Dónde dormir en Dar es-Salam: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

El centro cabe en la cuadrícula que los alemanes trazaron en 1891 entre el puerto y el océano: la catedral de San José y la iglesia luterana de Azania Front, ambas de su mano, frente al muelle; el monumento a los Askaris en el cruce de Samora Avenue; el museo nacional y, enfrente, los jardines botánicos de 1893, el único rincón de sombra del centro. En la punta, el mercado de pescado de Kivukoni: los dhows descargan al amanecer, el pescado se subasta sobre la arena, y al lado, la terminal de los ferris a Zanzíbar. Detrás, Kisutu y sus restaurantes indios, Posta y sus autobuses, y luego Kariakoo, el mercado más grande de África oriental, donde se encuentra de todo y se lleva el bolso por delante. Los hoteles son aquí los más numerosos, de las torres del paseo marítimo a las habitaciones de Kisutu a cinco minutos del ferri. El reverso: las calles se vacían al caer la noche, y no se pasea a pie después de las ocho. Una miembro dice lo que vio en el mercado de pescado.

El ambiente es súper auténtico, los pescadores llegan con sus barcos y descargan sus capturas ante nuestros ojos.

Johanna

La península de Msasani se adentra en el océano a seis kilómetros del centro, y ahí es donde vive la ciudad rica: las embajadas y las villas de Masaki bajo los flamboyanes, los restaurantes y los bares de Haile Selassie Road, la cornisa de Toure Drive sobre las rocas. Del lado este, Coco Beach, la playa de Oyster Bay, adonde toda la ciudad viene el domingo a comer maíz asado y pinchos sin bañarse, el agua es demasiado baja; del lado oeste, la bahía de Msasani, el pueblo de pescadores, y The Slipway, el antiguo astillero convertido en muelle de restaurantes, de donde salen los barcos a la isla de Bongoyo, treinta minutos de mar, un arrecife y una playa. Los hoteles son pocos y caros para lo que dan, pero aquí se camina de noche, cosa que el centro no permite. El reverso: el museo y el ferri a treinta minutos de taxi en los atascos.

Pasada la península, la ciudad sigue hacia el norte por la carretera de Bagamoyo: Mikocheni y Mwenge, donde los escultores makonde trabajan el ébano bajo sus toldos, el pueblo-museo de Makumbusho con sus casas de cada región, el centro comercial de Mlimani City; luego, de Kawe a Kunduchi, veinte kilómetros de playas donde se han instalado los resorts, con las islas de Bongoyo y Mbudya mar adentro, un arrecife, un barco desde cada hotel. El mar es tibio, la arena a veces está sucia tras la lluvia, y los hoteles lo saben: se va por la piscina, el jardín y la paz. Más lejos, el parque acuático de Kunduchi, y a setenta kilómetros, Bagamoyo y las ruinas de Kaole, una mezquita del siglo XIII entre los baobabs. El reverso: nada que ver a pie, y el centro a una hora cuando la carretera de Bagamoyo está atascada, es decir, todas las mañanas.

Kigamboni está al otro lado del brazo de mar, a cinco minutos de transbordador desde Kivukoni o por el puente Nyerere, seiscientos ochenta metros sobre el agua: otro mundo, cocoteros, pueblos, y diez kilómetros más allá las playas del sur, Mjimwema, South Beach, Kipepeo, arena blanca, bandas y bares de playa adonde la ciudad viene el sábado. Más lejos aún, Kutani y Amani Beach, una bahía vacía a cuarenta kilómetros. El zoo de la ciudad también está en Kigamboni. Al otro lado del puerto, al suroeste, el aeropuerto Julius Nyerere, a doce kilómetros del centro, y detrás las colinas de Pugu y su bosque, la única caminata al alcance de la ciudad. El reverso: el centro y la península a una hora, transbordador y atascos incluidos, y hoteles de playa que viven del fin de semana.