Onde ficar em Les Baux-de-Provence: os melhores bairros (2026)
Les Baux tem seis hotéis e nenhum deles dentro das muralhas. O castelo fecha, os ônibus de excursão descem e o vilarejo do alto fica com algumas dezenas de moradores enquanto seus visitantes vão dormir em outro lugar. A escolha, então, é entre o pé do rochedo, a três minutos de carro, e os vilarejos do vale.
A conta segue a mesma ladeira. Em pleno agosto nada no município fica abaixo de 150 EUR a diária e as duas casas cinco estrelas passam de 600 EUR; a primeira cama realmente barata é um camping municipal, a cinco quilômetros. Não existe nenhum albergue nos Alpilles. Seguem quatro setores, do vilarejo a Saint-Rémy-de-Provence.
Meu conselho: evitem os meses de verão para fugir do calor e dos turistas, ou então prefiram a manhã ou o fim da tarde!
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O vilarejo do alto, dentro das muralhas No rochedo, tudo a pé
para ver o vilarejo antes e depois dos ônibus
Uma única rua em subida, fachadas talhadas no próprio calcário e, no topo, o castelo, suas máquinas de cerco e sua vista sobre todo o vale. O vilarejo se atravessa em quinze minutos, e é exatamente esse o problema nos horários de pico: ele enche de uma vez no meio da manhã e esvazia com a mesma rapidez no fim da tarde. O revés, e ele pesa: nenhum hotel tem permissão entre essas muralhas. Dormir aqui significa alugar uma das poucas casas do vilarejo, ou se contentar em ficar a uma distância de caminhada.
Se possível, tentem não vir na alta temporada. Pode ser muito complicado estacionar.
O que ver e fazer no bairro
Onde ficar neste bairro
Le Mas d'Aigret Luxo
Dezenove quartos encostados no rochedo, vários escavados como grutas trogloditas sob o castelo, com piscina aquecida e terraço sobre o vale. A algumas centenas de metros da entrada do vilarejo pela route des Oliviers: o único hotel de onde se sobe a Les Baux a pé.
Mas Derrière Château Custo-benefício
Quartos de hóspedes num mas da estrada de Saint-Rémy, um quilômetro atrás do rochedo, portanto em silêncio total assim que o sítio fecha. O vilarejo fica a três minutos de carro, mas a estrada não tem calçada: esse trecho não se faz a pé.
Prós
- O castelo e as vielas nos horários calmos
- A vista sobre o vale lá do alto
Contras
- Nenhum hotel dentro das muralhas
- Estacionamento pago e lotado já no meio da manhã
Os mas, ao pé do rochedo De 1 a 3 quilômetros, lá embaixo
para uma grande casa provençal, uma piscina e uma boa mesa
É aqui que está toda a hotelaria do município: um punhado de mas espalhados pelos vales, entre olivais e paredões brancos, a cinco minutos de carro do vilarejo. O Val d'Enfer abriga as antigas pedreiras de calcário transformadas em sala de projeção gigante, que os membros do Avygeo colocam à frente de tudo o que há para ver por aqui. O revés: são endereços caros, muitas vezes lotados, e cada um obriga a pegar o carro até para um café. Nenhum se alcança a pé desde o vilarejo.
O que ver e fazer no bairro
Onde ficar neste bairro
Baumanière Les Baux de Provence Luxo
Cinquenta e três quartos e suítes distribuídos em cinco casas do vallon de la Fontaine, três piscinas e, sobretudo, L'Oustau de Baumanière, três estrelas Michelin sob o comando de Glenn Viel. A casa mais conhecida dos Alpilles, com uma segunda mesa mais simples, La Cabro d'Or.
Domaine de Manville Luxo
Trinta quartos numa bastide restaurada em meio a um campo de golfe de dezoito buracos, com spa e restaurante. A propriedade ocupa um vale só dela ao sul do vilarejo: vem-se para não sair mais, o que cai bem, já que em volta não há mais nada.
La Benvengudo Custo-benefício
Vinte e sete quartos num mas familiar do vallon de l'Arcoule, ao pé da falésia, com piscina, tênis e um jardim plantado de oliveiras. Mais casa do que hotel, a dois quilômetros do vilarejo pela estrada de Arles.
Mas de l'Oulivié Custo-benefício
Vinte e sete quartos numa bastide construída à moda antiga na estrada de Arles, cercada pelas oliveiras de onde a casa tira seu azeite. Piscina de água salgada e sem jantar: come-se no vilarejo ou em Maussane, a dez minutos.
Le Fabian des Baux Econômico
Vinte e nove quartos e uma piscina externa na route des Alpilles, no meio do caminho entre o vilarejo e Maussane. Três estrelas com selo Logis, sem pretensão e com estacionamento: a entrada de gama do município, o que aqui não quer dizer barato.
Prós
- As pedreiras e o golfe a poucos minutos
- Piscinas e jardins que o vilarejo não tem
Contras
- Carro obrigatório para tudo, inclusive para jantar
- Tarifas altas de maio a setembro
Maussane-les-Alpilles e Le Paradou A 5 quilômetros, no vale
para um vilarejo que vive o ano todo e serve jantar
Dois vilarejos de planície a dez minutos de carro de Les Baux, nos olivais que dão o azeite com denominação do vale. Maussane tem uma praça de verdade cercada de plátanos, um chafariz, cafés e restaurantes abertos durante a semana fora de temporada, o que não existe em lugar nenhum lá em cima no rochedo. Le Paradou, menor e mais espalhado, alinha mas no meio dos campos. O revés: aqui não há nada para visitar, a noite cai sobre um vilarejo adormecido e sem carro você não vai a lugar nenhum.
Onde ficar neste bairro
Du Côté des Olivades Luxo
Dez quartos e um spa num mas de Le Paradou, entre as oliveiras, a quatro quilômetros e meio do vilarejo. O formato é o de uma casa de hóspedes de alto padrão mais do que o de um hotel: poucos quartos, muito espaço e tarifas à altura.
Best Western Hôtel Aurélia Custo-benefício
Trinta e oito quartos na avenida principal de Maussane, com piscina e estacionamento. Formato padronizado de rede, mas a praça do vilarejo e seus restaurantes ficam no fim da rua, a pé: exatamente o que falta em Les Baux.
Hôtel Val Baussenc Custo-benefício
Uma casa de pedra na entrada de Maussane, na mesma avenida, com jardim e piscina. Menor e mais tranquila que a vizinha, a cinco minutos a pé da praça e do chafariz.
Camping les Romarins Econômico
O camping municipal de Maussane, na saída do vilarejo pelo chemin départemental 5: o único endereço realmente econômico da região, a dez minutos de carro de Les Baux. Aberto só na estação quente.
Prós
- Comércio e mesas abertos à noite
- A única opção acessível do vale
Contras
- Nada para visitar no local
- Carro indispensável
Saint-Rémy-de-Provence A 10 quilômetros, ao norte dos Alpilles
pela oferta, pelos preços e por um centro de verdade
Do outro lado do maciço, a quinze minutos de estrada pela passagem, Saint-Rémy é uma cidadezinha completa: feira às quartas, avenidas arborizadas, uns trinta hotéis, ônibus que a ligam a Avignon. É aqui que o orçamento respira e que finalmente há o que escolher, com o sítio romano de Glanum e o mosteiro onde Van Gogh passou um ano. O revés: Les Baux não fica mais a três minutos e sim a dezesseis, por uma estrada de montanha estreita que você fará duas vezes por dia.
Onde ficar neste bairro
Hôtel Sous les Figuiers Custo-benefício
Um pequeno três estrelas a cinco minutos a pé do centro, com um jardim de figueiras e uma piscina. Quartos no térreo com terraço privativo: o compromisso clássico entre o charme provençal e uma diária que ainda se sustenta.
Hôtel L'Amandière Econômico
Vinte e seis quartos numa bastide moderna afastada do centro, com piscina e estacionamento, aberta o ano todo. Um dos poucos endereços da região que continua acessível em plena temporada, a dez minutos a pé das avenidas.
Hôtel Van Gogh Econômico
Um hotel simples na avenue Jean Moulin, na entrada da cidade, com piscina e estacionamento. Sem caráter particular, mas bem localizado para circular: os Alpilles de um lado, Avignon e Arles a menos de meia hora.
Prós
- Oferta hoteleira de verdade e as tarifas mais baixas
- Feira, comércio e restaurantes o ano todo
Contras
- Dezesseis minutos de estrada de montanha até Les Baux
- Você perde o vilarejo ao amanhecer
Nossas dicas para reservar bem
- O rochedo se sobe a pé, e só a pé: Nenhum carro passa do portão do vilarejo: estaciona-se nos pátios pagos ao pé do rochedo e depois sobe-se a rua íngreme até o vilarejo. De abril a outubro esses estacionamentos ficam cheios antes do meio-dia, como lembram os viajantes que caíram nessa. Dormir no local resolve a questão: um hotel com vaga reservada, mesmo cobrada, evita ficar dando voltas às onze da manhã. Sem carro, saiba que não há estação nem linha regular saindo da própria Les Baux: os ônibus partem de Arles ou de Saint-Rémy, e o último retorno é no fim da tarde.
- Dois sítios, dois ingressos, dois climas: O vilarejo se visita livremente, mas suas duas atrações são pagas e separadas: o castelo, lá em cima, com seus trabucos e suas demonstrações medievais que as famílias avaliam muito bem; e as Carrières de Lumières, mais abaixo no Val d'Enfer, onde a projeção dura cerca de uma hora e pode ser revista quantas vezes você quiser. As avaliações deixadas no Avygeo descrevem as duas como complementares e não concorrentes, e aconselham reservar meio dia para cada uma. Dentro das pedreiras, a luz sobre o calcário marca as roupas escuras.
- O mistral esvazia o platô: O topo do rochedo é um platô nu, sem uma única árvore, aberto para trezentos quilômetros de paisagem: é isso que faz o seu valor e é também o que o torna impraticável nos dias de vento forte. Um membro do Avygeo que visitou o castelo diz de forma simples: ir quando não estiver ventando demais. No inverno o mistral pode soprar vários dias seguidos; no verão incomoda o contrário, o calcário devolve o calor e não há sombra nenhuma até você voltar para as vielas.
- Procurar um hotel no vilarejo: não existe nenhum, e não é uma questão de disponibilidade. Os seis hotéis do município ficam todos abaixo do rochedo. Para dormir entre as muralhas é preciso alugar uma das poucas casas do vilarejo, que se reservam com meses de antecedência e raramente por uma única noite.
- Contar com as próprias pernas a partir de um mas do vale: essas estradas rurais não têm calçada nem iluminação, e a subida final até o vilarejo é íngreme. Um hotel a dois quilômetros do rochedo é um hotel onde você pega o carro de novo, inclusive para ir jantar.
- Vir num domingo de primavera achando que vai aproveitar o sítio: é o pior momento, entre os ônibus de excursão, os estacionamentos lotados e uma rua única onde se avança a passo de tartaruga. Numa terça-feira de novembro o mesmo vilarejo fica quase deserto, mas aí parte dos restaurantes e hotéis está fechada.
Perguntas frequentes: onde ficar em Les Baux-de-Provence
Que setor escolher para uma primeira visita a Les Baux-de-Provence?
Onde dormir barato em Les Baux-de-Provence?
Les Baux-de-Provence é boa para ir em família?
Onde jantar em Les Baux-de-Provence?
Precisa de carro em Les Baux-de-Provence?
Quanto custa uma diária de hotel em Les Baux-de-Provence?
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