Onde ficar em Joanesburgo: os melhores bairros (2026)

Sandton é o centro que a cidade se deu quando abandonou o seu: torres de bancos, a Bolsa, o centro de convenções e dois shoppings soldados um ao outro, o Sandton City e a praça onde a estátua de Nelson Mandela tem seis metros. O Gautrain chega aqui do aeroporto em um quarto de hora, e a estação fica a cinco minutos a pé dos hotéis. À noite janta-se na praça ou nos restaurantes do shopping, e é mais ou menos tudo o que se faz a pé. Em direção a Sandhurst e Hyde Park, as ruas tornam-se muros e portões: os grandes hotéis escondem-se ali em jardins. O reverso: nenhum bairro no sentido que a palavra tem noutros lugares, e calçadas desertas assim que os escritórios fecham.

Rosebank é o bairro onde ainda se pode caminhar à noite ao norte do centro: esplanadas em volta do shopping, as galerias da Keyes Avenue, um mercado na cobertura do mall aos domingos e a estação do Gautrain no meio. Ao sul, Parktown alinha as suas mansões de magnatas do ouro do início do século, e a colina de Westcliff, com as suas escadarias e os seus jacarandás em outubro, olha para o zoológico e para o espelho de água de Zoo Lake, onde a cidade faz piquenique nos fins de semana. O museu de história militar fica ao lado do zoológico. Está-se a dez minutos de carro de Melville e de Braamfontein, a uma parada de Gautrain de Sandton. O reverso: fora do perímetro do mall, as ruas são residenciais e atravessam-se de carro.

Melville é o único bairro de Joanesburgo onde se janta, se bebe um copo e se volta para dormir sem entrar num carro: a 7th Street alinha os seus bares, livrarias e restaurantes ao longo de trezentos metros, e as pousadas ficam nas ruas ao lado, atrás de jardins. Acima, os Koppies, uma colina de rochas e capim onde se caminha de manhã; a leste, os campi da Universidade de Joanesburgo e da SABC, que dão ao bairro os seus estudantes e os seus jornalistas; ao norte, o espelho de água de Emmarentia e o jardim botânico. O reverso: sem Gautrain, tudo se faz de táxi, e a 7th Street é barulhenta até tarde às sextas e aos sábados.

O centro de Joanesburgo visita-se por três ilhas. A leste, Maboneng: armazéns transformados em galerias e lofts em volta do Arts on Main, um mercado aos domingos, cafés na Fox Street. A oeste, Newtown: o Market Theatre, o museu Africa, o centro de ciências Sci-Bono, a ponte Nelson Mandela que atravessa os trilhos. Ao norte dos trilhos, Braamfontein: a universidade Wits, o Joburg Theatre, Constitution Hill e as suas antigas prisões, bares de estudantes. Entre as três, o velho centro de negócios, com as suas torres dos anos setenta e o Carlton Centre, atravessa-se de dia, de carro ou com um guia. O reverso: não se caminha de uma ilha para outra, e não se caminha para lado nenhum à noite fora da Fox Street.

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A sudoeste, Soweto é uma cidade de dois milhões de habitantes, e a Vilakazi Street, em Orlando West, a única rua do mundo onde viveram dois prêmios Nobel da Paz: a casa de Mandela, a de Tutu, o memorial Hector Pieterson a duas ruas, e esplanadas onde se come à noite. Dormir aqui é o township ao acordar, as torres pintadas de Orlando e as visitas de bicicleta a partir do albergue. No caminho para a cidade, o museu do Apartheid pede meio dia, ao lado do parque de diversões de Gold Reef City, erguido sobre uma antiga mina de ouro. Entre os dois, em Nasrec, o FNB Stadium recebe os derbies de Soweto e os Springboks. O reverso: tudo fica longe, o Rea Vaya e os táxis fazem a ligação, e Soweto à noite vive-se com as pessoas do albergue, não sozinho na rua.

O FNB Stadium não fica devendo absolutamente nada para os estádios míticos da Europa ou da América Latina. Ele é enorme, moderno e tem uma torcida de futebol de verdade que frequenta o estádio.

Kolo

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