Figueras, donde Dalí dejó su locura
Un huevo gigante te observa desde un tejado rojo sangre. Bienvenido a Figueras, la ciudad natal de Salvador Dalí, donde el surrealismo se ha quedado grabado en la piedra.
A 30 kilómetros de la frontera francesa, esta ciudad catalana de 40 000 habitantes vive bajo la sombra protectora del maestro, pero posee un alma propia. Sus callejuelas adoquinadas, su Rambla bordeada de plátanos centenarios, sus plazas que cobran vida al ritmo de los mercados: todo aquí respira una Cataluña alejada del turismo de masas. Los lugareños se reúnen por la tarde en la Plaça del Sol para tomar el aperitivo, lejos de las hordas que llegan durante el día al museo.
¿Una escala o un destino?
Muchos visitantes solo están de paso. Llegan desde Barcelona por la mañana, visitan el museo Dalí y se marchan por la tarde. Es una pena. Figueras merece más tiempo, sobre todo si planeas explorar la Costa Brava o los pueblos del Empordà. Es un campamento base ideal, más económico y tranquilo que los centros turísticos de playa.
Esta ciudad atraerá a los amantes del arte y la arquitectura, a los curiosos que disfrutan paseando sin un plan fijo y a los gastrónomos en busca de cocina catalana sin artificios. Decepcionará a quienes busquen la playa al pie del hotel o una vida nocturna desenfrenada. Las familias con niños disfrutarán del museo del juguete y de la fortaleza de Sant Ferran, perfecta para los aspirantes a caballeros.
Un presupuesto razonable para Cataluña
Calcula entre 60€ y 100€ por noche para un hotel correcto en el centro. Una comida en un restaurante local cuesta entre 15€ y 25€, y las tapas en la Rambla rondan los 3€ a 5€ por unidad. La entrada al teatro-museo Dalí varía de 15€ a 20€ según la temporada.
El teatro-museo Dalí: mucho más que un museo
Empecemos por lo evidente. El teatro-museo Dalí atrae a un millón de visitantes al año, lo que lo convierte en uno de los museos más frecuentados de España. El artista lo diseñó él mismo sobre las ruinas del antiguo teatro municipal, destruido durante la Guerra Civil. Cada sala es una instalación, cada pasillo una puesta en escena. La famosa sala Mae West con su sofá en forma de labios, el Cadillac lluvioso en el patio, los hologramas y los trampantojos: todo es un espectáculo total.
La cripta alberga la tumba de Dalí. Se baja a ella en un silencio casi religioso, un extraño contraste con la exuberancia de las plantas superiores. La colección Dalí Joies, accesible con la misma entrada, expone las joyas diseñadas por el artista. Piezas extravagantes donde rubíes y oro componen corazones que laten mecánicamente.
Consejo de amigo: reserva tus entradas por internet con varios días de antelación, sobre todo en verano. La oficina de turismo ofrece un paquete por unos 22€ que incluye una visita guiada al centro y la entrada al museo, una buena opción para evitar las colas.
Perderse en el centro histórico
Al salir del museo, levanta la vista hacia la iglesia Sant Pere, adosada al edificio. Su campanario gótico catalán contrasta armoniosamente con los huevos del museo. Después, déjate llevar por las callejuelas. La Plaça de l'Ajuntament y su ayuntamiento neoclásico ofrecen un primer punto de referencia. Las calles adyacentes serpentean hacia otras plazas, cada una con su propio carácter.
Los martes, jueves y sábados por la mañana, el mercado se instala en la Plaça del Gra. Los puestos rebosan de frutas maduradas al sol, embutidos ibéricos y quesos de oveja. Salvador Dalí nunca se perdía el mercado de los jueves, con la excusa de que era un día de fiesta. Compra algo para un pícnic y dirígete al Parc del Bosc, un pulmón verde de 45 000 m² donde las familias se reúnen bajo la sombra de los árboles.
La Plaça de Catalunya, reconocible por su moderna estructura fotovoltaica, marca la unión entre la ciudad antigua y los barrios modernos. No dejes de pasear por la Rambla, una avenida arbolada con cafeterías donde puedes tomar una copa de vino del Empordà mientras ves pasar a la gente. Una estatua rinde homenaje a Narcís Monturiol, otro hijo ilustre de la ciudad e inventor del primer submarino.
Arquitectura ecléctica y casas burguesas
Figueras esconde fachadas notables para quien sabe mirar hacia arriba. Dirígete a la Plaça de l'Escorxador, donde conviven tres estilos: la Casa Bonaterra neoclásica, una librería racionalista y una farmacia Art Déco. Esta plaza resume por sí sola el eclecticismo arquitectónico de la ciudad.
Los amantes del modernismo catalán buscarán la Casa Salleras y sus motivos florales, la Casa Cusí con sus elaborados trabajos de hierro forjado, o la Casa Puig-Soler con sus finas columnas. La Casa Mas Roger, antigua residencia de Salvador Dalí, también merece una visita. La oficina de turismo dispone de un mapa con rutas arquitectónicas.
El Castell de Sant Ferran: una fortaleza colosal
A diez minutos del centro, el Castell de Sant Ferran sorprende por sus dimensiones. Construida en el siglo XVIII para proteger la frontera de las invasiones francesas, esta fortaleza abaluartada es la más grande de Europa. Sus murallas se extienden a lo largo de más de tres kilómetros. Se puede pasear libremente y subir a lo alto de los muros para admirar el panorama sobre la llanura del Empordà y los Pirineos.
La visita a las cisternas subterráneas en jeep y zodiac es una experiencia única. Se desciende a las entrañas de la fortaleza para navegar por estanques de agua oscura, iluminados por la linterna del guía. A los niños les encanta, a los claustrofóbicos, menos.
Excursiones desde Figueras
La ciudad es el centro de una región con una riqueza extraordinaria. Cadaqués, el pueblo blanco donde Dalí tenía su casa, se encuentra a 45 minutos en coche. Roses y sus playas doradas están a 20 minutos. El monasterio de Sant Pere de Rodes, encaramado en las alturas del Cap de Creus, ofrece vistas espectaculares.
Más cerca, el pueblo de Peralada es el paseo dominical preferido de los habitantes. Su castillo alberga un museo, un casino y unos jardines ideales para pasear. El festival de música que se celebra cada verano atrae a los melómanos. En Vilabertran, a tres kilómetros, el monasterio románico restaurado acoge en agosto un festival dedicado a Schubert.
¿Dónde comer y beber en Figueras?
La cocina del Empordà combina el mar y la montaña en platos llamados "mar i muntanya". Encontrarás recetas que mezclan pollo con gambas o sepia con caracoles. La butifarra dolça, una salchicha dulce que se consume cruda o cocinada, es un orgullo local. La cebolla de Figueras, rosada y sabrosa, acompaña muchos platos. Prueba las flaonas, unos pastelitos dulces que cierran las comidas con suavidad.
Evita los restaurantes pegados al museo Dalí, a menudo mediocres y con precios inflados. Prefiere los locales de la Rambla o de las calles adyacentes. El restaurante Duran, donde Dalí era cliente habitual, mantiene una gastronomía cuidada en un entorno elegante. Can Jeroni, en la plaza del mercado, sirve cocina familiar transmitida de madres a hijas durante cuatro generaciones. Para tomar unas tapas, la Sidreria Txot's ofrece una terraza agradable y una buena relación calidad-precio.
La región produce vinos bajo la denominación DO Empordà. Más de 30 bodegas abren sus puertas a los visitantes a lo largo de la ruta del vino. En junio, la Feria del Vino transforma la Rambla en una gigantesca degustación al aire libre.
¿Dónde dormir en Figueras y alrededores?
El centro, alrededor de la Rambla, permite ir andando a todas partes. Hay numerosos hoteles, desde hostales económicos hasta establecimientos más refinados como el Hotel Duran o el Hotel Pirineos. Para más tranquilidad, el barrio de Sant Ferran, cerca de la fortaleza, ofrece alojamientos amplios con aparcamiento.
Si planeas recorrer la región, un alojamiento cerca de la estación Figueres-Vilafant facilita los desplazamientos. Los pueblos cercanos, como Vilabertran o Peralada, ofrecen casas rurales tranquilas. Los precios son inferiores a los de Barcelona o las localidades costeras de la Costa Brava.
¿Cómo llegar y moverse por Figueras?
Desde Francia, el acceso es sencillo. En coche, la autopista AP-7 desde Perpiñán te deja allí en 30 minutos. Calcula cerca de 1h30 desde Montpellier y 2h30 desde Toulouse. El peaje cuesta unos diez euros desde Le Perthus.
El tren es la opción más práctica. La estación Figueres-Vilafant, en la línea de alta velocidad, recibe trenes TGV desde París en unas 5 horas. Desde Barcelona, los trenes AVE y Avant realizan el trayecto en 55 minutos por entre 7€ y 20€ dependiendo de la antelación de la reserva. Hay unas quince conexiones diarias. El aeropuerto de Gerona-Costa Brava, a 45 minutos, ofrece una alternativa para vuelos low-cost.
Una vez allí, todo se recorre a pie. El centro es compacto y las principales atracciones están a pocos cientos de metros unas de otras. El coche solo es útil para explorar los alrededores.
¿Cuándo ir?
La primavera y el otoño ofrecen las mejores condiciones: temperaturas suaves, menos gente y una luz magnífica sobre los paisajes. El verano atrae a multitudes al museo Dalí, las colas se alargan y los precios suben. La tramontana, ese viento del norte característico, sopla regularmente y refresca los días de calor. El invierno es suave, pero algunos establecimientos cierran o reducen sus horarios. Evita el mes de agosto si detestas las aglomeraciones.
Estaba de vacaciones en Empuria Brava, donde vivían los padres de una amiga, cuando visité Figueras. Es una pequeña ciudad encantadora de la Costa Brava. Es conocida sobre todo por su impresionante museo Dalí de color rosa con enormes huevos en la parte superior. Ideal para sumergirse en el universo surrealista del artista. Después se puede pasear por el centro histórico y descubrir sus animadas callejuelas.