Où dormir à Dar es Salaam : les 4 quartiers à connaître en 2026

Le centre tient dans le damier que les Allemands ont tracé en 1891 entre le port et l'océan : la cathédrale Saint-Joseph et l'église luthérienne d'Azania Front, toutes deux de leur main, face au quai ; le monument aux Askaris au carrefour de Samora Avenue ; le musée national et, en face, les jardins botaniques de 1893, le seul coin d'ombre du centre. Au bout de la pointe, le marché aux poissons de Kivukoni : les boutres déchargent au lever du jour, le poisson se vend aux enchères sur le sable, et à côté, le terminal des ferries pour Zanzibar. Derrière, Kisutu et ses restaurants indiens, Posta et ses bus, puis Kariakoo, le plus grand marché d'Afrique de l'Est, où l'on trouve tout et où l'on garde son sac devant soi. Les hôtels sont ici les plus nombreux, des tours du front de mer aux chambres de Kisutu à cinq minutes du ferry. Le revers : les rues se vident à la nuit tombée, et on ne s'y promène pas à pied après vingt heures. Une membre dit ce qu'elle a vu au marché aux poissons.

L’ambiance est hyper authentique, les pêcheurs arrivent avec leurs bateaux et déchargent leurs prises sous nos yeux.

Johanna

La presqu'île de Msasani s'avance dans l'océan à six kilomètres du centre, et c'est là que la ville riche habite : les ambassades et les villas de Masaki sous les flamboyants, les restaurants et les bars de Haile Selassie Road, la corniche de Toure Drive au-dessus des rochers. Côté est, Coco Beach, la plage d'Oyster Bay, où toute la ville vient le dimanche manger du maïs grillé et des brochettes sans se baigner, l'eau y est trop basse ; côté ouest, la baie de Msasani, le village de pêcheurs, et The Slipway, l'ancien chantier naval devenu quai de restaurants, d'où partent les bateaux pour l'île de Bongoyo, trente minutes de mer, un récif et une plage. Les hôtels sont peu nombreux et chers pour ce qu'ils donnent, mais on y marche le soir, ce que le centre ne permet pas. Le revers : le musée et le ferry à trente minutes de taxi dans les embouteillages.

Passé la presqu'île, la ville file vers le nord le long de la route de Bagamoyo : Mikocheni et Mwenge, où les sculpteurs makondé travaillent l'ébène sous leurs auvents, le village-musée de Makumbusho et ses maisons de chaque région, le centre commercial de Mlimani City ; puis, de Kawe à Kunduchi, vingt kilomètres de plages où se sont posés les resorts, avec les îles de Bongoyo et de Mbudya au large, un récif, un bateau depuis chaque hôtel. La mer y est tiède, le sable y est parfois sale après la pluie, et les hôtels le savent : on y va pour la piscine, le jardin et la paix. Plus loin, le parc aquatique de Kunduchi, et à soixante-dix kilomètres, Bagamoyo et les ruines de Kaole, une mosquée du XIIIe siècle dans les baobabs. Le revers : rien à voir à pied, et le centre à une heure quand la route de Bagamoyo est bouchée, c'est-à-dire tous les matins.

Kigamboni est de l'autre côté du bras de mer, à cinq minutes de bac depuis Kivukoni ou par le pont Nyerere, six cent quatre-vingts mètres au-dessus de l'eau : un autre monde, des cocotiers, des villages, et dix kilomètres plus loin les plages du sud, Mjimwema, South Beach, Kipepeo, du sable blanc, des bandas et des bars de plage où la ville vient le samedi. Plus loin encore, Kutani et Amani Beach, une baie vide à quarante kilomètres. Le zoo de la ville est à Kigamboni aussi. De l'autre côté du port, au sud-ouest, l'aéroport Julius Nyerere, à douze kilomètres du centre, et derrière lui les collines de Pugu et leur forêt, la seule randonnée à portée de la ville. Le revers : le centre et la presqu'île à une heure, bac et embouteillages compris, et des hôtels de plage qui vivent du week-end.