Dove dormire a Dar es Salaam: i 4 quartieri da conoscere nel 2026

Il centro sta nella griglia che i tedeschi tracciarono nel 1891 tra il porto e l'oceano: la cattedrale di San Giuseppe e la chiesa luterana di Azania Front, entrambe di mano loro, di fronte al molo; il monumento agli Askari all'incrocio di Samora Avenue; il museo nazionale e, di fronte, i giardini botanici del 1893, l'unico angolo d'ombra del centro. In fondo alla punta, il mercato del pesce di Kivukoni: i dhow scaricano all'alba, il pesce si vende all'asta sulla sabbia, e accanto, il terminal dei traghetti per Zanzibar. Dietro, Kisutu e i suoi ristoranti indiani, Posta e i suoi autobus, poi Kariakoo, il mercato più grande dell'Africa orientale, dove si trova di tutto e si tiene la borsa davanti a sé. Gli alberghi sono qui i più numerosi, dalle torri del lungomare alle camere di Kisutu a cinque minuti dal traghetto. Il rovescio: le strade si svuotano al calar della notte, e non ci si va a piedi dopo le venti. Una membro dice cosa ha visto al mercato del pesce.

L'atmosfera è super autentica, i pescatori arrivano con le loro barche e scaricano il pescato sotto i nostri occhi.

Johanna

La penisola di Msasani si protende nell'oceano a sei chilometri dal centro, ed è lì che abita la città ricca: le ambasciate e le ville di Masaki sotto i flamboyant, i ristoranti e i bar di Haile Selassie Road, la strada panoramica di Toure Drive sopra gli scogli. Sul lato est, Coco Beach, la spiaggia di Oyster Bay, dove tutta la città viene la domenica a mangiare mais alla griglia e spiedini senza fare il bagno, l'acqua è troppo bassa; sul lato ovest, la baia di Msasani, il villaggio di pescatori, e The Slipway, l'ex cantiere navale diventato molo di ristoranti, da cui partono le barche per l'isola di Bongoyo, trenta minuti di mare, una barriera e una spiaggia. Gli alberghi sono pochi e cari per quello che danno, ma qui si cammina la sera, cosa che il centro non permette. Il rovescio: il museo e il traghetto a trenta minuti di taxi nel traffico.

Superata la penisola, la città corre verso nord lungo la strada di Bagamoyo: Mikocheni e Mwenge, dove gli scultori makonde lavorano l'ebano sotto le tettoie, il villaggio-museo di Makumbusho con le sue case di ogni regione, il centro commerciale di Mlimani City; poi, da Kawe a Kunduchi, venti chilometri di spiagge dove si sono posati i resort, con le isole di Bongoyo e Mbudya al largo, una barriera, una barca da ogni albergo. Il mare è tiepido, la sabbia a volte è sporca dopo la pioggia, e gli alberghi lo sanno: ci si va per la piscina, il giardino e la pace. Più lontano, il parco acquatico di Kunduchi, e a settanta chilometri Bagamoyo e le rovine di Kaole, una moschea del XIII secolo tra i baobab. Il rovescio: niente da vedere a piedi, e il centro a un'ora quando la strada di Bagamoyo è bloccata, cioè tutte le mattine.

Kigamboni è dall'altra parte del braccio di mare, a cinque minuti di traghetto da Kivukoni o attraverso il ponte Nyerere, seicentottanta metri sopra l'acqua: un altro mondo, palme da cocco, villaggi, e dieci chilometri più in là le spiagge del sud, Mjimwema, South Beach, Kipepeo, sabbia bianca, banda e bar di spiaggia dove la città viene il sabato. Ancora più lontano, Kutani e Amani Beach, una baia vuota a quaranta chilometri. Anche lo zoo della città è a Kigamboni. Dall'altra parte del porto, a sud-ovest, l'aeroporto Julius Nyerere, a dodici chilometri dal centro, e dietro le colline di Pugu con la loro foresta, l'unica escursione a portata della città. Il rovescio: il centro e la penisola a un'ora, traghetto e ingorghi compresi, e alberghi di spiaggia che vivono del fine settimana.