Ulán Bator, la capital más fría del mundo
Menos 25 grados en pleno mes de enero, chimeneas de yurtas que echan humo en las colinas y un centro urbano donde se alinean torres de cristal y edificios soviéticos decrépitos.
Ulán Bator no se parece a ninguna otra capital de Asia. A menudo se aterriza aquí para salir pitando hacia el desierto de Gobi o las estepas del Khentii, y eso es un error: la ciudad merece dos o tres días por sí sola, entre monasterios budistas que sobrevivieron a las purgas comunistas y mercados donde todavía se negocia con cachemira en bruto.
¿Es un destino para ti?
Si buscas una escala cruda, caótica y fuera de las rutas habituales antes o después de un trek por las estepas, Ulán Bator tiene mucho que ofrecer. La ciudad gustará a quienes disfrutan de las capitales imperfectas, de esas que aún no se han pulido para los turistas.
En cambio, si esperas un urbanismo cuidado, un casco antiguo pintoresco o un ritmo pausado, te arriesgas a la decepción. El tráfico es notoriamente complicado y la contaminación invernal, muy real.
Destino adecuado para:
- Los viajeros en tránsito hacia el Gobi o las estepas mongolas
- Los curiosos de la historia soviética y del budismo tibetano
- Los aficionados a los mercados auténticos y a las compras de cachemira
Destino inadecuado para:
- Quienes buscan una ciudad histórica bien conservada
- Las personas sensibles a la contaminación del aire en invierno
- Los amantes de la tranquilidad y de la circulación fluida
Un presupuesto generalmente accesible, con diferencias marcadas
| Concepto | Rango |
|---|---|
| Noche en hostal | 8 a 15 €* |
| Noche en hotel cómodo | 40 a 80 €* |
| Comida en una cantina local | 3 a 6 €* |
| Comida en un restaurante turístico | 10 a 20 €* |
| Total día mochilero | 20 a 30 €* |
| Total día cómodo | 60 a 100 €* |
Precios orientativos sujetos a variaciones
La realidad práctica que conviene conocer antes de partir
El inglés sigue siendo limitado fuera de las zonas turísticas, así que conviene llevar algunas frases clave en mongol o una aplicación de traducción. Las infraestructuras turísticas se concentran alrededor de la plaza Sukhbaatar y del barrio elegante de Zaisan, mientras que el resto de la ciudad se organiza con un urbanismo más soviético, aceras a veces estropeadas y una señalización poco adaptada a los visitantes extranjeros.
La circulación de vehículos es un verdadero desafío: los atascos pueden transformar un trayecto de 10 minutos en una hora de espera. Calcula con margen en tus planes de desplazamiento.
La contaminación invernal, un factor que no hay que pasar por alto
De noviembre a marzo, la calefacción de carbón de las ger (yurtas) que rodean la ciudad genera una niebla densa de contaminación, situada entre las peores del mundo según varios estudios sobre la calidad del aire. Si tus vías respiratorias son sensibles, prioriza una visita entre mayo y septiembre.
Sukhbaatar y el centro monumental
Todo irradia desde la plaza Sukhbaatar, rebautizada brevemente como plaza Chinggis Khaan entre 2013 y 2016 y presidida por la estatua monumental de Gengis Kan sentado en su trono, frente al palacio de gobierno. Es el punto de partida lógico para explorar la ciudad a pie.
El monasterio de Gandantegchinlen
A pocos minutos a pie, este monasterio budista tibetano sobrevivió a las purgas estalinistas de la década de 1930 que arrasaron casi todos los templos del país. Allí te cruzas con monjes de túnica azafrán y con una estatua de Migjid Janraisig de 26 metros de altura, recubierta de oro.
Consejo de amigo: llega temprano por la mañana al monasterio de Gandantegchinlen, entre las 8:00 y las 9:00, para presenciar las oraciones de los monjes sin las aglomeraciones de los grupos organizados.
El museo nacional y el palacio Bogd Khan
El museo nacional de Mongolia repasa la historia del país desde la prehistoria hasta el imperio mongol, con una sección dedicada a la indumentaria tradicional de las diferentes etnias.
Un poco más al sur, el palacio de invierno del Bogd Khan, el último soberano budista del país, también escapó a la destrucción y alberga hoy una colección de objetos religiosos y diplomáticos.
Zaisan y las colinas que dominan la ciudad
El memorial de Zaisan, encaramado en una colina al sur de la ciudad, ofrece una panorámica completa de Ulán Bator y su valle. El mural circular rinde homenaje a los soldados soviéticos y mongoles, un vestigio de la alianza comunista que sigue muy presente en la arquitectura de los alrededores.
El barrio que se extiende a sus pies concentra los restaurantes más modernos y los edificios recientes, un contraste evidente con el casco histórico.
El mercado negro, inmersión en la vida local
El Naran Tuul, apodado mercado negro, es un laberinto al aire libre donde se encuentra absolutamente de todo: botas de fieltro, sillas de montar, cuchillos tradicionales y sobre todo cachemira a precios notablemente inferiores a los de las tiendas turísticas. Conviene regatear y mantener la vigilancia sobre las pertenencias personales.
¿Dónde comer y beber en Ulán Bator?
El plato nacional, el buuz, unos raviolis al vapor rellenos de carne de cordero o de ternera, se encuentra en todas partes, desde las cantinas callejeras hasta los restaurantes más formales. El khorkhog, carne cocinada al estofado con piedras calientes, se reserva más bien para ocasiones especiales o excursiones por la estepa.
Para conocer la escena culinaria moderna, el barrio de Zaisan concentra cafeterías y restaurantes de fusión muy concurridos por los jóvenes urbanos y la comunidad de expatriados.
¿Dónde dormir en Ulán Bator y alrededores?
El centro en torno a la plaza Sukhbaatar concentra la mayoría de los hoteles de gama media y alta, lo cual resulta práctico para moverse a pie hacia los principales puntos de interés. El barrio de Zaisan atrae a quienes priorizan la tranquilidad y la cercanía a los restaurantes modernos, a cambio de alejarse ligeramente del centro histórico.
Para vivir una experiencia diferente, existen varios campamentos de ger turísticos en la periferia de la ciudad, una transición suave antes de adentrarse en la estepa.
¿Cómo llegar a Ulán Bator?
El aeropuerto internacional Chinggis Khaan, situado a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad, recibe vuelos directos desde varias ciudades europeas según la temporada, además de conexiones vía Seúl, Pekín o Estambul. Por lo general, calcula entre 9 y 12 horas de vuelo directo desde Europa según la ruta.
El Transiberiano y el Transmongoliano también conectan la ciudad con Rusia y China, una opción lenta pero memorable para los entusiastas de los viajes en tren de larga distancia.
¿Cómo moverse por Ulán Bator?
El centro urbano se recorre a pie sin dificultad, pero las distancias entre los barrios periféricos como Zaisan o el aeropuerto exigen un vehículo. Los autobuses urbanos funcionan, pero resultan poco intuitivos para un visitante extranjero que no conozca el mongol.
Las aplicaciones locales de VTC se utilizan mucho y son bastante más fiables que los taxis que se paran en la calle, cuyos precios suelen negociarse sobre la marcha.
¿Cuándo ir a Ulán Bator?
La época ideal va de junio a septiembre, cuando las temperaturas son suaves y el aire se puede respirar. El festival del Naadam, a mediados de julio, transforma la ciudad con competiciones de Lucha libre, tiro con arco y carreras de caballos, aunque también atrae a un gran volumen de turismo.
Evita si es posible el período de diciembre a febrero: el frío extremo viene acompañado de picos de contaminación atmosférica que dificultan la respiración al aire libre durante varias semanas.
¡Esta ciudad está sucia! Muy contaminada. Debo admitir que mi experiencia fue muy mala, así que me ahorraré los detalles y me centraré en buscar los puntos positivos. Creo que hace falta tiempo para adaptarse a esta ciudad. Se nota que todo se hace en lugares escondidos. Esta ciudad debe ser explorada. Por otro lado, no hay nada que ver allí. ¡Pasen el menor tiempo posible y salgan a descubrir el desierto de Gobi! Vayan a conocer a los nómadas, son extraordinarios. Mongolia es magnífica, pero la capital es horrible.