Le Havre, la ville qui a choisi de renaître autrement
C'est ici, dans ce port de l'estuaire de la Seine, que Claude Monet a posé son chevalet un matin brumeux de 1872 pour peindre Impression, soleil levant, le tableau qui allait donner son nom à tout un mouvement artistique.
Un siècle plus tard, la ville était rasée à 85% par les bombardements alliés. Au lieu de reconstruire à l'identique, elle a fait un pari fou : confier son avenir au béton et à la lumière. Résultat ? Une cité qui ne ressemble à aucune autre en France, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005.
Est-ce une destination pour vous ?
Soyons francs : si vous cherchez les ruelles pavées et les maisons à colombages typiques de la Normandie, vous ne les trouverez pas ici. Cette ville plaira aux curieux d'architecture brutaliste, à ceux qui trouvent une beauté dans les lignes géométriques et les perspectives ouvertes sur le ciel.
Elle séduira aussi les amateurs d'impressionnisme, car le musée MuMa abrite la deuxième collection la plus importante de France après le musée d'Orsay. Quant aux familles, la plage de galets en plein centre-ville et le plus grand skatepark extérieur gratuit de France leur offrent un terrain de jeu inattendu.
En revanche, si vous avez besoin de pittoresque pour vous sentir en voyage, la modernité assumée du centre reconstruit risque de vous dérouter. Certains visiteurs mettent plusieurs heures avant d'apprivoiser cette esthétique si particulière. Il faut accepter de regarder autrement.
Côté pratique, une ville facile à vivre
Tout se parcourt à pied dans le centre Perret. Les transports en commun fonctionnent bien, avec un tramway récent qui dessert les points stratégiques. La météo reste celle de la Normandie : prévoyez une veste imperméable même en été. Les commerces ferment le dimanche et souvent le lundi, pensez-y si vous venez en court séjour.
Un budget accessible pour la Normandie
Comptez entre 80 et 130 euros par jour pour un couple incluant hébergement, repas et visites. Les hôtels affichent des tarifs bien plus raisonnables qu'à Honfleur ou Deauville, entre 70 et 120 euros la nuit en 3 étoiles. Un repas dans un bon restaurant coûte 25 à 40 euros par personne, et l'entrée au MuMa ne dépasse pas 10 euros.
Le centre Perret : laboratoire d'architecture du XXe siècle
Auguste Perret a eu vingt ans pour rebâtir une ville entière. Le résultat divise encore, mais il fascine. Ses immeubles de béton armé, tous différents dans leur détail mais unis par une harmonie de proportions, dessinent des avenues larges où la lumière circule librement. La rue de Paris, avec ses galeries couvertes inspirées de la rue de Rivoli, concentre l'essence de cette vision.
Ne manquez pas l'appartement témoin Perret, reconstitution fidèle d'un logement des années 50 avec son mobilier d'époque, ses vide-ordures et son chauffage collectif révolutionnaire. La visite guidée de 50 minutes vous plonge dans le quotidien des premiers habitants relogés après la guerre.
Conseil d'ami : Montez au 18e étage de la tour de l'Hôtel de Ville pour une vue panoramique gratuite sur toute la ville et l'estuaire. C'est de là-haut que l'on comprend vraiment le plan d'urbanisme de Perret.
L'église Saint-Joseph et le Volcan : deux monuments qui défient le temps
L'église Saint-Joseph ressemble à un gratte-ciel new-yorkais égaré sur la côte normande. Sa tour-lanterne octogonale culmine à 107 mètres et se voit de partout en ville. À l'intérieur, 12 768 panes de verre coloré transforment la lumière en kaléidoscope. Venez en fin d'après-midi quand le soleil rasant traverse les vitraux : le spectacle vaut celui de n'importe quelle cathédrale gothique.
À quelques centaines de mètres, le Volcan d'Oscar Niemeyer tranche radicalement avec l'orthogonalité du centre Perret. Ce centre culturel tout en courbes blanches abrite une salle de spectacle et une bibliothèque aux allures futuristes. Les Havrais l'ont surnommé "le pot de yaourt" avec cette ironie affectueuse qui les caractérise.
Le front de mer : là où la ville respire
Rare privilège pour une agglomération de cette taille : une plage de deux kilomètres en plein centre-ville. Les galets remplacent le sable, mais le panorama sur l'entrée du port compense largement. En été, des paillotes s'installent le long du boulevard Albert-Ier. L'ambiance n'a rien de méditerranéen, mais elle a son charme nordique assumé.
Au bout de la plage, les arches monumentales des Catène de Containers, œuvre de Vincent Ganivet créée pour les 500 ans de la ville, offrent un point de vue spectaculaire. Ces conteneurs peints en couleurs vives symbolisent parfaitement l'identité portuaire du Havre.
Pour prendre de la hauteur, grimpez jusqu'aux Jardins Suspendus. Cet ancien fort napoléonien reconverti abrite 17 hectares de jardins botaniques avec des plantes des cinq continents. La vue sur l'estuaire de la Seine y est exceptionnelle. Arrêtez-vous à L'Orangeraie, le salon de thé du site, pour un jus de fruit frais face au panorama.
Autour du port : le quartier qui a survécu
Le quartier Saint-François est le seul rescapé des bombardements. Ses ruelles étroites et ses maisons de pêcheurs contrastent violemment avec le reste de la ville. C'est là que se trouve le marché aux poissons et quelques restaurants de fruits de mer sans chichi mais généreux.
Juste à côté, la Maison de l'Armateur témoigne du faste du XVIIIe siècle havrais. Cet hôtel particulier de cinq étages organisé autour d'un puits de lumière mérite le détour pour ses collections d'objets liés au commerce maritime.
Conseil d'ami : Réservez une croisière commentée du port avec Navigation Normande. Voir de près les porte-conteneurs géants de Port 2000 donne le vertige. Comptez 14 euros pour une heure de balade en mer.
Où manger et boire au Havre ?
La scène culinaire havraise s'est considérablement étoffée ces dernières années. La ville reste le premier port d'Europe pour le commerce de café, et cette tradition se retrouve dans les brûleries artisanales comme Cafés Charles Danican sur les hauteurs ou la Brûlerie Duchossoy dont la torréfactrice a été élue Meilleur Torréfacteur de France.
Pour les fruits de mer, Le Grignot propose des plateaux généreux issus directement de la criée. Le Margote, récompensé d'un Bib Gourmand, travaille les produits normands avec créativité face au Bassin du Roi. Les carnivores iront chez Beef and Wine près du Volcan pour ses viandes maturées et ses accords avec des vins bien choisis. Le Restaurant des enfants sages, installé dans une ancienne école, offre un cadre original et une cuisine fait-maison soignée.
Où dormir au Havre et aux alentours ?
L'hypercentre Perret concentre la majorité des hébergements. L'Hôtel Vent d'Ouest, face à l'église Saint-Joseph, propose un spa Nuxe et une décoration maritime soignée dans un immeuble classé. Le Best Western Art Hôtel mise sur le street art dans les couloirs et occupe lui aussi un bâtiment Perret. Pour un budget plus serré, le JOST Hôtel près de la gare offre un excellent rapport qualité-prix avec des chambres modernes.
Les amateurs d'originalité choisiront La Grande École, dix tiny houses avec terrasse nichées dans un jardin en plein centre. Une adresse unique qui combine charme et situation idéale.
Comment se rendre et se déplacer au Havre ?
Depuis Paris, les trains TER Normandie partent de la gare Saint-Lazare et arrivent au Havre en 2h05 à 2h20. Comptez entre 16 et 40 euros selon la date de réservation. Une quinzaine de liaisons quotidiennes permettent une grande flexibilité.
En voiture, l'A13 puis l'A29 vous y mènent en 2h30 environ depuis Paris. Le stationnement reste facile en centre-ville, avec des parkings souterrains à tarifs raisonnables. Les véhicules électriques stationnent gratuitement sur voirie.
Depuis l'étranger, le ferry Brittany Ferries relie Portsmouth au Havre en 5h30. L'aéroport le plus proche reste Deauville-Saint-Gatien à 30 km, mais Paris-CDG offre davantage de connexions internationales.
Sur place, le tramway et les bus desservent efficacement la ville. Un réseau de pistes cyclables bien développé permet de rejoindre les falaises d'Étretat à 30 km ou Honfleur via le spectaculaire Pont de Normandie.
Quand y aller ?
De mai à septembre pour profiter de la plage et des longues soirées sur le front de mer. Le festival Un Été au Havre anime la ville chaque été avec des installations d'art contemporain disséminées dans l'espace public. L'automne offre des lumières rasantes que les impressionnistes auraient adorées. L'hiver reste gris et venteux, mais les musées sont déserts et les prix des hôtels au plus bas.
