Dónde dormir en Nairobi: los 5 barrios que hay que conocer en 2026

El centro cabe en un rectángulo entre Uhuru Highway y la vía del tren, y todo se hace a pie durante el día: Kenyatta Avenue y sus jacarandás, Kimathi Street y el Thorn Tree Café, donde los viajeros clavaban sus mensajes en una acacia, la torre del KICC, veintiocho plantas de 1973 y una terraza en la azotea desde la que se ve toda la ciudad y, al sur, el parque nacional; el Parlamento y el mausoleo de Kenyatta al lado, los Archivos Nacionales y su colección Murumbi, el City Market de los años treinta y sus flores, los jardines Jeevanjee, regalados a la ciudad en 1906, y, detrás de la estación, el museo del ferrocarril, donde duermen las locomotoras de la línea de 1899. Al sur, Central Park y luego el parque Uhuru y su lago, donde las familias alquilan barcas los domingos. Al norte, la universidad, el Teatro Nacional y el Norfolk, el hotel de 1904 por el que todo empezó. El reverso: de noche el centro se vacía y nadie pasea por él; se vuelve en coche, aunque sean tres calles, y los hoteles baratos lo saben, que cierran la puerta con llave.

Pasado el puente de Chiromo, Westlands es la ciudad donde Nairobi cena y sale: Woodvale Grove y sus bares, las terrazas en las azoteas, los centros comerciales, los restaurantes indios de Parklands, el barrio de las familias llegadas del Gujarat hace un siglo, y las torres nuevas que suben desde 2015. En la colina que lo separa del centro, el Museo Nacional, abierto en 1930, con los cráneos de los primeros hombres hallados por los Leakey y el parque de serpientes al lado, y, al otro lado del río, el Arboreto de 1907, treinta hectáreas de árboles etiquetados donde los vecinos corren por la mañana. Los hoteles son aquí los más numerosos después del centro, del palacio de Chiromo Road al hotel de cadena de Rhapta Road, y se vuelve a pie de una cena, cosa rara en esta ciudad. El reverso: Waiyaki Way atascada mañana y tarde, y calles que, pasada la medianoche, se cruzan en coche como en todas partes.

Upper Hill es la colina que los bancos y las embajadas le quitaron al centro: la torre Britam y sus doscientos metros, la más alta del país, las sedes, los hospitales, y hoteles de cristal con piscina, a diez minutos del KICC cuando Haile Selassie Avenue circula. Detrás, Kilimani y Hurlingham, los barrios residenciales de los años sesenta, edificios bajos, jardines, el Yaya Centre y sus cafés, los restaurantes de Argwings Kodhek Road, y, bajando Ngong Road, el golf y los bares de Kilimani donde la ciudad sale entre semana. Lo que hay que ver está en otra parte, pero aquí es donde se duerme bien: habitaciones tranquilas, piscinas, y el centro igual que Westlands a un cuarto de hora en coche, fuera de las horas punta. El reverso: nada se hace a pie, ni siquiera la tienda de la esquina, y la cuesta de Upper Hill desanima a los últimos que lo intentan.

A quince kilómetros del centro, Karen lleva el nombre de la danesa que plantó café aquí, y su casa, al pie de las colinas de Ngong, donde vivió de 1917 a 1931, se visita con sus muebles: es el museo Karen Blixen. Alrededor, caminos de tierra roja, setos, jardines de una hectárea, cafés bajo los árboles, y las dos visitas que hacen venir a toda la ciudad: el Giraffe Centre, donde las jirafas de Rothschild vienen a tomar los gránulos de la mano desde una plataforma, y el orfanato Sheldrick, que abre una hora al día, a las once, para el biberón de los elefantitos. Tras la valla, el parque nacional, ciento diecisiete kilómetros cuadrados desde 1946, leones, rinocerontes negros y jirafas con las torres del centro de fondo, para recorrer al amanecer, en coche. Los hoteles son casas en jardines, cottages y campamentos de lona, y Wilson, el aeropuerto de las avionetas de safari, está en Langata, de camino. El reverso: de cuarenta minutos a una hora para llegar al centro, y nada que hacer por la noche fuera del hotel. El miembro citado al principio lo vio desde su escala.

A pocos minutos de la capital, ya puedes observar animales salvajes en una reserva.

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Al norte, Gigiri es el barrio de las Naciones Unidas y de las embajadas: avenidas arboladas, muros altos, el Village Market y sus dos hoteles, y, al otro lado de Limuru Road, el bosque de Karura, mil hectáreas que Wangari Maathai arrancó a los promotores, con sus senderos, su cascada y sus bicicletas de alquiler, el único lugar de Nairobi donde se camina dos horas sin cruzarse con un coche. Runda y Muthaiga, al lado, son los barrios de las villas y los clubes. Más al este, la carretera de Thika, autopista urbana de 2012, lleva a Kasarani, al estadio de sesenta mil plazas de los Juegos Africanos de 1987, y a la universidad Kenyatta: allí solo se duerme por un partido, un concierto o un hotel con jardín y casino. El reverso: un barrio sin centro, donde todo está a veinte minutos en coche, y una autopista atascada desde las siete.