Visitar Córcega en 15 días, el itinerario inteligente y económico

Córcega arrastra una reputación tenaz: la de ser una isla magnífica pero carísima, donde dos semanas de vacaciones cuestan el presupuesto de un vuelo de larga distancia. Con Camille, pasamos allí 15 días en junio de 2026, saliendo desde Lyon con nuestro propio coche y nuestra tienda de campaña. Total, todo incluido, desde el primer depósito de gasolina hasta el último café en el ferry: 2 120 {eur} para dos, es decir, 1 060 {eur} por persona.

Sí, has leído bien. Y no, no comimos pasta todas las noches. Hicimos una excursión en barco por Scandola, las Lavezzi, fuimos a dos restaurantes por semana y realizamos una decena de rutas de senderismo. La diferencia no está en privarse de las cosas, sino en tres decisiones tomadas antes incluso de partir. Te lo detallo todo, partida por partida, etapa por etapa, con los errores que cometimos por el camino.

Empecemos por la cifra, porque es a lo que has venido. La mayoría de los artículos te dan una horquilla del tipo "entre {eur:1000} y {eur:1400} por persona, más restaurantes y actividades". Traducción: nadie ha hecho cuentas. Nosotros sí.

Este total lo incluye todo: la tasa turística de los campings, los aparcamientos de playa, el pan de la mañana y el helado diario de Camille (esto no es una filtración 😇). No se deja nada «extra» fuera.

Por curiosidad, volví a planificar el mismo viaje en papel pero en versión de hotel, con las tarifas consultadas para las mismas fechas. El resultado hizo que se me cayera el café de la impresión.

O sea, {eur:1570} de diferencia, casi por completo debidos a dos partidas: el alojamiento y la comida. Sin cocina ni hornillo, comes fuera al mediodía y por la noche, y en Córcega en el mes de junio, una cena correcta para dos ronda los {eur:65}. Multiplícalo por catorce noches.

Es la primera decisión importante, y es la que condiciona todo lo demás. Desde Lyon, teníamos dos opciones viables.

{eur:675} de diferencia, y eso ni siquiera es lo más importante. La verdadera ganancia es el maletero. Con nuestro coche, metemos la tienda de campaña, los dos colchones, el hornillo, la nevera portátil, las sillas plegables y las botas de montaña sin preguntarnos si cabe en la bodega. Es precisamente lo que hace posible el presupuesto de camping.

Cuidado de todos modos: este equilibrio cambia si sales desde Lille o Brest. A 900 km del puerto de embarque, la carretera empieza a pesar mucho en combustible, peajes y fatiga. Desde Lyon, Toulon está a 4 h de carretera, es el punto de equilibrio ideal.

Embarcamos en Tolón a las 20:00 para llegar a Bastia a las 7:00 del día siguiente. El camarote de dos literas nos costó 70 € más que una butaca, y es la mejor relación calidad-precio del viaje: te ahorras una noche de alojamiento, ganas un día entero allí y desembarcas fresco en vez de haber dormido sentado en un salón climatizado.

Es la sección que buscaba por todas partes antes de irme y que no encontré en ningún sitio. Las guías de itinerarios te envían todas a hoteles de 120 €, cuando acampar es el modo de alojamiento más extendido de la isla en verano.

Ya te lo advierto desde el principio, porque es la primera pregunta que todo el mundo se hace: no, no puedes plantar tu tienda en una cala desierta. A diferencia de Noruega o Escocia, la acampada libre está totalmente prohibida en Córcega, tanto en tienda como en furgoneta, y las multas son disuasorias. El matorral mediterráneo arde en pocos minutos en verano, así que la norma no tiene nada de trámite burocrático.

La buena noticia es que la red de campings de la isla es densa, a menudo está situada en lugares magníficos y es mucho menos impersonal de lo que imaginas. Varios de nuestros sitios estaban a menos de 300 metros de una playa, bajo los eucaliptos, por 28 € la noche.

He aquí el punto que más me desestabilizó, a mí, el informático que lo planifica todo con tres meses de antelación. La mayoría de los campings corsos no aceptan reservas para una simple parcela, ya que solo reservan los bungalows y los mobil-homes, generalmente por semanas. Para una tienda de campaña, es por orden de llegada.

Consecuencia práctica: llega por la mañana. Nos presentábamos sistemáticamente entre las 10:00 y las 12:00, y siempre pudimos elegir parcela. Las parejas que aparecían a las 18:00 se quedaban con el terreno baldío cerca de los cubos de basura, cuando es que quedaba algo. Me pregunto cómo será en julio y agosto. 🤔

No soy un campista experto, y cometí el error de salir con el material de que disponía en lugar del que hacía falta. Tres limitaciones muy concretas, aprendidas sobre el terreno:

• El suelo está seco y duro como el hormigón en verano. Las piquetas finas que vienen de serie se doblan al tercer golpe de mazo. Hacen falta estacas resistentes y llevar un martillo, no la piedrecita encontrada allí mismo.
• El viento se levanta sistemáticamente por la tarde en las parcelas costeras, en particular en el cabo Corse y en las Agriates. Una tienda mal sujeta se convierte en una cometa.
• La montarás y la desmontarás siete veces en quince días. En un viaje itinerante, la rapidez de montaje importa tanto como la comodidad una vez instalado.

Habíamos dudado con una tienda de techo para Noruega, pero para Córcega, con el ferry y las estrechas carreteras de montaña, la tienda clásica sigue siendo la solución más sencilla. Si partes de cero, fíjate sobre todo en el tamaño una vez plegada (el maletero se llena rápido) y en el número de plazas real: una «3 plazas» es cómoda para dos con las mochilas.

He estado investigando para la próxima vez y te comparto lo que he encontrado: descubre qué tienda elegir aquí.

Un principio ha guiado todo el recorrido: limitar el número de campamentos. En Noruega, habíamos cambiado de alojamiento casi todas las noches y habíamos acabado agotados. Esta vez, 7 bases para 13 noches, y excursiones de un día desde cada una. Es el mejor equilibrio que pudimos encontrar.

Salida desde Lyon a las 14:00, llegada al puerto de Toulon hacia las 18:15, embarque a las 19:00. Sal con margen, la cola de vehículos empieza mucho antes de la hora indicada en el billete. Cena a bordo (correcta, sin más, {eur:19} el plato) y luego al camarote. Despertar con la ciudadela de Bastia en la ventanilla, es una bienvenida difícil de superar.

Desembarco a las 7 h. Dedicamos la mañana a Bastia, el puerto viejo, la ciudadela, el jardín Romieu, antes de hacer nuestras primeras compras y subir al camping. El Cap Corse se recorre por la D80, una carretera única que da la vuelta en 40 km.

Sobre el papel, un trámite. En la práctica, calcula 4 h de conducción efectiva para completar el circuito desde Bastia hasta Saint-Florent, sin contar las paradas.

El primer día, dirección norte: Erbalunga y su pequeño puerto, después Macinaggio para la primera parte del sendero de los aduaneros. Es gratis, es espectacular, y puedes volver en barco si no quieres repetir el camino a pie.

Al día siguiente, descenso por la costa oeste: el mirador del molino Mattei, el puerto de Centuri y Nonza con su playa de guijarros negros. Un desvío por Brando también merece la pena por el ambiente de los pueblos encaramados.

Saint-Florent se visita en dos horas, pero es la base perfecta para las Agriates. Cogimos el barco lanzadera hacia la playa de Loto, {eur:20} la ida y vuelta por persona, y luego llegamos a la playa de Saleccia a pie por el sendero litoral (1 h 30, muy fácil, precioso). Vuelta a Loto por el camino interior, más corto y más monótono.

El segundo día, visitamos el viñedo de Patrimonio con una cata, y luego nos dimos un largo baño en laOstriconi de camino al día siguiente.

Calvi es la ciudad más turística del norte, y se nota. La ciudadela y el paseo por las murallas son gratuitos y realmente merecen la pena por las vistas de la bahía. En cambio, el muelle Landry nos pareció muy caro para lo que ofrece.

El verdadero flechazo de esta etapa está en otra parte: el interior de la Balagne. Pigna, Sant'Antonino, Lumio, pueblos de piedra aferrados a las colinas con vistas al mar, casi desiertos a las 9 de la mañana. Y las playas de Bodri y Ghjunchitu, menos conocidas que las del sur, con un agua igual de transparente.

Es la etapa más espectacular de los quince días, y la única en la que te aconsejo no escativar.

La excursión en barco hacia la reserva de Scandola y el golfo de Girolata cuesta 60 a 65 € por persona según el tipo de embarcación. La zodiac es más deportiva y está más cerca del agua, el barco híbrido más cómodo. Cogimos la zodiac, con escala en Girolata, y es el mejor recuerdo del viaje.

Al día siguiente, las calas de Piana. La D81 que las atraviesa es sublime, pero también es una trampa: a partir de las 10h en junio, se convierte en un desfile de coches al paso y ya no puedes parar en ninguna parte. Estábamos allí a las 7h15, casi solos, con la luz rasante sobre las rocas rojas. Si no te emocionas, revísate el pulso.

Por la tarde, ruta de senderismo del Capo Rosso hasta la torre de Turghiu: 3h30 ida y vuelta, dificultad media, y un panorama de 360° sobre todo el golfo. Gratis, y más impresionante que muchas actividades de pago.

Una sola noche aquí, asumida, es una etapa de transición hacia el sur. Hicimos el sentier des Crêtes por la mañana (unos diez kilómetros, gratis, vistas impresionantes al golfo), y luego el croisière vers les îles Sanguinaires, 34 € par personne pour environ 3 h, con parada en Mezzu Mare.

El centro de Ajaccio se visita rápido; si tienes que elegir, quédate con la punta de la Parata al atardecer.

Tres noches en una misma base fue un gran acierto, ya que todo queda a menos de 40 minutos.

Día 11, Bonifacio

La ciudad alta, las murallas y la escalinata del Rey de Aragón: 187 escalones tallados en el acantilado calcáreo, vertiginosos en la bajada y agotadores en la subida. El pase de monumentos por {eur:6.50} incluye la escalinata y el bastión del Estandarte, y es la mejor relación calidad-precio del día.

Día 12, las islas Lavezzi

El barco con la compañía histórica del puerto cuesta 39 € por persona, unos 30 minutos de travesía. El archipiélago está declarado reserva natural: sin infraestructuras, sin puntos de agua y sin chiringuitos. Llévate un pícnic, agua y sombrero, ya que la sombra brilla casi por su ausencia.

Día 13, playas y montaña

Las famosas playas de Porto-Vecchio, Palombaggia y Santa Giulia son preciosas, pero se saturan a partir de las 10:30, con aparcamientos privados de pago. Nosotros preferimos Rondinara temprano por la mañana y la bahía de Pinarello por la tarde, que son mucho más tranquilas.

Otra opción para este día es subir a las agujas de Bavella y hacer la senda del Trou de la Bombe (1h30 ida y vuelta, fácil, relación vistas/esfuerzo inmejorable).

Subida hacia el interior y cambio de ambiente radical: pasas de las playas turquesas a la montaña corsa en dos horas de coche. Corte se descubre a pie, ciudadela y mirador incluidos, pero el verdadero tema son las gorges de la Restonica.

Un punto que pocos artículos actualizan: desde los temporales de 2023, la carretera del valle ya no es transitable hasta el final. Te detienes en el aparcamiento de La Frassetta, al cabo de una decena de kilómetros, y el resto se hace a pie. En verano, se habilita un servicio de lanzadera desde Corte, pero las modalidades cambian de una temporada a otra; pasa por la oficina de turismo el día antes en lugar de fiarte de lo que leas en línea. El aparcamiento es de pago y se llena antes de las 9 h.

Corte-Bastia, 1h15 de coche. Última parada para repostar, último mercado y embarque. Tomamos un ferry diurno en el viaje de vuelta, y fue nuestro error logístico más costoso en tiempo (vuelvo sobre ello más abajo).

En Córcega, el kilómetro no significa nada. La distancia que marca tu GPS casi siempre está infravalorada entre un 25 y un 40 %, porque las aplicaciones no tienen en cuenta las autocaravanas, los rebaños y los cruces imposibles. Aquí tienes nuestros tiempos reales comprobados, cronometrados, en junio:

La regla que aplico ahora: añade un 30% al tiempo anunciado en la costa oeste y en el Cabo, un 15% en el resto. Y nunca planees dos visitas importantes separadas por más de 1h30 de carretera en el mismo día.

Es la partida que desequilibra el presupuesto. Hicimos 25 cenas de 28 en el camping, preparadas en el hornillo: pasta con brocciu, ensaladas de tomate del mercado, embutidos, pescado a la plancha cuando pasábamos por delante de un puesto. Coste medio de una cena para dos: 7,50 €. La misma comida en una terraza, entre 55 y 70 €.

La panadería corsa es una mina. Las bastelles, esas empanadas rellenas de acelgas, cebollas o brocciu, cuestan 3-4 € la unidad y te sacian toda la tarde. Añade un buñuelito de calabacín en un mercado y desayunas o comes por 5 € por persona, de pie y frente al mar.

Dos veces por semana nos dimos un capricho, pero nunca en primera línea de playa. Las posadas del interior sirven el doble de bien por un 30% menos: en Sant'Antonino, una tabla de embutidos y un plato para dos nos costaron 42 €, allí donde el menú equivalente en el puerto de Calvi marcaba 68 €. La regla vale para toda la isla, en cuanto subes 15 minutos hacia el interior, los precios vuelven a ser honestos.

Y lo mejor de todo: los tres momentos que más nos marcaron, el sendero de los aduaneros, el Capo Rosso al atardecer y las calas de Piana a las 7 de la mañana, no costaron absolutamente nada.

Junio y septiembre son las dos mejores ventanas, sin discusión. En junio, el agua ya está buena, los campings no están llenos, las tarifas de los ferris siguen siendo razonables y las carreteras son practicables.

En agosto, pagarás entre un 40 y un 60 % más caro para visitar los mismos sitios en medio de la multitud, con colas en la entrada de las calas. Mayo y octubre funcionan muy bien también, pero algunos transbordadores marítimos y algunos campings aún no funcionan o ya han cerrado.

15 días, ¿es suficiente para dar la vuelta a Córcega?

Sí, pero es el mínimo para hacer un recorrido completo sin correr. Con 10 días, céntrate en una mitad de la isla. Con 21 días, puedes añadir el GR20 por tramos o una escapada a Cerdeña desde Bonifacio.

¿En qué sentido hacer la ruta?

Eso depende únicamente de tu puerto o aeropuerto de llegada. Desde Bastia, el sentido norte-sur es el más lógico y es el que hemos seguido. Desde Ajaccio o Figari, simplemente invierte el orden de las etapas.

¿Se puede visitar Córcega sin coche?

Técnicamente sí, con el tren Bastia-Corte-Ajaccio y algunos autobuses, pero te perderás el 80% de los lugares. Las playas y los pueblos más bonitos no están comunicados por nada.

¿Hay que reservar los campings?

Para una parcela de tienda, por lo general no es ni posible ni necesario fuera de pleno verano. Llega por la mañana. Para un mobil-home en julio y agosto, reserva con varios meses de antelación.

¿Es el carburante más caro que en la Francia continental?

Sí, del orden de una decena de céntimos por litro, y más aún en las estaciones aisladas de montaña. Reposta en las grandes ciudades costeras, nunca en altura.

Córcega no es un destino barato, y no te voy a contar lo contrario. Pero tampoco es el lujo inaccesible que nos venden: {eur:2120} para dos personas durante quince días completos, es más barato que una semana en un resort en las Baleares, y vuelves con diez rutas de senderismo, tres excursiones en barco y el recuerdo de un amanecer en las calas de Piana.

Todo se reduce a tres decisiones tomadas antes de salir: venir con tu propio coche, dormir en tienda de campaña y cocinar tú mismo. Lo demás es un extra. Para explorar más a fondo, echa un vistazo a los pueblos más bonitos de Córcega: es en el interior, a 15 minutos de la costa, donde la isla se muestra de verdad.

Buen viaje a Córcega. Te va a encantar.