L'Isle-sur-la-Sorgue, hvor vandhjulene stadig snurrer
Klokken er 7 om morgenen en sommermøndag. De hvide varebiler fra antikvitetshandlerne blokerer allerede kajerne. På Avenue des Quatre Otages folder en antikvitetshandler et Napoleon III-bord ud, mens duften af kaffe breder sig fra de uteserveringer, der lige er vågnet. Om få timer vil 300 stande forvandle denne lille by i Vaucluse til det største antikvitetsmarked i Frankrig næst efter Paris. Lige nu er det kun kanalernes skvulpen og lyden af de gamle, mosbegroede skovlhjul, der bryder stilheden.
Et slaraffenland for kræmmere, men ikke for alle
Er du vild med loppefund og kunst, vil du elske det her. Over 350 faste antikvitetshandlere, syv antikvitetsbyer der holder åbent i weekenden, og to internationale messer om året: byen har bygget sit ry på jagten på gamle ting. Rejsende, der flygter fra menneskemængder, vil nok blive mindre begejstrede. Om søndagen er det en decideret præstation at finde en P-plads, og priserne på caféerne stiger derefter.
En bil er stort set uundværlig, hvis du vil udforske omegnen, selvom selve midtbyen nemt kan tilbagelægges til fods. Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Roussillon og resten af landsbyerne i Luberon ligger under 30 minutters kørsel derfra. Har du god tid, kan du nøjes med en enkelt dag i byen. Vil du bruge den som base for at udforske regionen, bør du sætte tre til fire dage af.
Provencalsk budget: hverken billigt eller ruinerede
Regn med mellem 80 og 150 EUR (omkring 600-1.120 kr.) pr. nat for et anstændigt værelse i midtbyen, og mere end det, hvis du vælger de mere charmerende adresser. Et måltid på restaurant koster mellem 20 og 45 EUR (omkring 150-335 kr.) pr. person. Antikviteterne har ingen øvre grænse: Fra det tilfældige loppefund til den sjældne samlorgen afhænger budgettet udelukkende af dine impulskøb.
Kanalerne og skovlhjulene: det historiske hjerte
Floden Sorgue deler sig i flere arme, der omslutter midtbyen. I det 19. århundrede drev 62 skovlhjul papirmøller, silkespinderier og garverier. I dag er der kun fem tilbage, der fungerer, men de giver byen dens helt særlige stemning. Turistbureauets rute for hjulene, parcours des roues, lader dig opleve femten af dem på en gåtur på 45 minutter.
Gaderne har talende navne: rue de la Loutre (Oddergade), rue de l'Anguille (Ålegade), rue de la Truite (Ørredgade). Byen var længe et fiskerleje. I det 16. århundrede beskyttede et broderskab fiskernes interesser. De gamle fladbundede både, de såkaldte Nègo-Chin, blev brugt til at navigere på det lave vand. Navnet betyder »hund der dratter i« på provencalsk.
Et lille tip: Den første søndag i august summer kanalerne af et flydende marked. Handlerne sælger deres varer fra de traditionel Nègo-Chin-både iført tidsstypiske kostumer. En helt særlig tradition, der er værd at planlægge rejsen efter.
Antikvitetsbyerne: her finder du de rigtige fund
Søndagsmarkedet tiltrækker masserne, men kenderne foretrækker de faste antikvitetsbycentre. Village des Antiquaires de la Gare, der holder til i et gammelt silkespinderi fra det 19. århundrede, samler omkring hundrede gallerier fordelt på flere etager. Her finder du stilmøbler, barokke lysekroner, stole fra 1950'erne, store glasballoner og kuriositeter fra hele Europa.
L'Isle aux Brocantes henvender sig til mere beskedne budgetter med vintagemøbler, pyntegenstande og havetilbehør. Cour aux Antiquaires satser på samlerne med sjældne fund og asiatisk kunst. Seks landsbyer og centre dækker tilsammen byen, hver med sit eget speciale.
Et lille tip: De store internationale messer i påsken og omkring den 15. august tiltrækker 500 udstillere og tusindvis af gæster. Book overnatning i god tid og mød op tidligt om morgenen for at undgå det værste trængsel.
Kunst og kultur: ud over loppemarkederne
Kirken Collégiale Notre-Dame-des-Anges overrasker med sin overflødighed af barokindretning. Bag en stram facade gemmer der sig fresker, forgyldte søjler og altertavler, der kan måle sig med italienske kirker. Tour d'Argent, en middelalderlig rest fra det 12. århundrede, vidner om byens strategiske betydning i middelalderen.
Fondation Villa Datris udstiller moderne skulpturer i et privat palæ midt i byen, og der er gratis adgang. Campredon Centre d'Art, der ligger i digteren René Chars tidligere hjem, viser udstillinger med fokus på billeder og digital kunst. Museet La Filaventure Brun de Vian-Tiran fortæller historien om det lokale uldspinderi, der har været i gang siden 1808.
Sejl ned ad Sorgue i kano
Floden trækker ikke længere møller, men tiltrækker i stedet kajakroere. Flere udlejere tilbyder en 8 km lang tur fra Fontaine-de-Vaucluse og ind til byen. Turen tager omkring to timer på det 14 grader varme, smaragdgrønne vand, der er omgivet af pile- og poppeltræer. Hejrer, ænder og til tider bævere følger dig på vejen.
Prisen ligger på mellem 26 og 29 EUR (omkring 195-215 kr.) for voksne og 13 til 15 EUR (omkring 95-110 kr.) for børn. Kayak Vert sørger for transporten tilbage med bus. Sæsonen løber fra midt i maj til slutningen af september, men afhænger af vandstanden. I tørre perioder kan sejlturene blive aflyst.
Hvor skal du spise og drikke i L'Isle-sur-la-Sorgue?
Søndagsmarkedet bugner af lokale specialiteter: meloner fra Cavaillon, jordbær fra Carpentras, gedemundeoste, oliven, tapenade og sorte trøfler fra Vaucluse i sæsonen. Stande med pissaladière (løgtærte) og socca (kikærtemad) tiltrækker sultne sjæle fra kl. 10 om formiddagen.
Vil du hellere sidde ned, serverer Le Petit Henri klassisk provencalsk mad i traditionelle omgivelser. L'Isle på Domaine de la Petite Isle byder på lokale retter under ældgamle træer. Caféerne langs kanalen giver en fin udsigt, men det kan mærkes på regningen. 17 Place aux Vins og Monsieur Tu er gode bud, hvis du bare er tørstig efter et glas vin.
Hvor kan du bo i og omkring L'Isle-sur-la-Sorgue?
Midtbyen er fyldt med charmerende overnatningssteder. Grand Hôtel Henri holder til i et gammelt herskabshus med terrasse ud mod Sorgue, men priserne kryber op over 400 EUR (omkring 2.980 kr.) pr. nat. Mas de Cure Bourse ligger i udkanten og tilbyder mere rustikke og overkommelige rammer. Der skyder også flere bed and breakfasts op i de omkringliggende landejendomme, de såkaldte mas.
Er rejseregnskabet stramt, er campingpladserne i de nærliggende bakker et fint valg med skyggepladser under pinjer og oliventræer. Byen mangler billige hoteller i centrum. Det kan betale sig at finde et værelse i Cavaillon eller Le Thor, hvis du vil slippe billigere.
Hvordan kommer du dertil og rundt i L'Isle-sur-la-Sorgue?
Byens togstation har forbindelse til Avignon på 25 minutter. Turen koster få euro og sparer dig for søndagens parkeringskaos. Rejser du fra Paris, tager du TGV-toget til Avignon og skifter til et lokalt TER-tog. Om sommeren kører Eurostar direkte mellem London og Avignon.
I bil tager det 2 timer og 30 minutter fra Marseille via A7 og N7, og 1 time fra Aix-en-Provence. Parkering er et puslespil på markedsdage. Sørg for at ankomme før kl. 8 eller stil bilen i udkanten. Selve midtbyen opleves bedst til fods, og du kan nemt cykle til Fontaine-de-Vaucluse ad cykelstien.
Hvornår skal du rejse hertil?
Foråret giver den bedste balance mellem lunt vejr og overkommelige menneskemængder. Sommeren sniger sig ofte over 35 grader, og byen bliver løbet over af turister. Efteråret er rart helt ind i november med flotte farver i vinmarkerne og skovene i Luberon. Vinteren er stille og lys, hvilket er perfekt til en ugeneret gang kræmmermarkedsjagt, men husk at nogle restauranter holder lukket.
L'Isle-sur-la-Sorgue er en rigtig charmerende lille by, især i lavsæsonen. Om sommeren er her utrolig mange mennesker, hvilket ødelægger oplevelsen en smule. Hvis det er muligt, så kom uden for skolernes ferier for at få mest muligt ud af det. Der er masser af antikvitetshandlere og genbrugsforretninger, og stemningen er mere autentisk.