Wo übernachten in Da Nang? Die 5 Viertel im Überblick für 2026

Das ist das Da Nang der Einwohner, und es liegt auf zwei Ufern, die eine Handvoll Brücken verbindet. Die berühmteste ist die Drachenbrücke: ein Stahltier von mehreren hundert Metern Länge, das freitags, samstags und sonntags um einundzwanzig Uhr eine Viertelstunde lang Feuer und dann Wasser spuckt, kostenlos, vor einer vollen Promenade. Flussaufwärts bewahrt das Museum für Cham-Skulptur die weltweit größte Sammlung der Kunst jenes Reiches, das diese Küste einst besetzte, und es ist der Kulturbesuch der Stadt. Ringsum reihen die Straßen des Westufers Restaurants und Cafés auf, in denen man für fast nichts isst. Ein weiterer, seltener Vorteil: der Flughafen liegt drei Kilometer vom Fluss, in der Stadt.

In Da Nang selbst gibt es noch eine andere Brücke, diesmal mit einem Drachen, der am Wochenende Feuer spuckt.

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Hier schlafen die meisten Besucher, und das aus einem einfachen Grund: My Khe reiht zehn Kilometer breiten, sauberen und badefähigen Sand auf, mit einer durchgehenden Promenade dahinter. Das angrenzende Viertel An Thuong ist ein Raster kurzer Straßen, in denen sich die Restaurants, die Spezialitätenkaffees und die kleinen Hotels angesiedelt haben: alles liegt zu Fuß, zu Preisen, die mit denen der Resorts nichts zu tun haben. Die Kehrseite ist bekannt: der Strand liegt offen, also ist das Meer von Oktober bis Dezember rau, und die Baustellen wachsen schnell. Für den Fluss und seine Brücken rechnet man mit einer Brücke, zehn Minuten mit dem Auto.

Nordöstlich des Strandes fällt ein ganzer Berg ins Meer und schließt die Bucht: das ist die Halbinsel Son Tra, mit Wald bedeckt, von einer Küstenstraße durchzogen und von Affen bewohnt. Auf halber Höhe wacht die Pagode Linh Ung mit einer siebenundsechzig Meter hohen Buddha-Statue über die Stadt, die man vom Strand aus sieht, und ihr Vorplatz bietet den besten Blick über Da Nang. Man kommt für einen halben Tag herauf, und man schläft hier aus einem einzigen Grund: die einzige Adresse der Halbinsel ist eines der bekanntesten Resorts Asiens, in einer privaten Bucht. Sonst gibt es hier nichts, keine Geschäfte und keine Restaurants.

Etwa zehn Kilometer südlich steigen fünf Marmorhügel aus der Ebene und tragen Höhlen, Schreine und geschnittene Treppen: die Marmorberge, wo ein Aufzug die erste Treppenflucht erspart und wo die Werkstätten der Steinmetze das ganze Dorf am Fuß einnehmen. Dahinter reiht der Strand von Non Nuoc die großen Resorts auf, mit weniger Menschen als My Khe und mehr Platz, mit den Golfplätzen dazwischen. Es ist das Viertel derer, die nicht viel vorhaben, und derer, die weiter nach Hoi An fahren, dreißig Kilometer entfernt: die Altstadt liegt eine halbe Autostunde weg.

Hier ist der Ort, für den die meisten überhaupt nach Da Nang kommen, und er liegt nicht in der Stadt: fünfunddreißig Kilometer Straße, dann eine Seilbahn unter den längsten der Welt, die auf vierzehnhundert Meter steigt. Oben ist die Goldene Brücke genau das, was die Fotos zeigen, hundertfünfzig Meter Steg, getragen von zwei steinernen Händen, an den Rand des Abgrunds gesetzt und oft im Nebel. Rundherum ein kompletter Freizeitpark, mit einem französisch inspirierten Dorf, Gärten und Fahrgeschäften. Das Ticket für einen erwachsenen Besucher kostet eine Million Dong, das Kinderticket achthunderttausend, Seilbahn inbegriffen. Oben zu schlafen hat einen einzigen, aber echten Vorteil: die Brücke, bevor die ersten Kabinen eintreffen.

Ich hatte einen wirklich tollen Tag, auch wenn dieser Park sehr kitschig ist.

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