Vacanze a Dubrovnik, la perla dell'Adriatico

Grazie GlobeTrotter per il tuo articolo sulla Croazia (Una splendida settimana in Croazia). Mi ha riportato alla mente dei bei ricordi, visto che ci sono stato anch'io. Ma io non ero in Istria: mi sono goduto tre giorni a Dubrovnik, nell'estremo sud della Croazia.

Non riesco a resistere alla voglia di condividere con voi i miei ricordi di questa città incredibile (soprannominata "la perla dell'Adriatico" da Lord Byron), giusto per invogliarvi ad andarci.

In effetti, già durante la discesa in aereo verso l'aeroporto della città, si scorgono i riflessi del sole che brillano sul mare. Le sfumature di blu sono sbalorditive. Come fa notare GlobeTrotter, l'acqua è semplicemente magnifica: ho avuto l'impressione di non vederne una così pura da molto tempo. Durante l'atterraggio, se siete attenti e avete la fortuna di essere seduti vicino a un finestrino, potrete scorgere la città vecchia e la fortezza.

Posizione di Dubrovnik

Si trova nell'ex Jugoslavia, nella regione della Dalmazia. Questa città costiera si affaccia sul Mar Adriatico.

È situata all'estremità meridionale della punta formata dal paese. Se si apre sull'Adriatico lato mare, condivide i suoi confini terrestri con il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina. È di fronte all'Italia. Dall'estero, si può raggiungere tramite l'aeroporto internazionale di Dubrovnik, situato a una ventina di chilometri a sud-est della città. In auto, il collegamento con Dubrovnik richiede una trentina di minuti.

Storia della città

Innamorato di questa città, ho conservato una ricca documentazione che mi permetterà di offrirvi qualcosa in più di un semplice racconto di base, come ho fatto finora nei miei altri post.

Le tracce della città risalgono a molto tempo fa, dato che l'insediamento dei primi abitanti risalirebbe al VII secolo, epoca in cui gli abitanti della città di Epidauro (l'odierna Cavtat) fuggirono dalle invasioni slave e vennero a rifugiarsi su questo scoglio, che ha dato tra l'altro il primo nome alla città: Ragusa. Integrati alla popolazione esistente, edificarono le prime mura della città. Ciò permise loro, secoli dopo (IX secolo), di resistere alle invasioni arabe. Nel frattempo, un'altra città vide la luce tra Zaton, a nord, e il porto di Cavtat: l'attuale Dubrovnik, che prendeva il nome dai lecci, molto numerosi nella regione. Le due città si fusero nel XII secolo e fu colmato il canale che le separava, creando così il Placa, l'ampia via lastricata che contribuisce, tra l'altro, alla fama della città.

Già alla fine del XII secolo, era diventata un punto di riferimento imprescindibile negli scambi commerciali tra il Mediterraneo e i Balcani. Questa potenza infastidiva l'altra grande città del bacino: Venezia. Molto presto, Dubrovnik passò sotto la dominazione della Serenissima. Nonostante la sua alleanza, continuò a sviluppare legami commerciali indipendenti con altri partner.

L'attuale Dubrovnik è stata a lungo una repubblica marinara, nota con il nome di Repubblica di Ragusa. Le repubbliche marinare erano città-stato costiere, principalmente italiane, esistite tra il X e il XIII secolo. Sfruttavano la loro prosperità economica per acquisire un'autonomia politica. Le più note sono, in Italia, Pisa, Genova e Venezia. Nel resto del bacino mediterraneo, solo Ragusa ebbe diritto a questo regime. La Repubblica di Ragusa fu fondata nel 1358 ed esistette fino al mese di gennaio 1808, data dell'invasione da parte delle armate di Napoleone. Al momento della sua creazione, entrò a far parte del regno ungaro-croato. Al culmine della sua espansione, comprendeva il porto dell'attuale Dubrovnik e quello di Cavtat (un tempo chiamato Ragusavecchia). Si estendeva anche nell'entroterra e prese il potere su alcune isole vicine. Contava così circa 30 000 persone soggette al suo statuto, di cui 5000 tra le mura di Ragusa. Inviava la sua flotta in Egitto, in Francia, in Siria, in Turchia. È il primo stato in Europa ad aver abolito la schiavitù nel 1416.

Molto prospera, ha conosciuto uno sviluppo delle arti e delle scienze. Un terremoto nel XVII secolo distrusse purtroppo molte delle costruzioni in stile Rinascimentale. Ne resta comunque ancora un po': il Palazzo del Rettore e il Palazzo Sponza.

Il tracciato di nuove rotte economiche accentuò il declino della città, iniziato dopo il sisma. L'invasione napoleonica del 1808 segnò la fine della Repubblica di Ragusa. Nel 1815, passò sotto la dominazione austro-ungarica poi, nel 1918, entrò nel regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, la Jugoslavia.

Tra il 1991 e il 1993, Dubrovnik fu tristemente famosa a causa dei bombardamenti che subì, fino a conoscere, ai giorni nostri, un periodo di calma e di pace.

Alloggio

È molto probabile che vi vengano proposte sistemazioni o hotel nel quartiere di Lapad, che concentra gran parte dell'offerta alberghiera, mentre il resto (in particolare i complessi balneari) si trova a est della città. Qui si trova anche un ostello della gioventù. Sarete così ai piedi del centro storico e avrete la possibilità di godervi il verde della zona e i suoi accessi alle spiagge.

Ecco un link a una lista completa degli hotel di Dubrovnik.

Anche se oggi la città vive essenzialmente di turismo, l'urbanistica si è sviluppata cercando di rispettare il volto originario del luogo.

I luoghi imperdibili del centro storico

Andate a visitare la città fortificata per fare shopping o provare i ristoranti della Placa. Come accennato, questa arteria principale pedonale (il centro storico è vietato alle auto) è stata costruita sul sito di un canale che separava le due entità originarie dell'attuale città di Dubrovnik.

Per entrare, fate come tutti: dirigetevi verso la porta Pile (Vrata Pile), integrata nel sistema difensivo. Sotto il ponte in pietra che vi conduce all'interno, ammirate i graziosi giardini situati più in basso. Incastonata nelle mura e protetta dal suo ponte levatoio, la porta è sormontata dalla statua del Santo Patrono della città: San Biagio. Si narra che apparve in sogno al Rettore, avvertendolo di un attacco veneziano. Preparata, la città respinse gli assalitori. Una volta varcata questa porta e la successiva porta interna, arriverete direttamente sulla Placa.

Vedrete subito i resti della fontana di Onofrio che, purtroppo, ha subito molti danni durante il terremoto del 1667 di cui vi parlavo prima. Era uno degli elementi del sistema che portava l'acqua dal vicino lago, distante dodici chilometri.

Notate che esistono due fontane di Onofrio; la seconda (chiamata piccola fontana di Onofrio) si trova all'altezza di piazza Luza. Più fortunata e meno danneggiata, accanto ad essa vedrete la chiesa di San Salvatore e ciò che resta di un monastero. Al suo interno è stato aperto un museo. Vi si trova una delle tre farmacie aperte al pubblico più antiche d'Europa, tuttora in attività! Quando ci sono passato, ho potuto godermi la calma del chiostro. Tuttavia, in piena stagione, non so se tutto sarà così tranquillo come durante la mia visita, dato che Dubrovnik attira turisti e ricchi croati che amano godersi questi luoghi.

La città, specchio della storia e della cultura del paese, ospita anche una sinagoga e una chiesa ortodossa che troverete nelle vicinanze della Placa.

Quando vi dirigerete verso l'estremità orientale della Placa, non potrete mancare la colonna di Orlando che si trova in piazza Luza (piazza della Loggia), un tempo sede del mercato. Quando vi farete fotografare accanto alla colonna, sappiate che l'avambraccio della statua fungeva da unità di misura standard per la Repubblica. Questa graziosa piazza pavimentata era pubblica e vi venivano annunciati tutti i proclami della Repubblica.

Ma scoprirete anche la Torre dell'Orologio, sulla quale due personaggi in bronzo segnano le ore. E, dall'altro lato della piazza, si staglia il Palazzo Sponza. Con un portico che poggia su sei colonne, è un bell'esempio di stile rinascimentale. Prima di andare a vedere la chiesa di San Biagio, dirigetevi verso la porta Ploce e scoprirete il museo e il monastero domenicano (sì, sì, è un monastero, non una fortezza!).

Tornate sui vostri passi e riprendete il cammino. Come scrivevo prima, incrocerete la "piccola" fontana di Onofrio che alimentava il mercato. E non potrete mancare la chiesa di San Biagio, la cui architettura contrasta con la sobrietà della piazza... E se entrate seguendo il flusso dei turisti, potrete vedere la statua in argento di San Biagio. Tiene in mano un modellino della città com'era prima del terremoto.

Uscendo dalla chiesa, proseguite lungo l'arteria per andare a vedere il Palazzo del Rettore e ammirarne la facciata. Non esitate a spingervi anche all'interno, perché l'atrio merita uno sguardo. Inoltre, si sta bene quando il sole picchia fuori! Sotto la Repubblica di Ragusa, il Rettore veniva eletto ogni mese tra i notabili della città e alloggiava nel palazzo. Vi si trovavano anche la sua segreteria, i suoi uffici e le sale pubbliche. Durante quei trenta giorni, non poteva uscire dal palazzo, se non ottenendo un'autorizzazione speciale rilasciata dal Senato. Il museo che si trova oggi all'interno fa imparare molto sulla storia della città.

Di fronte al palazzo si erge una cattedrale: quella dell'Assunzione di Maria. Si dice che sia stata abbellita grazie alle donazioni inviate dal re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, scampato a un naufragio in una delle isole vicine. Questa cattedrale custodisce le reliquie di San Biagio. Dalla cattedrale, dirigetevi verso l'acquario. Non l'ho visitato personalmente, ma sembra avere una buona reputazione e, in ogni caso, visto il numero di famiglie che ne uscivano e i sorrisi dei bambini, sembra essere perfetto sia per i piccoli che per i grandi.

Visita alle mura

Le mura da sole meritano una visita, o addirittura un mini-tour dedicato. Attenzione però: per poter accedere a tutte le sezioni della cinta muraria, la visita è a pagamento.

Le prime strutture del sistema difensivo furono erette nel XIII secolo. Due secoli più tardi, vi furono aggiunte una quindicina di torri di difesa quadrate. Successivamente vennero costruiti dei bastioni per completare l'insieme e respingere gli assalitori in modo più efficace. L'efficienza di queste difese fu messa alla prova durante l'assedio arabo alla città, durato quindici mesi senza che riuscissero a occuparla. Le mura corrono lungo la città per due chilometri e, in alcuni punti, raggiungono i trentacinque metri d'altezza!

Oltre all'aspetto storico e architettonico, la visita vi offrirà viste splendide sull'Adriatico. E noterete certamente alcuni isolotti che vi faranno venire voglia di andarli a visitare.

NB: se scegliete una guida croata in loco, vi farà quasi certamente iniziare dalle mura prima di mostrarvi il centro storico.

Fuori dalla città vecchia

L'isola di Lokrum

Se la vista dalle mura vi ha fatto venire voglia di fare un giro tra le isole, potrete approfittarne per andare sull'isola di Lokrum, collegata da un traghetto con partenze ogni ora durante l'alta stagione. Il prezzo del biglietto si aggira intorno alle 35 kune (la kuna è divisa in 100 lipa, ma l'euro è accettato anche dai commercianti).

L'isola, che si presume sia il luogo in cui Riccardo Cuor di Leone fu salvato, conserva ancora le tracce di un monastero medievale. Offre anche un grazioso giardino botanico e, per gli appassionati, una spiaggia (rocciosa) per nudisti. È un'isola bellissima, molto verde e boscosa. Trascorrervi almeno mezza giornata fa un gran bene!

La città nuova

Per uscire la sera, la città "nuova" offre una moltitudine di bar alla moda. I quartieri di Lapad ne sono pieni, ma non esitate a spingervi oltre. Ci hanno consigliato l'immancabile Troubadour Hard Jazz Café (Bunićeva poljana 2). Effettivamente, nonostante l'affluenza, è molto carino per iniziare la serata o per proseguirla se si desidera un po' più di tranquillità. Per il resto, c'è comunque una bella scelta e atmosfere molto diverse a seconda di ciò che cercate: lounge, elettronica, jazz… A voi la scelta.

Insomma, una cosa è certa: ci tornerò! È una delle mie scoperte più belle finora.

E, non avendo la facilità di espressione del drammaturgo britannico Bernard Shaw, lascio a lui il compito di concludere con una frase che questo autore - visionario! - proclamava nel 1929:

«Chi cerca il paradiso in terra deve venire a Dubrovnik».