Dove dormire a Nairobi: i 5 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro sta in un rettangolo tra la Uhuru Highway e la ferrovia, e di giorno tutto si fa a piedi: Kenyatta Avenue e le sue jacarande, Kimathi Street e il Thorn Tree Café, dove i viaggiatori appuntavano i loro messaggi su un'acacia, la torre del KICC, ventotto piani del 1973 e una terrazza sul tetto da cui si vede tutta la città e, a sud, il parco nazionale; il Parlamento e il mausoleo di Kenyatta accanto, gli Archivi nazionali e la loro collezione Murumbi, il City Market degli anni Trenta e i suoi fiori, i giardini Jeevanjee, donati alla città nel 1906, e, dietro la stazione, il museo ferroviario, dove dormono le locomotive della linea del 1899. A sud, Central Park e poi il parco Uhuru con il suo lago, dove le famiglie noleggiano barche la domenica. A nord, l'università, il Teatro nazionale e il Norfolk, l'albergo del 1904 da cui tutto è cominciato. Il rovescio: di notte il centro si svuota e nessuno ci passeggia; si rientra in macchina, anche per tre vie, e gli alberghi economici lo sanno, e chiudono la porta a chiave.

Passato il ponte di Chiromo, Westlands è la città dove Nairobi cena ed esce: Woodvale Grove e i suoi bar, le terrazze sui tetti, i centri commerciali, i ristoranti indiani di Parklands, il quartiere delle famiglie arrivate dal Gujarat un secolo fa, e le torri nuove che salgono dal 2015. Sulla collina che lo separa dal centro, il Museo nazionale, aperto nel 1930, con i crani dei primi uomini trovati dai Leakey e il parco dei serpenti accanto, e, dall'altra parte del fiume, l'Arboreto del 1907, trenta ettari di alberi etichettati dove gli abitanti corrono la mattina. Gli alberghi sono qui i più numerosi dopo il centro, dal palazzo di Chiromo Road all'albergo di catena di Rhapta Road, e si torna a piedi da una cena, cosa rara in questa città. Il rovescio: Waiyaki Way intasata mattina e sera, e vie che, passata la mezzanotte, si attraversano in macchina come ovunque.

Upper Hill è la collina che le banche e le ambasciate hanno tolto al centro: la torre Britam e i suoi duecento metri, la più alta del paese, le sedi, gli ospedali, e alberghi di vetro con piscina, a dieci minuti dal KICC quando Haile Selassie Avenue scorre. Dietro, Kilimani e Hurlingham, i quartieri residenziali degli anni Sessanta, palazzi bassi, giardini, lo Yaya Centre e i suoi caffè, i ristoranti di Argwings Kodhek Road, e, scendendo Ngong Road, il golf e i bar di Kilimani dove la città esce in settimana. Le cose da vedere sono altrove, ma è qui che si dorme bene: camere tranquille, piscine, e il centro come Westlands a un quarto d'ora di macchina, fuori dall'ora di punta. Il rovescio: niente si fa a piedi, nemmeno il minimarket, e la salita di Upper Hill scoraggia gli ultimi che ci provano.

A quindici chilometri dal centro, Karen porta il nome della danese che qui piantò il caffè, e la sua casa, ai piedi delle colline di Ngong, dove visse dal 1917 al 1931, si visita con i suoi mobili: è il museo Karen Blixen. Intorno, strade di terra rossa, siepi, giardini di un ettaro, caffè sotto gli alberi, e le due visite che fanno venire tutta la città: il Giraffe Centre, dove le giraffe di Rothschild vengono a prendere i pellet dalla mano da una piattaforma, e l'orfanotrofio Sheldrick, che apre un'ora al giorno, alle undici, per il biberon degli elefantini. Dietro la recinzione, il parco nazionale, centodiciassette chilometri quadrati dal 1946, leoni, rinoceronti neri e giraffe con le torri del centro sullo sfondo, da percorrere all'alba, in macchina. Gli alberghi sono case nei giardini, cottage e campi tendati, e Wilson, l'aeroporto degli aerei da safari, è a Langata, lungo la strada. Il rovescio: da quaranta minuti a un'ora per raggiungere il centro, e niente da fare la sera fuori dall'albergo. Il membro citato in apertura l'ha visto dal suo scalo.

A pochi minuti dalla capitale, si possono già osservare animali selvatici in una riserva.

GlobeTrotter

A nord, Gigiri è il quartiere delle Nazioni Unite e delle ambasciate: viali alberati, muri alti, il Village Market con i suoi due alberghi, e, dall'altra parte di Limuru Road, la foresta di Karura, mille ettari che Wangari Maathai ha strappato ai costruttori, con i suoi sentieri, la sua cascata e le sue biciclette a noleggio, l'unico posto di Nairobi dove si cammina due ore senza incrociare una macchina. Runda e Muthaiga, accanto, sono i quartieri delle ville e dei club. Più a est, la strada di Thika, autostrada urbana del 2012, porta a Kasarani, allo stadio da sessantamila posti dei Giochi africani del 1987, e all'università Kenyatta: ci si dorme solo per una partita, un concerto o un albergo con giardino e casinò. Il rovescio: un quartiere senza centro, dove tutto è a venti minuti di macchina, e un'autostrada intasata dalle sette.