Ulán Bator, la capital más fría del mundo
Menos 25 grados en pleno mes de enero, chimeneas de yurtas echando humo en las colinas y un centro urbano donde se mezclan torres de cristal y edificios soviéticos derruidos.
Ulán Bator no se parece a ninguna otra capital de Asia. A menudo se aterriza aquí para salir pitando hacia el desierto de Gobi o las estepas del Khentii, y eso es un error: la ciudad merece dos o tres días por sí misma, entre monasterios budistas que sobrevivieron a las purgas comunistas y mercados donde todavía se comercia con cachemira en bruto.
¿Una destino hecho para ti?
Si buscas una parada en bruto, caótica y fuera de las rutas habituales antes o después de un trek por las estepas, Ulán Bator tiene mucho que ofrecer. La ciudad gustará a quienes disfrutan de las capitales imperfectas, esas que aún no se han pulido para los turistas.
En cambio, si esperas un urbanismo cuidado, un casco antiguo pintoresco o un ritmo tranquilo, te arriesgas a la decepción. El tráfico es notoriamente complicado y la contaminación invernal, muy real.
Destino adecuado para:
- Los viajeros en tránsito hacia el Gobi o las estepas mongolas
- Los curiosos por la historia soviética y el budismo tibetano
- Los aficionados a los mercados castizos y a las compras de cachemira
Destino inadecuado para:
- Quienes buscan una ciudad histórica bien conservada
- Las personas sensibles a la contaminación del aire en invierno
- Los amantes de la calma y de una circulación fluida
Un presupuesto globalmente accesible, con diferencias marcadas
| Concepto | Rango |
|---|---|
| Noche en hostal | 8 a 15 € |
| Noche en hotel cómodo | 40 a 80 € |
| Comida en una cantina local | 3 a 6 € |
| Comida en un restaurante turístico | 10 a 20 € |
| Total diario mochilero | 20 a 30 € |
| Total diario confort | 60 a 100 € |
Precios orientativos sujetos a variaciones
Realidades prácticas que conviene saber antes de partir
El inglés sigue siendo limitado fuera de las zonas turísticas, así que es mejor llevar algunas frases clave en mongol o una aplicación de traducción. Las infraestructuras turísticas se concentran alrededor de la plaza Sükhbaatar y del distrito elegante de Zaisan, mientras que el resto de la ciudad se organiza en torno a un urbanismo más soviético, con aceras a veces dañadas y una señalización poco adaptada a los visitantes extranjeros.
El tráfico rodado es un auténtico reto: los atascos pueden convertir un trayecto de 10 minutos en una hora de espera. Calcula con margen en tus planes de desplazamiento.
La contaminación invernal, un factor que no hay que pasar por alto
De noviembre a marzo, las estufas de carbón de las ger (yurtas) que rodean la ciudad generan una densa capa de smog, una de las peores del mundo según varios estudios sobre la calidad del aire. Si tienes sensibilidad en las vías respiratorias, programa tu visita entre mayo y septiembre.
Sükhbaatar y el centro monumental
Todo gira en torno a la plaza Sükhbaatar, rebautizada como plaza Gengis Kan, presidida por una estatua ecuestre de Gengis Kan frente al palacio de gobierno. Es el punto de partida lógico para explorar la ciudad a pie.
El monasterio de Gandantegchinlen
A pocos minutos a pie, este monasterio budista tibetano sobrevivió a las purgas estalinistas de la década de 1930 que arrasaron casi la totalidad de los templos del país. Allí se cruzan monjes con túnica azafrán y una estatua de Migjid Janraisig de 26 metros de altura, recubierta de oro.
Consejo de amigo: llega temprano por la mañana al monasterio de Gandantegchinlen, entre las 8:00 y las 9:00, para presenciar las oraciones de los monjes sin las aglomeraciones de los grupos organizados.
El museo nacional y el palacio Bogd Khan
El museo nacional de Mongolia repasa la historia del país desde la prehistoria hasta el imperio mongol, con una sección dedicada a los trajes tradicionales de las diferentes etnias.
Un poco más al sur, el palacio de invierno del Bogd Khan, el último soberano budista del país, también escapó a la destrucción y hoy alberga una colección de objetos religiosos y diplomáticos.
Zaisan y las colinas que dominan la ciudad
El memorial de Zaisan, encaramado en una colina al sur de la ciudad, ofrece una panorámica completa de Ulán Bator y su valle. El mural circular rinde homenaje a los soldados soviéticos y mongoles, un vestigio de la alianza comunista todavía muy visible en la arquitectura de los alrededores.
El barrio que se extiende a sus pies concentra los restaurantes más modernos y los edificios recientes, un contraste evidente con el centro histórico.
El mercado negro, inmersión en el día a día local
El Naran Tuul, apodado mercado negro, es un laberinto al aire libre donde se encuentra absolutamente de todo: botas de fieltro, sillas de montar, cuchillos tradicionales y sobre todo cachemira a precios notablemente inferiores a los de las tiendas turísticas. Conviene regatear y mantener la guardia alta con las pertenencias.
¿Dónde comer y beber en Ulán Bator?
El plato nacional, el buuz, unos raviolis al vapor rellenos de carne de cordero o de ternera, se encuentra en todas partes, desde los puestos callejeros hasta los restaurantes más formales. El khorkhog, carne cocinada al vapor con piedras calientes, se reserva más bien para ocasiones especiales o excursiones a la estepa.
Para conocer la escena culinaria moderna, el barrio de Zaisan reúne cafeterías y restaurantes de fusión muy concurridos por los jóvenes urbanos y la comunidad de expatriados.
¿Dónde dormir en Ulán Bator y alrededores?
El centro alrededor de la plaza Sükhbaatar concentra la mayor parte de los hoteles de gama media y alta, lo que resulta práctico para moverse a pie hacia los principales puntos de interés. El distrito de Zaisan atrae a quienes priorizan la tranquilidad y la cercanía a los restaurantes modernos, a cambio de alejarse ligeramente del casco histórico.
Para una experiencia diferente, existen varios campamentos de ger turísticos en la periferia de la ciudad, una transición suave antes de adentrarse en la estepa.
¿Cómo llegar a Ulán Bator?
El aeropuerto internacional Gengis Kan, situado a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad, recibe vuelos directos desde varias ciudades europeas según la temporada, además de conexiones vía Seúl, Pekín o Estambul. Por lo general, calcula entre 9 y 12 horas de vuelo directo desde Europa según la ruta elegida.
El Transiberiano y el Transmongoliano también conectan la ciudad con Rusia y China, una opción lenta pero memorable para los entusiastas de los viajes en tren de larga distancia.
¿Cómo moverse por Ulán Bator?
El centro urbano se recorre a pie sin dificultad, pero las distancias entre barrios periféricos como Zaisan o el aeropuerto exigen un vehículo. Los autobuses urbanos funcionan, pero resultan poco intuitivos para un visitante extranjero que no hable mongol.
Las aplicaciones locales de transporte privado se utilizan de forma generalizada y son mucho más fiables que los taxis que se paran en la calle, los cuales suelen negociar la tarifa sobre la marcha.
¿Cuándo ir a Ulán Bator?
La época ideal va de junio a septiembre, cuando las temperaturas son agradables y el aire se puede respirar con normalidad. El festival del Naadam, a mediados de julio, transforma la ciudad con sus competiciones de Lucha mongola, tiro con arco y carreras de caballos, aunque también atrae a un gran número de viajeros.
Evita en la medida de lo posible los meses de diciembre a febrero: el frío extremo viene acompañado de picos de contaminación atmosférica que convierten el aire en irrespirable durante varias semanas.
¡Esta ciudad está sucia! Muy contaminada. Debo admitir que mi experiencia fue muy mala, así que me ahorraré los detalles y me centraré en buscar los puntos positivos. Creo que hace falta tiempo para adaptarse a esta ciudad. Se nota que todo se hace en lugares escondidos. Esta ciudad debe ser explorada. Por otro lado, no hay nada que ver allí. ¡Pasen el menor tiempo posible y salgan a descubrir el desierto de Gobi! Vayan a conocer a los nómadas, son extraordinarios. Mongolia es magnífica, pero la capital es horrible.