Gracias GlobeTrotter por tu artículo sobre Croacia (Una hermosa semana en Croacia). Me ha traído muchos recuerdos, ya que yo también estuve allí. Pero, a diferencia de ti, no estuve en Istria: disfruté de tres días en Dubrovnik, justo en el extremo sur de Croacia.
No puedo resistirme a compartir mis recuerdos de esta ciudad increíble (apodada "la perla del Adriático" por Lord Byron), solo para animaros a visitarla.
De hecho, nada más aterrizar en el aeropuerto de la ciudad, se aprecian los reflejos del sol brillando sobre el mar. Los degradados de azul son impresionantes. Como bien señala GlobeTrotter, el agua es sencillamente magnífica: tuve la sensación de no haber visto una tan pura en mucho tiempo. Al aterrizar, si estáis atentos y tenéis la suerte de ir sentados junto a la ventanilla, podréis divisar la ciudad vieja y el fuerte.
Situación de Dubrovnik
Se encuentra en la antigua Yugoslavia, en la región de Dalmacia. Esta ciudad costera se sumerge en el mar Adriático.
Está situada en el extremo sur de la punta que forma el país. Si bien se abre al Adriático por el lado del mar, comparte sus fronteras terrestres con Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Está frente a Italia. Desde el extranjero, se puede acceder a través del aeropuerto internacional de Dubrovnik, situado a unos veinte kilómetros al sureste de la ciudad. Por carretera, el trayecto hasta Dubrovnik se hace en unos treinta minutos.
Historia de la ciudad
Enamorado de esta ciudad, he guardado una rica documentación que me permitirá ofreceros algo más que un simple relato básico, como he hecho hasta ahora en mis otros artículos.
Los orígenes de la ciudad se remontan muy atrás, ya que el establecimiento de los primeros habitantes dataría del siglo VII, época en la que los habitantes de la ciudad de Epidauros (la actual Cavtat) huyeron de las invasiones eslavas y se refugiaron en este roquedo, que dio el primer nombre a la ciudad: Ragusa. Integrados con la población existente, edificaron las primeras murallas de la ciudad, lo que les permitió, siglos más tarde (en el siglo IX), resistir las invasiones árabes. Mientras tanto, otra ciudad surgió entre Zaton, al norte, y el puerto de Cavtat: la actual Dubrovnik, que tomó su nombre de las encinas (dubrava), muy abundantes en la región. Las dos ciudades se fusionaron en el siglo XII y se rellenó el canal que las separaba, creando así Placa, la ancha calle pavimentada que es, entre otras cosas, la fama de la ciudad.
A finales del siglo XII, ya se había convertido en un punto clave en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo y los Balcanes. Esta potencia molestaba a la otra gran ciudad de la cuenca: Venecia. Muy pronto, Dubrovnik pasó bajo la dominación de la Serenísima. A pesar de su lealtad, continuó desarrollando lazos comerciales independientes con otros socios.
La actual Dubrovnik fue durante mucho tiempo una república marítima, conocida con el nombre de República de Ragusa. Las repúblicas marítimas eran ciudades-estado costeras, principalmente italianas, que existieron entre los siglos X y XIII. Aprovechaban su prosperidad económica para adquirir autonomía política. Las más conocidas son, en Italia, Pisa, Génova y Venecia. En el resto de la cuenca mediterránea, solo Ragusa tuvo derecho a este régimen. La República de Ragusa fue fundada en 1358 y existió hasta el mes de enero de 1808, fecha de la invasión por los ejércitos de Napoleón. En el momento de su creación, se integró en el reino húngaro-croata. En su apogeo, comprendía el puerto de la actual Dubrovnik y el de Cavtat (antiguamente llamado Ragusavecchia). También se extendía hacia el interior y tomó el control de algunas islas cercanas. Llegó a contar con unos 30 000 habitantes bajo su jurisdicción, de los cuales 5000 vivían entre los muros de Ragusa. Enviaba su flota a Egipto, Francia, Siria y Turquía. Fue el primer estado de Europa en prohibir la esclavitud en 1416.
Muy próspera, experimentó un gran desarrollo de las artes y las ciencias. Un terremoto en el siglo XVII destruyó, desgraciadamente, muchas de las construcciones de estilo renacentista. Aun así, todavía queda algo: el Palacio del Rector y el Palacio Sponza.
El trazado de nuevas rutas económicas acentuó el declive de la ciudad, iniciado tras el seísmo. La invasión napoleónica de 1808 marcó el fin de la República de Ragusa. En 1815, pasó bajo dominio austrohúngaro y, en 1918, entró a formar parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la Yugoslavia.
Entre 1991 y 1993, Dubrovnik fue tristemente célebre debido a los bombardeos que sufrió, hasta que hoy en día disfruta de un periodo de calma y paz.
Alojamiento
Es muy probable que te ofrezcan alojamientos u hoteles en el barrio de Lapad, que concentra gran parte de la oferta hotelera, mientras que el resto (especialmente los complejos balnearios) se sitúan al este de la ciudad. También hay un albergue juvenil en la zona. Así estarás cerca del casco antiguo y podrás disfrutar de las zonas verdes y del acceso a las playas.
Aquí tienes un enlace a una lista completa de hoteles en Dubrovnik.
Aunque hoy en día la ciudad vive esencialmente del turismo, el urbanismo se ha desarrollado intentando respetar la estética y el carácter del lugar.
Los imprescindibles del casco antiguo
Visita la ciudad amurallada, ve de tiendas o prueba los restaurantes de la Placa. Como mencioné antes, esta arteria principal peatonal (el casco antiguo está cerrado al tráfico) se construyó sobre el antiguo canal que separaba las dos entidades que dieron origen a la actual Dubrovnik.
Para entrar, haz como todo el mundo: dirígete a la puerta Pile (Vrata Pile), integrada en el sistema defensivo. Bajo el puente de piedra que te lleva hasta ella, admira los bonitos jardines que hay abajo. Ubicada en las murallas y protegida por su puente levadizo, la puerta está coronada por la estatua del santo patrón de la ciudad: San Blas. Se dice que se le apareció en sueños al Rector para avisarle de un ataque veneciano. Gracias a esta advertencia, la ciudad pudo repeler a los atacantes. Una vez cruzada esta puerta y la siguiente puerta interior, llegarás directamente a la Placa.
Verás enseguida los restos de la fuente de Onofrio, que lamentablemente sufrió muchos daños durante el terremoto de 1667 del que hablaba antes. Era uno de los elementos del sistema que traía agua desde el lago cercano, situado a doce kilómetros.
Ten en cuenta que hay dos fuentes de Onofrio; la segunda (llamada la pequeña fuente de Onofrio) se encuentra en la plaza Luza. Con más suerte y menos daños, verás a su lado la iglesia de San Salvador y lo que queda de un monasterio. Allí se ha abierto un museo. En su interior se encuentra una de las tres farmacias abiertas al público más antiguas de Europa, ¡y sigue en funcionamiento! Cuando estuve allí, pude disfrutar de la calma del claustro. Sin embargo, en plena temporada, no sé si todo será tan tranquilo como durante mi visita, ya que Dubrovnik atrae a muchos turistas y a los ricos croatas que disfrutan del lugar.
La ciudad, reflejo de la historia y la cultura del país, también cuenta con una sinagoga y una iglesia ortodoxa que encontrarás cerca de la Placa.
Cuando te dirijas al extremo este de la Placa, no podrás pasar por alto la columna de Orlando (o Roland), que se encuentra en la plaza Luza (plaza de la Logia), antiguamente un mercado. Cuando te hagas una foto junto a la columna, ten en cuenta que el antebrazo de la estatua sirvió como medida estándar para la república. Esta bonita plaza pavimentada era pública y allí se anunciaban todas las proclamaciones de la República.
Pero también descubrirás la Torre del Reloj, donde dos figuras de bronce marcan las horas en punto. Y, al otro lado de la plaza, se perfila el Palacio Sponza. Con un pórtico que descansa sobre seis columnas, es un bello ejemplo del estilo renacentista. Antes de ir a ver la iglesia de San Blas, dirígete hacia la puerta Ploce y descubrirás el museo y el monasterio dominico (¡sí, sí, es un monasterio, no una fortaleza!).
Vuelve sobre tus pasos y retoma tu camino. Como escribí antes, te cruzarás con la "pequeña" fuente de Onofrio que abastecía al mercado. Y no podrás perderte la iglesia de San Blas, cuya arquitectura contrasta con la sobriedad de la plaza... Y si entras siguiendo el flujo de turistas, podrás ver la estatua de plata de San Blas. En su mano sostiene una maqueta de la ciudad tal y como era antes del terremoto.
Al salir de la iglesia, continúa por la calle principal para ir a ver el Palacio del Rector y admirar su fachada. No dudes en entrar a visitarlo, ya que el atrio merece la pena. Además, ¡se está muy bien allí cuando el sol aprieta fuera! Bajo la República de Ragusa, el Rector era elegido cada mes entre los notables de la ciudad y vivía en el palacio. Allí también se encontraban su secretaría, sus oficinas y salas públicas. Durante esos treinta días, no podía salir del palacio, salvo con una autorización especial emitida por el Senado. El museo que se encuentra hoy en su interior permite aprender mucho sobre la historia de la ciudad.
Frente al palacio se alza una catedral: la de la Asunción de la Virgen. Se dice que fue embellecida gracias a las donaciones enviadas por el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León, quien se salvó de un naufragio en una de las islas cercanas. Esta catedral alberga las reliquias de San Blas. Desde la catedral, dirígete al acuario. No lo visité, pero parece tener buena reputación y, en cualquier caso, viendo la cantidad de familias que salían de allí y las sonrisas de los niños, parece un plan perfecto tanto para pequeños como para mayores.
Visita a las murallas
Las murallas por sí solas merecen una visita, o incluso un pequeño recorrido. Eso sí, ten en cuenta que para acceder a todas las partes del recinto, la visita es de pago.
Los primeros muros del sistema defensivo se erigieron en el siglo XIII. Dos siglos más tarde, se les añadieron una quincena de torres de defensa cuadradas. Posteriormente, se incorporaron bastiones para completar el conjunto y repeler a los atacantes con mayor eficacia. La solidez de estas estructuras quedó demostrada durante el asedio árabe a la ciudad, que duró quince meses sin que lograran ocuparla. ¡Los muros recorren la ciudad a lo largo de dos kilómetros y, en algunos puntos, las murallas alcanzan hasta treinta y cinco metros de altura!
Más allá del aspecto histórico y arquitectónico, el recorrido te ofrecerá unas vistas espléndidas del Adriático. Y seguramente te fijarás en algunos islotes que te darán ganas de ir a visitarlos.
Nota: si eliges un guía croata en el lugar, lo más probable es que te haga empezar por las murallas antes de mostrarte el casco antiguo.
Fuera del casco antiguo
La isla de Lokrum
Si las vistas desde las murallas te han despertado las ganas de dar una vuelta por las islas, puedes aprovechar para ir a la isla de Lokrum, para la cual hay un ferry que realiza el trayecto con salidas cada hora en temporada alta. El precio del billete ronda las 35 kunas (la kuna se divide en 100 lipas, aunque los comerciantes también aceptan euros).
La isla, que supuestamente es el lugar donde se salvó Ricardo Corazón de León, aún conserva las huellas de un monasterio medieval. También ofrece un bonito jardín botánico y, para los aficionados, una playa (rocosa) nudista. Es una isla preciosa, muy verde y boscosa. ¡Pasar al menos media jornada allí sienta de maravilla!
La ciudad nueva
Para salir, sobre todo por la noche, la ciudad "nueva" ofrece multitud de bares de moda. Los barrios de Lapad están llenos de ellos, pero no dudes en explorar más allá. Nos recomendaron el imprescindible Troubadour Hard Jazz Café (Bunićeva poljana 2). Efectivamente, a pesar de la afluencia, es un sitio muy agradable para empezar la velada o continuarla si buscas algo más tranquilo. Por lo demás, hay bastantes opciones y ambientes muy diferentes según lo que busques: lounge, electrónica, jazz… Tú decides.
En resumen, una cosa es segura: ¡volveré! Es uno de mis descubrimientos más bonitos hasta la fecha.
Y, como no tengo la facilidad de palabra del dramaturgo británico Bernard Shaw, le cedo a él el honor de concluir con una frase que este autor, ¡visionario!, proclamó en 1929:
«Quienes busquen el paraíso en la tierra, deben venir a Dubrovnik».
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