Le mot de la rédaction, mis à jour le Neuf cent cinquante-trois fenêtres sculptées dessinent une cascade de pierre rose. Le Hawa Mahal se dresse au cœur de Jaipur, immense écran architectural de quinze mètres qui semble flotter sans fondation. Ce n'est pas un palais où l'on vit, mais une façade spectaculaire qui cache des secrets de cour et une ingéniosité climatique avant-gardiste. Derrière chaque moucharabieh, des générations de femmes royales ont observé le monde extérieur, invisibles mais présentes.
En 1799, le maharaja Sawai Pratap Singh commande à son architecte Lal Chand Ustad une extension audacieuse au City Palace. L'inspiration lui vient du Khetri Mahal, mais l'ambition va bien au-delà. Le système du purdah impose aux femmes royales une réclusion stricte. Comment leur offrir une fenêtre sur la ville animée, les processions religieuses défilant sur la grande avenue, les festivités sur le bazar Johari, sans transgresser les codes ?
La réponse architecturale est révolutionnaire : un mur-écran pyramidal coiffant cinq étages, chaque niveau percé de centaines de jharokhas finement ciselées. Les épouses et concubines du maharaja pouvaient s'installer dans les petites chambres derrière les treillis, converser, observer, participer à la vie de la cité par procuration. De la rue, personne ne les distinguait.
Le Hawa Mahal tient debout depuis plus de deux siècles sans fondation traditionnelle. Cette façade de grès rose et rouge, inclinée à 87 degrés, se maintient grâce à sa forme pyramidale qui redistribue le poids. Les trois étages supérieurs n'ont que l'épaisseur d'une seule pièce. Seuls les deux niveaux inférieurs disposent de patios. L'ensemble ressemble à la couronne du dieu Krishna, référence spirituelle qui imprègne chaque détail décoratif.
En hindi, hawa signifie vent et mahal, palais. Le nom n'est pas métaphorique. Les neuf cent cinquante-trois ouvertures créent un flux d'air constant grâce à l'effet Venturi : lorsque l'air traverse un passage étroit, sa vitesse augmente tandis que la pression diminue. Résultat : une brise permanente qui rafraîchit les pièces même pendant les étés torrides du Rajasthan où les températures dépassent quarante degrés. Des fontaines placées au centre de chaque chambre amplifiaient cette fraîcheur naturelle.
Ironie moderne : lors de rénovations récentes, des fenêtres en verre ont été installées derrière les moucharabiehs, annulant totalement ce système de ventilation millénaire. Le palais des vents n'a plus de vent.
Le Hawa Mahal marie avec élégance l'architecture rajpoute et moghole. Les coupoles, piliers cannelés, motifs floraux et de lotus évoquent le style rajput. Les arches, les filigranes de pierre incrustée rappellent l'art moghol, avec une parenté évidente au Panch Mahal de Fatehpur Sikri. Cette synthèse reflète les influences culturelles qui ont traversé le Rajasthan.
Le grès rose utilisé pour la construction respire avec la lumière du jour. À l'aube, les rayons dorés embrasent la façade qui semble s'animer. Au crépuscule, le rose vire au pourpre profond. Cette teinte n'est pas un hasard : en 1876, pour accueillir le prince Albert, époux de la reine Victoria, le maharaja fit repeindre toute la ville en rose, couleur de l'hospitalité. Une loi interdit depuis de modifier cette palette chromatique qui a valu à Jaipur son surnom de Pink City.
Première surprise pour les visiteurs : l'entrée ne se trouve pas face à l'imposante façade. Il faut contourner l'édifice et pénétrer par une porte impériale située côté City Palace. Un vaste patio orné de fontaines, entouré de bâtiments à deux étages, précède le Hawa Mahal proprement dit.
Des rampes, et non des escaliers, relient les étages supérieurs. Elles furent conçues pour les palanquins portés par des serviteurs. Chaque niveau abrite un temple. Le musée archéologique du rez-de-chaussée expose miniatures peintes et reliques cérémonielles qui narrent le passé royal du Rajasthan.
Au deuxième étage, le Ratan Mahal éblouit par ses vitraux colorés. Quand la lumière les traverse, la salle s'illumine comme un kaléidoscope géant. Depuis les étages supérieurs, la vue embrasse le City Palace, le Jantar Mantar et le bazar Sireh Deori.
Le conseil d'ami : venez tôt le matin, dès l'ouverture à 9h. Non seulement vous éviterez les foules qui déferlent vers 11h, mais vous profiterez de la lumière rasante du soleil levant qui fait littéralement chanter la façade. Les photographes le savent : c'est l'heure magique pour capturer les jeux d'ombre et de lumière sur les moucharabiehs sculptés.
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