Et tur gennem Paris' katakomber, et sted fyldt med historie

Vi befinner os midt i august i <a href="https://www.avygeo.com/fr/guide/europe/france/1946-paris"><strong>Paris</strong></a> under en trykkende hedebølge, og du aner ikke, hvad du skal gøre for at køle af og slippe væk fra den lummere forurening… Nå, kære læsere, jeg har præcis det rette sted til jer!

Åh, I tænkte måske på en guide over byens mest usædvanlige swimmingpools… Men nej, i dag står den på kranier, skinneben og lårben i massevis med et nervepirrende og forvirrende besøg i <a href="https://www.avygeo.com/fr/guide/lieux-interet/19463-catacombes-de-paris"><strong>De Parisianske Katakomber</strong></a>. De ligger tyve meter under jorden og har en konstant temperatur på 14 °C, hvilket garanteret giver dig en svalende, for ikke at sige "gysende", oplevelse…!

Til gengæld vil det nok være klogere for sarte sjæle eller dem, der lider af klaustrofobi, at vente på os og slukke tørsten på en af de mange hyggelige caféer i nærheden.

Jeg nævner august, fordi jeg har udforsket stedet flere gange på det tidspunkt, men du skal vide, at et besøg i Katakomberne er mindst lige så fascinerende resten af året, især omkring Halloween, hvor butikkernes uhyggelige pynt og efterårets gråvejr kaster dig direkte ind i stemningen af det, der venter dig under jorden!

Så, mine damer og herrer, hvis I er klar til denne usædvanlige oplevelse, er det bare med at komme af sted!

Praktiske oplysninger

Lidt gode råd til at få mest muligt ud af dit besøg

Først og fremmest kræver dette besøg ingen særlig fysisk form eller bestemt påklædning, udover at du: <strong>ikke må lide af klaustrofobi eller hjerte- og vejrtrækningsproblemer</strong>; bør tage en lille trøje med, hvis du let fryser om sommeren, eller en god vinterjakke, hvis det er koldt; og frem for alt skal have GODE BEN til at klare de 131 trin ned på vejen ind og de 112 trin op på vejen ud, da der desværre endnu ikke er nogen elevator til at tage dig med ned i indmaden af dette mytiske og historiske sted.

Du skal også have TID til at besøge de mange menneskeknogler, som, bare rolig, nok skal vente på dig uanset hvad! Hvorfor?

For det første, hvis du ikke har bestilt billet på forhånd, skal du meget ofte stå i kø i over en time for overhovedet at komme ind i katakomberne! (Det ved jeg om nogen, efter at have stået i den kø mindst 5 gange!) Måske er ventetiden anderledes nu efter coronakrisen, hvor det er blevet obligatorisk at reservere et tidspunkt for besøget, med tidsrum planlagt hvert 15. minutt og et loft på i alt 100 besøgende ad gangen (mod 200 før COVID-19).

For det andet skal du regne med at bruge <strong>gode tre kvarter</strong> på at tilbagelægge den 1,5 kilometer lange rute, før du igen kan se dagslys i den anden ende af denne sande underjordiske labyrint!

Hvor ligger indgangen og udgangen til dette gigantiske ossuar i øvrigt helt præcist oppe i gadeplan?

Adresser og transport

For at trænge ind i dødsrigets dybder skal du tage til <strong>1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris</strong>, og hvis alt går vel, skulle du gerne komme op igen på adressen: 21 bis, avenue René-Coty, 75014 Paris.<strong> </strong>

Hvad angår transport, bringer metrolinje 4 og 6 dig dertil via stationen Denfert-Rochereau, ligesom RER B eller buslinje 38 og 68 gør det (stoppested Denfert-Rochereau).

Endelig er der for dem, der foretrækker bilen, en betalingsparkering på <strong>83, bd Saint-Jacques, 75014 Paris</strong>.

Og hvad med åbningstiderne?

Åbningstider

Selvom knoglerne i denne enorme underjordiske gang for længst har mistet tidsfornemmelsen, skal du holde øje med både kalender og ur, da stedet kun holder åbent fra <strong>tirsdag til søndag</strong> <strong>fra kl. 10.00 til 20.30</strong> med <strong>billetsalg til kl. 19.30</strong>.

Hvad angår <u>helligdage</u>, har Katakomberne åbent den 14. juli, 15. august, 1. november og 11. november, men pas på, de holder lukket den 1. januar, 1. maj og 25. december.

Lad os nu tale om det mindre sjove: prisen!

Priser

Mine damer og herrer, alt har sin pris, og det gælder i særdeleshed for dette mildest talt spændende og forbløffende besøg.

Du kan vælge at købe en såkaldt forhåndsbillet online på hjemmesiden <a href="http://www.billetterie-parismusees.paris.fr" rel="nofollow" target="_blank">www.billetterie-parismusees.paris.fr</a> til 24 euro (fuld pris), 22 euro (reduceret pris) eller 5 euro (børnepris).

Ellers kan du købe din billet samme dag på den samme hjemmeside, en såkaldt "last minute-billet", til 14 euro (fuld pris), 12 euro (reduceret pris) eller 0 euro (børn under 18 år).

Bemærk, at dette er prispolitikken, der blev indført siden sundhedskrisen, og jeg kan ikke sige, hvad fremtiden vil bringe hvad angår billetkøb, eller hvornår det igen bliver muligt at skaffe billetter på stedet.

Én ting er dog mere sikker og vil ikke blive offer for den nuværende situation: Catacombernes historie.

Desuden, det er rigtigt, har vi dækket de vigtigste oplysninger, når man skal besøge dette verdenskendte og populære sted, men hvad med dets fortid? Hvem og hvad skylder vi eksistensen af dette på én gang dragende og frastødende sted, som der er spundet så mange myter og mysterier omkring?  

Paris' katacombers historie

Der var engang en stenbrud...

Selvom Paris' katacomber udgør en enorm labyrint af underjordiske gange, der fungerer som et kommunalt benhus med anslået omkring 6 millioner knogler fra mennesker fra forskellige tidsaldre, skal det siges, at disse gange slet ikke blev udgravet til dette formål i starten. De var nemlig oprindeligt et stenbrud udgravet i undergrunden i det nuværende 14. arrondissement i Paris, flere århundreder før benhuset blev oprettet. Det leverede byggematerialer af høj kvalitet (lutetisk kalksten), som blandt andet blev brugt til at opføre de fleste af hovedstadens huse og store monumenter, såsom Notre-Dame de Paris.

Dette stenbrud, som vores berømte katacomber hviler på, er især Carrière de la Tombe-Issoire, som i virkeligheden kun udgør en forsvindende lille del af det over 300 km lange netværk af stenbrud, der blev udgravet i hovedstadens dybder fra middelalderen og fremefter, og som kom til at hedde: de "underjordiske stenbrud i Paris".

Men gradvist blev udgravningen og driften af disse opgivet og definitivt forbudt ved et dekret af 15. september 1776 efter en række alvorlige sammenbrud af det parisiske gadeplan i midten af det 18. århundrede. En tjeneste blev oprettet den 4. april 1777 af Ludvig 16. under navnet Inspection générale des carrières de Paris (Det generelle inspektorat for Paris' stenbrud) med til opgave at overvåge og afstive disse nu inaktive og forladte stenbrud.

Men hvordan gik de nuværende katacomber fra at være et simpelt stenbrud til at blive et af verdens største benhuse?

Fra De Uskyldige Børns Kirkegård til det nuværende benhus…

Synderen: Cimetière des Saints-Innocents (De Uskyldige Børns Kirkegård), som du måske ikke vidste er forgængeren for den nuværende Place Joachim-du-Bellay i Quartier des Halles i Paris, eller om man vil, forgængeren for alle de butikker i Quartier des Halles, som du helt sikkert har besøgt mindst én gang i dit liv... Det kan nok køle dig ned til dine næste indkøbsture!

Men spøg til side! De Uskyldige Børns Kirkegård var i sandhed et stort problem på den tid. Dens overdreven brug af omkring tredive parisiske sogne og den uafbrudte modtagelse af ofre fra krige, epidemier og hungersnød betød, at dette hvilested alt hurtigt blev alt for lille. Det efterlod en ophobning af lig, hvis forrådnelse udgjorde en sundhedsrisiko, så meget, at ifølge en krønikeskriver fra det 18. århundrede blev vinen sur på under en uge, og maden rådnede på få dage i nabolaget. Brøndvandet blev også forurenet af rådne stoffer, hvilket gjorde det mere og mere uegnet til forbrug. Som en konsekvens af denne ophobning af lig lå kirkegårdens jord i slutningen af det 18. århundrede mere end 2 meter over gadeplan, hvilket yderligere øgede risikoen for spredning af sygdomme og modbydelige lugte.

I 1780 brød en af murvæggene på De Uskyldige Børns Kirkegård sammen under ligenes vægt! Kælderen i en nærliggende restaurant blev endda oversvømmet med menneskelige rester på tværs af dens to etager, en sand rædsels- og mareridtsscene. Det var efter denne tragiske begivenhed, at nedgangen for tidens største parisiske kirkegård gik i gang. I 1780 blev lukningen af begravelsesstedet beordret af Ludvig 16., men et nyt problem opstod straks: Hvad skulle man stille op med alle disse bunker af knogler?

En original løsning på problemet blev foreslået i 1782 gennem et anonymt projekt udgivet i London og forelagt bystyret i Paris samt gejstligheden: Efter forbillede af antikke underjordiske nekropoler kunne man udnytte de sikringsarbejder, som Inspectorat for Paris' stenbrud havde udført gennem flere år, til at fylde de 11.000 km2 forladte underjordiske stenbrud på Montrouge-sletterne, nemlig Carrière de la Tombe-Issoire, med alle disse lig. Dette blev starten på Paris' katacomber, hvor de første flytninger af knogler fra De Uskyldige Børns Kirkegård fandt sted fra 1785 til 1787 i lukkede vogne og i ly af mørket for at undgå fjtlige reaktioner fra den parisiske befolkning og kirken.

Men når man først er kommet frem, hvordan foregår så transporten af disse millioner af knogler?

Jeg må indrømme, at det foregik på en ret brutal og slem måde: Alle disse knogler blev tømt ud i en lind strøm i to af stenbruddets serviceskakter (som tidligere blev brugt til stenudvinding) og modtaget af minearbejdere, som læssede dem i trillebøre eller små trækvogne med kurs mod det område, der var afsat til dem i de underjordiske sale og gange, hvor de derefter blev pænt "ordnet" og stablet. Nok til at give mareridt for resten af livet!

Fakta og tal

Disse første transporter varede ikke mindre end 15 måneder, og på grund af operationens store succes fortsatte de helt frem til 1814 i takt med rydningen af sognekirkegårdene i det centrale Paris, såsom Saint-Eustache, Saint-Nicolas-des-Champs og klostret Les Bernardins. De blev genoptaget i 1840 i forbindelse med Louis-Philippes byplanlægning og igen under Haussmanns store byggeprojekter fra 1859 til 1860.

Fra 1842 til 1860 kørte ikke færre end 800 vogne tonsvis af knogler mod katakomberne og tømte 17 kirkegårde, 145 klostre og religiøse samfund samt 160 helligdomme omgivet af egne kirkegårde. Målet var klart: at lukke alle parisiske kirkegårde inden for bymurene en gang for alle for at sætte en stopper for de sundhedsmæssige problemer.

Det er mildest talt dystre tal, men de førte til, at stedet den 7. april 1786 officielt blev indviet som det "Kommunale Benhus i Paris", den dato, hvor det også fik det legendariske navn "Katakomberne", som lige siden 1809 og frem til i dag har tiltrukket nysgerrige besøgende i hobetal!

Kære besøgende venner, her er hvad der venter jer, hvis I vover jer ned i det, man vel bedst kan kalde en grav i XXL-størrelse!

Hvad du kommer til at se

De små udstillingssale

Selvom tanken om at se døde mennesker og knoglebunker er det, der unægteligt "ophidser" og "tænder" de fleste besøgende, der tager til katakomberne, skal man væbne sig med en smule tålmodighed, før man finder det, man er kommet efter: Døden i fuld størrelse!

For når man først er kommet ned i dette dystre undergrundsmiljø tyve meter længere nede, lander man nemlig ikke direkte i knoglearkaderne, men derimod i nogle mindre sale med informationsskilte om stedets historie samt skiftende udstillinger. Hvis du manglede et sted at holde fernisering på din næste fotoudstilling, er her da et oplagt bud!

Første gang mod stedets indre

Fra disse små sale leder en smal og lettere uhyggelig gang mod syd under Avenue René-Coty, hvor man kan se de gamle ingeniørers afmærkninger, der gør det muligt at følge udbygningens kronologi.

Aqueduc d'Arcueil (Arcueil-akvædukten)

Lidt længere væk, stadig midt i de snævre forstærkningsgange, dukker andre inskriptioner op, som fortæller omAqueduc d'Arcueil. Den blev opført mellem 1613 og 1623 efter ordre fra Marie af Medici for at lede vandet fra kilderne i Rungis til Paris og ikke mindst for at forsyne dronningens Luxembourg-palads med vand.

Disse afstivningsgange blev primært anlagt af Guillaumot efter flere sammenrasninger i marts 1782 og maj 1784 forårsaget af vandindtrængning.

Værkstedet (L'Atelier)

Endnu lidt længere fremme kommer vi til et sted, der har bevarelse af sin oprindelige autenticitet: nemlig Værkstedet, en del af kalkstensbruddet, der har beholdt sit rå udseende fra slutningen af udvindingsperioden, hvorfra adskillige andre gange lukket af metalgitter udgår.

”Loftet” i denne del af stenbruddet bæres af såkaldte ”drejede søjler” (stenmasser der blev stående efter udvindingen omkring dem) og ”håndformede søjler” (bygget af store stenblokke stablet ”med håndkraft”). Imellem dem ses såkaldte *hagues* (små stenmure), som indeholder affald fra tilhugningen, altså opfyld.

Galerie de Port-Mahon

Mens vi sitrer af spænding efter endelig at støde på knoglerne... nej, det er heller ikke denne gang! Til gengæld ankommer vi til et sted, der bestemt er værd at opleve: nemlig Galerie de Port-Mahon, som har fået sit navn efter den forbløffende og utroligt detaljerede gengivelse af netop den fæstning, skåret direkte ind i klippevæggen.

Den blev skabt mellem 1777 og 1782 af stenhuggeren Décure, en tidligere veteran fra Ludvig 16.s hær, som arbejdede i katakomberne med at hjælpe til med at afstive stenbruddene. Efter at have opdaget et lille, skjult stenbrud besluttede han i løbet af fem år at udskære sine værker her i sine pauser.

Men hvorfor Port-Mahon? Fordi det var i denne fæstning på Menorca, en Balearisk ø der dengang var besat af briterne, at Décure blev spærret inde i flere år. Men ak og ve, en trist skæbne for denne brave mand: Da han ville bygge en trappe förende op til sine værker, udløste han et stenskred, som blev hans endelækt...

Stenhuggernes fodbad

Ikke langt derfra, og lige så overraskende om end i en helt anden boldgade, ankommer vi til Stenhuggernes fodbad (Bain de pieds des carriers), som faktisk er en lille brønd (eller den første geologiske boring foretaget under Paris) med krystalklart vand, der engang blev brugt af de stenhuggere, som arbejdede på at konsolidere ossuarium.

Ossuarium

En sand ud-af-kroppen- og uventet brønd, men vi kan ikke lægge band på os selv og må stille det klassiske barn-på-bagsædet-spærgsmål, der er hvidvarm af utålmodighed: «Er vi der snart?»!

Ja, et øjeblik, vi nærmer os. Desuden er det umuligt at gå glip af indgangen til ossuarium, hvor der på dørtrinnet står en besked, der ikke er til at tage fejl af: «STOP! DETTE ER DØDENS RIGE»!

Mine damer og herrer, tonen er slået an, og I vil ikke blive skuffede over resten af ruten, som byder på en uendelig spadseretur mellem millioner af kranier, lårben, skinneben og andre skeletfragmenter.

Ville I have knogler? Så skal I nok få knogler! Men ikke bare en eller anden tilfældig omgang knogler! For selvom de förste knogler blev smidt hulter til bulter ned gennem to gamle nedstyrtningsbrønde fra bruddet, gik der ikke lang tid, för Héricart de Thury, Paris' generalinspektør for stenbrud, i 1810 indrettede stedet på en ordentlig måde. Således opbyggede man vægge bestående af lange knogler, primært skinneben og lårben, afbrudt af friser med kranier i flere höjder og let fremspringende, som man ikke tøvede med at danne fine mönstre med, såsom kors, portaler, hjerter... i sin søgen efter en romantisk-makaber indretning.

Og jeg må indrømme, at forsøget lykkes ganske godt, for undervejs får denne organiserede og ret «kunstneriske» række af knogler dig næsten til at glemme, at du faktisk går rundt midt i resterne af levende væsener!

Samaritanerens kilde

Et berømt eksempel er denne anden brønd få meter længere henne på ruten, kaldet Samaritanerens kilde (Fontaine de la Samaritaine), som med det lille cirkulære rum omkring den og denne estiske og harmoniske overlejring af knogler i varme farver næsten får dig til at sige, at stedet er «pænt»!

Tønden

Ligesom denne «Tønde», som besøget slutter med. Hoben af kranier og skinneben har antaget denne originale tøndeform, der har givet den navnet!

Som en lille anekdote kan nævnes, at der fandt en berømt koncert sted her natten til den 2. april 1897 med over hundrede gæster og med musikalske temaer som Chopins «Sørgemarch» og Saint-Saëns' «Dødsdansen», hvilket gør dette sted til et af symbolerne på katakomberne i Paris.

Således ender vores besøg på denne «estetiske» note, et besøg, der påén og samme tid er spændende, fascinerende og forvirrende, men også paradoksalt nok gysende, dystert og en smule angstprovokerende, hvilket jeg vil mene sagtens kan måle sig med det spøgelseshus i vores kære Disneyland!

Legende og saftige fakta

Legenden om den grønne mand

Og som ethvert sted gennemsyret af historie kan jeg ikke forlade jer uden at fortælle om denne legende, kendt som «Legenden om den grønne mand», der fluktuerede omkring 1777 blandt de arbejdere, der dengang arbejdede på at konsolidere stenbruddet. Nogle påstod at have set en «grøn mand» med hale, horn og bukkefod, der adræt sprang rundt i gangene, altid formåede at undslippe sine forfølgere og bragte ulykker over den, der opdagede ham, i löbet af året.

Om man tror på det eller ej, så er det ikke ualmindeligt, når man går alene eller i en lille gruppe rundt i gangene, at föle en tilstedeværelse... men når man vender sig om, er der ingenting...

Måske er det blot den usynlige tilstedeværelse af disse nysgerrige og uventede sjæle, der spøger på stedet?

Et hvilested for franske historiske skikkelser

Du vidste det måske ikke, men store historiske personfikser, som helt sikkert vil sige dig et eller andet, hviler nu i fred midt i alle disse knogler. Her findes resterne af Rabelais, Racine, Blaise Pascal, Marat, Montesquieu, Danton, Camille Desmoulins, Lavoisier, Robespierre... og mange flere.

Hvilket beviser, at når vi først er døde, er vi, uanset vores handlinger i löbet af livet, i sidste ende alle stillet ens!