Wo übernachten in Bogotá? Die 5 Viertel im Überblick für 2026

La Candelaria ist die Stadt von 1538, am Hang gegen den Berg gebaut: Kopfsteinpflaster, niedrige Häuser mit ockerfarbenen und blauen Mauern, Holzbalkone und alle hundert Meter ein Museum. Die Plaza de Bolívar ist ihr Sockel, mit der Kathedrale, dem Kapitol und dem Präsidentenpalast; zwei Straßen höher das Botero-Museum, kostenlos, und die Casa de Moneda; an der Carrera Séptima das Goldmuseum mit seinen dunklen Sälen, in denen die präkolumbischen Stücke im Licht schweben. Im Norden der kleine Platz Chorro de Quevedo, seine Geschichtenerzähler und seine Chicha-Bars; darüber klettert die Standseilbahn auf den Monserrate auf 3.150 Meter. Die Kehrseite: Das Viertel leert sich bei Nacht und die Hanggassen werden dunkel; nach zweiundzwanzig Uhr fährt man mit dem App-Taxi zurück, und eine Mitgliederbewertung erinnert daran, was die Luft im Zentrum kostet.

Es gibt dort viel zu viele Autos, und abgesehen von ein paar Straßen sind Spaziergänge nicht gerade angenehm. Und erst die Luftverschmutzung! Am zweiten Tag hatte ich Nasenbluten!

Toto

Zwischen der Calle 26 und dem Parque Nacional hat die Stadt ihre Moderne gebaut: den Torre Colpatria, fünfzig Stockwerke von 1979, die Stierkampfarena aus rotem Backstein, das Hotel Tequendama von 1953 und das Nationalmuseum, untergebracht im kreuzförmigen Zuchthaus von 1874. Das Museum für Moderne Kunst und das Planetarium schließen den Parque de la Independencia ab. Dahinter, gegen den Berg, La Macarena: Treppengassen, Backsteinhäuser und die höchste Dichte an kleinen Restaurants der Stadt, vom Bistro bis zur Arepa-Theke. Der TransMilenio hält an der Station Museo Nacional, an der Séptima. Die Kehrseite: Die Calle 26 ist eine Stadtautobahn, und das Viertel ist ein Ort zum Durchqueren, nicht für den Abend.

Chapinero ist fünfzig Calles lang, und jedes Zehnerpaket hat seinen Zweck: um die Calle 70 die Zona G, zwei Straßen voller Restaurants in Backsteinhäusern; um die 82 die Zona T, ihre Bars und ihre T-förmig angelegten Terrassen; an der 93 der Parque de la 93, ein Rasenquadrat, umringt von Cafés, und dahinter El Chicó, seine Villen und sein kleines Kolonialmuseum. Dazwischen Bürotürme, Einkaufszentren und die Kettenhotels. Hier geht man abends zu Fuß und läuft sonntags auf der gesperrten Séptima. Die Kehrseite: kein Monument, und ein Taxi nach La Candelaria, vierzig Minuten zur Stoßzeit. Eine Mitgliederbewertung bringt es auf den Punkt.

Man kann dort problemlos jeden Abend unter der Woche feiern, wenn man möchte. Der Haken ist der Verkehr.

V Vaness

Usaquén war ein Dorf, bevor es ein Viertel wurde, und hat sich den Platz bewahrt: eine weiße Kirche von 1665, niedrige Häuser, Restaurants in den Patios und sonntags den Flohmarkt, der in alle Straßen ringsum überquillt. Nebenan die Hacienda Santa Bárbara, ein Kolonialgut, das zum Einkaufszentrum wurde, und Unicentro, das älteste der Stadt. Das ist der Norden der Bogotaner Familien, mit breiten Gehwegen, Parks und neuen Kettenhotels. Die Kehrseite: eine Stunde Fahrt bis La Candelaria, und ein Abendleben, das mit dem Abendessen endet.

Teusaquillo ist das Viertel der englischen Häuser der 1930er Jahre, Backstein und Vorgärten, rund um den Parkway, eine bepflanzte Allee, auf der die Hunde ausgeführt werden. Im Westen beginnt das Salitre: das Messegelände Corferias, das Stadion El Campín mit seinem Fußballsonntag, dann der Botanische Garten, der Vergnügungspark Salitre Mágico und das Wissenschaftsmuseum Maloka. Der Flughafen El Dorado ist über die Calle 26 eine Viertelstunde entfernt. Die Hotels hier sind neu, von Ketten geführt und unter der Woche voller Kongresse. Die Kehrseite: nichts Altes, und eine halbe Stunde TransMilenio bis La Candelaria oder Chapinero.