Où dormir à Nairobi : les 5 quartiers à connaître en 2026

Le centre tient dans un rectangle entre Uhuru Highway et la voie ferrée, et tout s'y fait à pied dans la journée : Kenyatta Avenue et ses jacarandas, Kimathi Street et le Thorn Tree Café, où les voyageurs punaisaient leurs messages sur un acacia, la tour du KICC, vingt-huit étages de 1973 et une terrasse sur le toit d'où l'on voit toute la ville et, au sud, le parc national ; le Parlement et le mausolée de Kenyatta à côté, les Archives nationales et leur collection Murumbi, le City Market des années 1930 et ses fleurs, les jardins Jeevanjee, offerts à la ville en 1906, et, derrière la gare, le musée des chemins de fer, où dorment les locomotives de la ligne de 1899. Au sud, Central Park puis le parc Uhuru et son lac, où les familles louent des barques le dimanche. Au nord, l'université, le Théâtre national et le Norfolk, l'hôtel de 1904 par où tout a commencé. Le revers : la nuit, le centre se vide et l'on ne s'y promène pas ; on rentre en voiture, même pour trois rues, et les hôtels bon marché le savent, qui ferment leur porte à clé.

Passé le pont de Chiromo, Westlands est la ville où Nairobi dîne et sort : Woodvale Grove et ses bars, les terrasses sur les toits, les centres commerciaux, les restaurants indiens de Parklands, le quartier des familles venues du Gujarat il y a un siècle, et les tours neuves qui montent depuis 2015. Sur la colline qui le sépare du centre, le musée national, ouvert en 1930, avec les crânes des premiers hommes trouvés par les Leakey et le parc aux serpents à côté, et, de l'autre côté de la rivière, l'Arboretum de 1907, trente hectares d'arbres étiquetés où les habitants courent le matin. Les hôtels sont ici les plus nombreux après le centre, du palace de Chiromo Road à l'hôtel de chaîne de Rhapta Road, et l'on rentre à pied d'un dîner, chose rare dans cette ville. Le revers : Waiyaki Way bouchée matin et soir, et des rues qui, passé minuit, se traversent en voiture comme partout.

Upper Hill est la colline que les banques et les ambassades ont prise au centre : la tour Britam et ses deux cents mètres, la plus haute du pays, les sièges, les hôpitaux, et des hôtels de verre avec piscine, à dix minutes du KICC quand Haile Selassie Avenue roule. Derrière, Kilimani et Hurlingham, les quartiers résidentiels des années 1960, immeubles bas, jardins, le Yaya Centre et ses cafés, les restaurants d'Argwings Kodhek Road, et, en descendant Ngong Road, le golf et les bars de Kilimani où la ville sort en semaine. Les lieux à voir sont ailleurs, mais c'est ici que l'on dort bien : des chambres calmes, des piscines, et le centre comme Westlands à un quart d'heure de voiture, hors pointe. Le revers : rien ne se fait à pied, pas même la supérette, et la pente d'Upper Hill décourage les derniers qui essaient.

À quinze kilomètres du centre, Karen porte le nom de la Danoise qui y a planté du café, et sa maison, au pied des collines de Ngong, où elle a vécu de 1917 à 1931, se visite avec ses meubles : c'est le musée Karen Blixen. Autour, des routes de terre rouge, des haies, des jardins d'un hectare, des cafés sous les arbres, et les deux visites qui font venir toute la ville : le Giraffe Centre, où les girafes de Rothschild viennent prendre les granulés dans la main depuis une plateforme, et l'orphelinat Sheldrick, qui ouvre une heure par jour, à onze heures, pour le biberon des éléphanteaux. Derrière la clôture, le parc national, cent dix-sept kilomètres carrés depuis 1946, lions, rhinocéros noirs et girafes avec les tours du centre en toile de fond, à parcourir à l'aube, en voiture. Les hôtels sont des maisons dans des jardins, des cottages et des camps sous toile, et Wilson, l'aéroport des avions de safari, est à Langata, sur la route. Le revers : quarante minutes à une heure pour rejoindre le centre, et rien à faire le soir hors de l'hôtel. Le membre cité en ouverture l'a vu depuis son escale.

A quelques minutes de la capitale, vous pouvez déjà observer des animaux sauvages dans une réserve.

GlobeTrotter

Au nord, Gigiri est le quartier des Nations unies et des ambassades : des avenues boisées, des murs hauts, le Village Market et ses deux hôtels, et, de l'autre côté de Limuru Road, la forêt de Karura, mille hectares que Wangari Maathai a arrachés aux promoteurs, avec ses sentiers, sa cascade et ses vélos à louer, le seul endroit de Nairobi où l'on marche deux heures sans croiser une voiture. Runda et Muthaiga, à côté, sont les quartiers des villas et des clubs. Plus à l'est, la route de Thika, autoroute urbaine de 2012, mène à Kasarani, au stade de soixante mille places des Jeux africains de 1987, et à l'université Kenyatta : on n'y dort que pour un match, un concert ou un hôtel de jardin avec casino. Le revers : un quartier sans centre, où tout est à vingt minutes de voiture, et une autoroute bouchée dès sept heures.