Wo übernachten in Melbourne? Die 5 Viertel im Überblick für 2026

Das Zentrum ist das Raster, das der Landvermesser Hoddle 1837 angelegt hat, eine Meile mal eine halbe, und es hat sich nicht bewegt: die großen Straßen, Collins, Bourke, Swanston, und dazwischen die Laneways, die Lieferantengassen, die zu Cafés, Bars und Galerien geworden sind, die Degraves Street für den Morgenkaffee, die Hosier Lane für die Graffiti, Centre Place für das Mittagessen auf einem Hocker. Im Süden der Bahnhof Flinders Street, seine Kuppel und seine Uhren, der Federation Square gegenüber, die St.-Pauls-Kathedrale daneben; im Norden die Staatsbibliothek mit ihrem Lesesaal unter der Kuppel, das alte Gefängnis, in dem Ned Kelly gehängt wurde, der Queen Victoria Market mit seinen Hallen von 1878; im Osten das Parlament, das Princess Theatre und die Gärten Fitzroy und Treasury, wo East Melbourne seine Häuser mit gusseisernen Spitzen bewahrt. Die Straßenbahn ist hier kostenlos, und alles geht zu Fuß. Die Hotels sind die zahlreichsten der Stadt, vom Palast von 1883 bis zum Schlafsaal gegenüber dem Bahnhof. Die Kehrseite: Straßen, die sich nach Büroschluss leeren, abseits der Laneways, und Zimmer zur Straße, die die Straßenbahnen wecken.

Auf der anderen Seite des Yarra ist Southbank die Stadt der 1990er und 2000er Jahre: die Promenade am Fluss, die Türme, das Crown-Casino mit seinen Restaurants, der Eureka Tower mit seiner Aussichtsplattform im 88. Stock und das Kunstviertel, die National Gallery of Victoria hinter ihrer Wasserwand, das Arts Centre mit seiner Spitze, die Hamer Hall, das ACCA aus rostigem Stahl. Weiter südlich der Botanische Garten von 1846, achtunddreißig Hektar Rasen und Seen, und der Shrine of Remembrance auf seinem Hügel, von dem aus man die ganze Stadt sieht. Im Westen South Wharf mit seinem Kongresszentrum, der Dreimaster Polly Woodside, dann Docklands, der umgebaute Hafen, das Marvel Stadium und die Marina. Die Hotels sind Türme, mit Pool und Blick auf den Fluss, und das Zentrum ist zehn Minuten zu Fuß über die Brücken. Die Kehrseite: ein neues Viertel, ohne Gassen und Eckcafés, und ein Docklands, das sich ohne Spiel leert. Ein Mitglied sagt, was die Gärten wert sind.

Er ist sehr groß und sehr ruhig, sodass Sie schnell vergessen werden, dass Sie sich eigentlich in der Stadt befinden.

Nadia

Was es im Viertel zu sehen & erleben gibt

National Gallery of Victoria

Eureka Tower

Shrine of Remembrance

Die Straßenbahn 96 fährt in zwanzig Minuten hinunter nach St Kilda, das Seebad der Stadt seit 1850: der Pier, 2024 neu gebaut, an dessen Ende Pinguine in der Mole nisten und bei Einbruch der Nacht herauskommen; Luna Park mit seinem Mund von 1912, das Palais Theatre daneben, die Seebäder und die Acland Street mit ihren mitteleuropäischen Konditoreien und ihren Terrassen. Die Fitzroy Street reiht die Bars bis zur Straßenbahn auf, die Esplanade ihren Sonntagsmarkt. Dahinter der See von Albert Park, wo im März der Grand Prix seine Runden dreht und wo man den Rest des Jahres joggt. Entlang der Bucht Port Melbourne und der Pier der Tasmanien-Fähre, Brighton mit seinen bemalten Badehäuschen, und gegenüber, mit der Fähre, Williamstown mit seinen Straßen von 1850. Die Hotels sind wenige und in die Jahre gekommen, die Bewertungen sagen es, aber es ist das einzige Viertel, in dem man nah am Meer schläft. Die Kehrseite: dreißig Minuten Straßenbahn bis ins Zentrum, und Fenster, die nachts die Fitzroy Street durchlassen.

Hinter dem Markt endet das Raster, und die Viertel von 1850 beginnen: Carlton, wo die Italiener der 1950er Jahre die Espressomaschine in die Lygon Street gebracht haben, mit den Carlton Gardens, dem denkmalgeschützten Royal Exhibition Building von 1880 und dem Melbourne Museum daneben; Fitzroy, die erste Vorstadt der Stadt, ihre Reihenhäuser mit gusseisernen Balkonen und die Brunswick Street, zwei Kilometer Bars, Cafés, Secondhandläden und bemalte Wände, die die Straßenbahn 11 vom Zentrum aus hinauffährt; die Gertrude Street für die Restaurants, und im Osten die Smith Street, die Straße von Collingwood, wo die Lagerhäuser zu Brauereien geworden sind. Hier wohnt Melbourne, trinkt seinen Kaffee und geht abends aus, zwanzig Gehminuten vom Parlament. Die Hotels sind hier selten und neu, oder alt und mit Schlafsälen. Die Kehrseite: nichts von der Postkarte, und Straßen, die samstags bis zwei Uhr singen.

Östlich des Zentrums, am Fluss entlang, das Viertel der Stadien: der Melbourne Cricket Ground, hunderttausend Plätze seit 1853, wohin die ganze Stadt von März bis September zum Australian Football geht; die Rod Laver Arena und die Australian Open im Januar; der AAMI Park für Rugby. Dahinter Richmond, seine Straßen mit Arbeiterhäusern, die Victoria Street mit ihren vietnamesischen Restaurants, die Bridge Road mit ihren Fabrikverkäufen. Auf der anderen Seite des Yarra South Yarra und Prahran, das schicke Viertel der Stadt: die Chapel Street auf drei Kilometern Boutiquen und Bars, der Prahran Market von 1864, die Jam Factory, Como House mit seinem Garten von 1847 und Toorak, wo die Zäune hoch sind. Die Straßenbahn 78 stellt die Verbindung her, der Zug von South Yarra braucht fünf Minuten bis zur Flinders Street. Die Kehrseite: Hotels, die an Spielabenden und während der Open voll und teuer sind, und eine Chapel Street, die am Wochenende laut ist.