværende Dubrovnik var længe en sørepublik kendt under navnet Republikken Ragusa. Sørepublikkerne var kystbundne Bystater, primært italienske, som eksisterede mellem det 10. og 13. århundrede. De udnyttede deres økonomiske velstand til at opnå politisk uafhængighed. De mest kendte i Italien er Pisa, Genova og Venedig. I resten af Middelhavsområdet var det kun Ragusa, der fik denne status. Republikken Ragusa blev grundlagt i 1358 og bestod helt frem til januar 1808, hvor den blev indlemmet efter Napoleons hærers invasion. Da den blev oprettet, blev den en del af det ungarsk-kroatiske rige. I sin storhedstid omfattede den havnen i det nuværende Dubrovnik og havnen i Cavtat (tidligere kendt som Ragusavecchia). Den strakte sig også langt ind i indlandet og overtog kontrollen med visse af de nærliggende øer. På den måde havde den omkring 30.000 indbyggere under sin jurisdiktion, heraf 5.000 inden for selve Ragusas mure. Republikken sendte sine flåder til Egypten, Frankrig, Syrien og Tyrkiet. Det var den første stat i Europa, der forbød slaveri i 1416.

Byen var yderst velstående, hvilket satte skub i kunsten og videnskaben. Et jordskælv i det 17. århundrede ødelagde desværre mange af renæssancebygningerne. Der er dog stadig lidt tilbage: Rektorpaladset og Sponza-paladset.

Omlægningen af nye handelsruter forstærkede byens nedtur, som startede efter jordskælvet. Napoleons invasion i 1808 blev endeligt enden på Republikken Ragusa. I 1815 kom den under østrig-ungarsk herredømme, og i 1918 blev den en del af Kongeriget af Serbere, Kroater og Slovenere, bedre kendt som Jugoslavien.

Mellem 1991 og 1993 blev Dubrovnik desværre sørgeligt berømt på grund af de voldsomme bombardementer, den blev udsat for, indtil den i dag atter har fundet ro og fred.

Overnatning

Der er gode chancer for, at du vil blive tilbydt boliger eller hoteller i Lapad-kvarteret, som rummer en stor del af byens hoteller, mens resten (især strandresorts) ligger mod øst i byen. Der ligger også et vandrerhjem her. Dermed bor du tæt på den gamle bydel og har mulighed for at nyde områdets grønne områder og adgang til strande.

Her er et link til en <a href="https://www.avygeo.com/fr/out/576-cihst" target="_blank">komplet liste over hoteller i Dubrovnik</a>.

Selvom byen i dag lever primært af turisme, sker byudviklingen med respekt for stedets oprindelige udseende.

Det må du ikke gå glip af i den gamle bydel

Gå på opdagelse i den gamle befæstede by, shoppeture i butikkerne eller prøv restauranterne på Placa. Som nævnt tidligere er denne gågade (biler er forbudt i den gamle bydel) anlagt på det sted, hvor der engang var en kanal, som skilte de to dele, der i sin tid dannede det moderne Dubrovnik.

For at komme ind må du gøre som alle andre: Gå mod Pile-porten (Vrata Pile), som er en del af byens fælles forsvarsværker. Under stenbroen, der fører dig dertil, kan du beundre de smukke haver nedenfor. Porten, der er indbygget i bymurene og beskyttet af en vindebro, krones af en statue af byens skytshelgen: Sankt Blaise. Det siges, at han viste sig i en drøm for rektoren og advarede ham om et venetiansk angreb. Byen var forberedt og slog angriberne tilbage. Når du har passeret denne port og den næste indvendige port, står du direkte på Placa.

Du vil straks få øje på resterne af Onofrios fontæne, som desværre led alvorlig skade under det store jordskælv i 1667, som jeg nævnte tidligere. Den var en del af et system, der førte vand til byen fra en nærliggende sø tolv kilometer væk.

Bemærk, at der er to Onofrio-fontæner, den anden (kaldet den lille Onofrio-fontæne) ligger ved Luza-pladsen. Den har haft bedre held og er mindre beskadiget; ved siden af ser du Sankt Frelser-kirken og resterne af et kloster, hvor der nu er indrettet et museum. Indenfor finder du et af Europas tre ældste offentligt tilgængelige apoteker, som stadig er i fuld drift! Da jeg besøgte stedet, nød jeg stilheden i klostergården. Men midt på sæsonen ved jeg ikke, om der er helt så fredeligt, for Dubrovnik tiltrækker mange turister og rige kroater, der elsker at opholde sig her.

Byen er et spejl af landets historie og kultur og rummer også en synagoge og en ortodoks kirke, som du finder tæt på Placa.

Når du bevæger dig mod den østlige ende af Placa, kan du ikke undgå at lægge mærke til Rolandsøjlen (eller Orlando-søjlen) på Luza-pladsen (Loggiaplads), som tidligere var markedsplads. Hvis du tager et billede ved siden af søjlen, kan det være sjovt at vide, at statuens underarm engang blev brugt som officiel måleenhed i republikken. Denne smukke, brolagte plads var et offentligt samlingssted, hvor alle republikkens proklamationer blev udhupt.

Her finder du også klokketårnet, hvor to bronze-figurer markerer heltimerne. På den anden side af pladsen rejser Sponza-paladset sig. Med sin søjlegang på seks søjler er det et fantastisk eksempel på renæssancearkitektur. Inden du besøger Sankt Blaise-kirken, kan du gå i retning mod Ploce-porten og opdage det dominikanske museum og kloster (ja ja, det er et kloster, ikke en fæstning!).

Gå tilbage i dine fodspor og fortsæt turen. Som jeg skrev tidligere, kommer du forbi den "lille" Onofrio-fontæne, som plejede at forsyne markedet med vand. Og du vil uundgåeligt bemærke Sankt Blaise-kirken, hvis arkitektur står i skarp kontrast til pladsens øvrige enkelhed. Hvis du går indenfor med strømmen af turister, kan du se Sankt Blaises sølvstatue. Han holder en model af byen, som den så ud før jordskælvet, i sin hånd.

Når du forlader kirken, kan du fortsætte ad gaden for at se Rektorens palads og beundre facaden. Snyd ikke dig selv for at gå indenfor, for atriumgården er virkelig et besøg værd. Desuden er der dejligt svalende, når solen bager udenfor! Under Republikken Ragusa blev rektoren valgt hver måned blandt byens spidser og boede i paladset. Her lå også hans sekretariat, kontorer og officielle sale. I disse tredive dage måtte han ikke forlade paladset uden en særlig tilladelse udstedt af senatet. Det museum, der i dag findes indenfor, lærer dig en masse om byens historie.

Over for paladset ligger en katedral: nemlig Jomfru Marias Himmelfarts-katedral. Den blev angiveligt forskønnet takket være donationer sendt af den engelske konge Richard Løvehjerte, som blev reddet fra et skibbrud ved en af de nærliggende øer. Denne katedral huser Sankt Blasius' relikvier. Fra katedralen kan du gå til akvariet. Jeg besøgte det ikke selv, men det ser ud til at have et godt ry, og med det antal familier, der kom ud derfra, og børnenes smil at dømme, ser det ud til at falde i god jord hos både store og små.

Besøg på bymurene

Dubrovniks bymure Bymurene er i themselves et besøg værd eller endda en lille rundvisning. Vær dog opmærksom på, at det koster entré at få adgang til alle dele af fællesningen.

De første mure i forsvarsværket blev opført i det 13. århundrede. To århundreder senere tilføjede man omkring femten firkantede forsvarstårne. Senere tilføjede man også bastioner for at fuldende det hele og bedre kunne slå angribere tilbage. Effektiviteten af disse befæstninger blev bevist under byens arabiske belejring, som varede i femten måneder, uden at det lykkedes dem at erobre den. Murene strækker sig over to kilometer langs byen, mens voldene steder rejser sig op til femogtredive meters højde!

Ud over det historiske og arkitektoniske aspekt vil besøget byde på en pragtfuld udsigt over Adriaterhavet. Og du vil helt sikkert bemærke nogle små øer, der vil vække din lyst til at tage på udflugt.

NB: Hvis du vælger en kroatisk guide på stedet, vil han eller hun helt sikkert lade dig starte ved bymurene, før I udforsker den gamle bydel inden for murene.

Uden for den gamle bydel

Lokrum-øen

Lokrum-øen fra Dubrovniks bymure Hvis udsigten fra bymurene har givet dig lyst til at tage på øhop, kan du benytte lejligheden til at tage til Lokrum-øen, hvor en færge sejler i højsæsonen med afgang hver time. Prisen for overfarten er omkring 35 Kuna (kunaen er opdelt i 100 lipa, men euroen accepteres også af forretningsdrivende).

Øen, som formentlig er det sted, hvor Richard Løvehjerte blev reddet, viser stadig spor af et middelalderligt kloster. Den byder også på en dejlig botanisk have og, for dem der er til det, en (klippe)naturiststrand. Det er en utrolig smuk ø, meget grøn og skovklædt. At tilbringe mindst en halv dag der gør underværker!

Den nye bydel

Når det gælder natteliv, især om aftenen, byder den "nye" by på et væld af trendy barer. Kvartererne omkring Lapad flyder over med dem, men tøv ikke med at udforske endnu længere væk. Vi fik anbefalet det uundgåelige Troubadour Hard Jazz Café (BuniÄÂ‡eva poljana 2). På trods af trængslen er det faktisk et rigtig hyggeligt sted at starte aftenen eller fortsætte den, hvis man ikke vil have det alt for hektisk. Ellers er der rigeligt at vælge imellem og meget forskellige stemninger alt efter, hvad du søger: lounge, elektro, jazz... Det er op til dig.

Kort sagt, én ting er sikker: Jeg skal tilbage! Det er en af mine smukkeste opdagelser hidtil.

Og da jeg ikke besidder den britiske dramatiker Bernard Shaws sproglige lethed, overlader jeg det til ham at afrunde med et citat, som denne, visionære!, forfatter kom med i 1929:

"De, der søger paradiset på jorden, må komme til Dubrovnik."