Dónde dormir en Alejandría: los 4 barrios que hay que conocer en 2026

El centro es la ciudad de 1900, la de Cavafis y Durrell: los edificios con balcones de la plaza Saad Zaghloul, los cafés de la estación de Raml donde el tranvía azul da media vuelta, los anticuarios de Attarine, la plaza Manshia y sus columnatas. Las piedras antiguas están a quince minutos a pie en cada dirección: el teatro romano de Kom el-Dikka con sus trece gradas de mármol, el museo grecorromano reabierto en 2023, el museo nacional en su palacio italiano, y al sur, en Karmouz, la columna de Pompeyo y las catacumbas de Kom el-Shoqafa, tres pisos excavados en la roca. Al oeste, Anfushi: la mezquita de Abu al-Abbas y sus cúpulas color crema, los restaurantes de pescado del puerto, y la ciudadela de Qaitbay, construida en 1477 con los bloques del faro, al final del dique. Al este, la biblioteca y su disco de granito inclinado hacia el mar. Los hoteles son los más bonitos de la ciudad, tres palacios de 1902, 1906 y 1929 en el mismo paseo marítimo. El reverso: la corniche bajo las ventanas, seis carriles de cláxones hasta las dos de la madrugada, y calles donde una mujer sola se siente observada por la noche.

Pasada la biblioteca, la corniche sigue hacia el este durante doce kilómetros, y la ciudad ha ido poniendo ahí sus barrios residenciales uno tras otro, Chatby, Sporting y su club, Cleopatra, Sidi Gaber, la estación donde paran los trenes de El Cairo, y detrás Smouha y sus centros comerciales. En el kilómetro seis, el puente de Stanley, seis arcos y cuatro torrecillas sobre una cala de casetas, la imagen de la ciudad en las postales desde 2001; luego San Stefano, el palacio de 1887 convertido en torre de cristal, con el museo de las joyas reales en la villa de al lado; luego Sidi Bishr y sus playas públicas, abarrotadas de junio a septiembre. Los hoteles tienen aquí lo que el centro no tiene, una playa privada y una piscina, y el precio que va con ello. El reverso: nada antiguo que ver, y la corniche que cruzar para llegar al mar, por una pasarela o un túnel, nunca a pie por la calzada.

Al final de la corniche, a quince kilómetros de Raml, el jedive y luego el rey Faruq pusieron sus palacios en ciento cincuenta hectáreas de pinos y palmeras a orillas del agua: Montaza. El palacio Haramlik de 1932, florentino y turco a la vez, no se visita, pero los jardines sí, por unas libras, con sus calas, su puente de piedra hacia el islote del salón de té, y familias que hacen pícnic hasta la noche. Dos hoteles están dentro del recinto, los demás en Mamoura, la playa de pago de al lado, más limpia y más tranquila que las de la ciudad. Más lejos, Abu Qir y sus restaurantes de pescado sobre la bahía donde Nelson hundió la flota de Bonaparte. El reverso: el centro a cuarenta minutos de taxi, una hora el viernes por la noche, y hoteles que viven del verano cairota, julio y agosto.

Pasado el puerto y sus grúas, la ciudad se detiene, y la costa vuelve a empezar veinte kilómetros más allá en Agami: villas y edificios de vacaciones sobre una playa de arena blanca, Bianchi, Hannoville, adonde El Cairo viene a pasar julio y agosto y donde todo cierra en noviembre. Detrás, el lago Mariut, y en la carretera del desierto, Borg el Arab: el aeropuerto de la ciudad, a cuarenta y cinco kilómetros del centro, el estadio de setenta y cinco mil plazas, y hoteles de congresos en los jardines de King Mariout. Más al oeste todavía, dos ruinas que casi nadie visita: Taposiris Magna, su templo de Osiris y su réplica del faro, y Abu Mena, la ciudad de peregrinación del siglo IV, protegida y amenazada por el agua. Al final de la carretera, a cien kilómetros, El Alamein y sus cementerios. El reverso: nada de la ciudad a pie, y el centro a una hora.

Qué ver y hacer en el barrio

Estadio Borg el Arab